Заміна електропроводки в квартирі

Раніше все було просто. Пара алюмінієвих проводів перетином 2,5 мм 2 заходили в приміщення, «пірнали» в лічильник і «сідали» на дві керамічні пробки (їх ще постійно «вибивало»). Далі дроти прямували на кілька розподільних коробок, кожна з яких відповідала за окремі кімнати і групу приміщень, що включає в себе кухню, коридор, санвузол.

У коробках дроти, що йдуть на лампочки, вимикачі і розетки, благополучно скручувалися разом і обмотувалися чорної-чорної ізолентою.

Мале перетин алюмінієвих провідників, одинарна ізоляція, нераціональна схема розводки, відсутність ефективного захисту, недбалий монтаж – все це ставало причиною систематичних перевантажень і замикань. Компетентні органи, в переважній більшості випадків, заявляли: «Пожежа сталася через коротке замикання», «Причиною пожежі стала несправність електропроводки». З кожним роком житло поповнюється сучасним обладнанням, новими побутовими приладами. Навантаження на мережі зростає, і ситуація планомірно виходить з-під контролю. Всі зрозуміли – заміна електропроводки в квартирі неминуча.

Перший і дуже важливий етап – це створення докладної, технічно грамотної проектної документації, в основу якої лягають ПУЕ та особисті побажання домовласника. Проектування необхідно не тільки для здачі об’єкта в експлуатацію (якщо це необхідно), а й послужить відправною точкою для розрахунку навантажень, визначення необхідного перетину і типів провідників, вибору і комплектації вступного щита. Заміна електропроводки в обов’язковому порядку супроводжується створенням всіляких робочих креслень, де з прив’язкою до огороджувальних конструкцій вказуються точні місця розташування розеток, вимикачів, силових і слабкострумових висновків, освітлювальних приладів.


Окрема увага приділяється компонуванні електрощита, розподілу споживачів на групи, яким будуть відповідати апарати захисту певного номіналу. Для трифазного мережі (в квартирах без газу, наприклад у висотках, таке є) проводиться збалансоване, симетричний розподіл навантаження на кожну з фаз.

Помилки, допущені під час проектування, зазвичай неможливо виправити без відчутних фінансових витрат і зривів термінів ремонту. Вся справа в тому, що заміна електропроводки починається на стадії чорнових робіт, а закінчується вже після обробки, коли встановлюються розетки, вимикачі та світильники, підключаються стаціонарні електроприлади. Жодна серйозна монтажна організація, жоден поважаючий себе приватний електрик не почне роботі без планів.

Приблизний порядок дій буде такою:
1. Після вирівнювання стін нарізаються вертикальні штроби до місць розташування висновків.
2. коронки вирізують отвори для монтажу підрозетників.
3. Установчі коробки фіксуються врівень з площинами стін.
4. Потім робиться розводка кабелів, які зводяться до місця установки розподільного щита.
5. Готується ніша, і на проектне місце встановлюється ввідний щит.
6. У глибоких подрозетниках або розподільних коробках розпаювали з’єднання проводів.
7. Щит збирається, і паралельно проводиться маркування проводів, складається схема. Вся електропроводка тестується.
8. Кінці ізолюємо, і можна приступати до малярних робіт.
9. Після виконання всієї обробки встановлюють механізми розеток і вимикачів, монтують люстри і світильники, підключають стаціонарну побутову техніку.

Якщо мінеральні підстави будуть штукатуритися / вирівнюватися, то ці роботи повинні бути виконані до монтажу електропроводки. На перший погляд може здатися, що простіше відкритим способом закріпити дроти і накрити їх розчином, але насправді краще прорізати енну кількість метрів штроб в готовій стіні, тоді і підрозетники можна встановити чітко врівень з площиною, і немає ризику пошкодження проводів. Геометрія приміщень стає відомою фактично, а коробки і кабелі не заважають вирівнювати стіни.

Якщо стіни обшиваються гіпсокартоном, то заміна електропроводки робиться до монтажу профілів. Однак перегородки, виконані за каркасною технологією, повинні бути вже встановлені на своїх місцях, але зашиті тільки з одного боку.

Заміна електропроводки (зокрема, розводка проводів) здійснюють в суворій відповідності з планом размещеніяелектроточек. Розетки будинку можуть бути об’єднані в групи по кілька штук. У кожну групу, як правило, потрапляють розетки одного приміщення, але не завжди. Відповідають за них окремі автомати захисту, розраховані на струм 16 або 25А. Багато майстрів з’єднання проводів виробляють в розподільних коробках. Дуже зручно комутацію групи робити в спеціальних подовжених подрозетниках, тоді до силових проводів завжди буде вільний доступ, необхідно лише зняти механізм розетки.

Освітлення ведеться окремою лінією на кожне приміщення, при цьому розпаювання з’єднання живильного проводу, світильників і вимикачів, також як і у випадку з розетками, краще робити в подовженою настановної коробці – під вимикачем. Автоматичні вимикачі для групи освітлення повинні мати номінал близько 6 – 10 ампер, в деяких випадках застосовуються і 3-х амперні автомати.

Для заміни побутової електропроводки відмінно себе зарекомендували дроти з жорсткими мідними жилами – NYM іВВГнг. Що стосується перетину проводів, то тут все досить традиційно: 2,5 мм 2 – для розеток і 1,5 мм 2 – для освітлення. Окремі потужні споживачі (для варки поверхня, духовка, джакузі, теплі підлоги …) могутзапітиваться кабелями перерізом від 4 мм 2. Природно, вони йдуть від щита безпосередньо, минаючи розподільні пристрої.

Всі дроти прокладаються в пластикових або металевих гофрованих рукавах, рідше – в трубах. Якщо заміна електропроводки проводиться відкритим способом, то в тих же цілях можуть застосовуватися пластикові короби або пустотілі плінтуса.

Одночасно з монтажем силових ліній, прокладаються слабкострумові кабелі (інтернет, телефон, телебачення, акустика, охорона …). В ідеалі (щоб уникнути перешкод), ці комунікації монтуються окремо – в своїх гофра і трубах, в окремих штробах. Крім того, їх не можна комутувати у водному щиті – для таких цілей встановлюють спеціальні бокси.

Щоб дроти в підлозі не були перебиті під час проведення подальших робіт, пов’язаних з бурінням, рекомендується на плані виконати розмітку проходу комунікацій (з прив’язкою до огороджувальних конструкцій). Це відноситься і до нагріваючим кабелям теплої підлоги. Деякі майстри особливо складні розв’язки фотографують на тлі полотна рулетки.

Шляху проходження проводів багато в чому залежать від конструктивних особливостей будівлі і матеріалів обробки. Траси можуть проходити в підлозі, по стінах, по стелі. Зауважимо, що заміна електропроводки з розведенням кабелів по підлозі проводиться до влаштування стяжок, цей спосіб – найменш трудомісткий, а тому і відносно недорогий. До того ж, у порівнянні з стельовим варіантом, проводів йде значно менше. Розводка проводів по стелі застосовується, якщо конструкції будуть підвісні, а стяжок, з яких-небудь причин, не буде. Стінова прокладка кабелів живлення – досить рідкісний спосіб, який допускається тільки при зведенні каркасів.

Електричні траси проводяться строго паралельно несучих конструкцій, на заданій відстані від них. Всі повороти проводів здійснюються строго під прямим кутом, з помірним радіусом. Штроби на стінах ріжуться строго вертикально / горизонтально.

Електричний щит, як правило, встановлюється на зовнішній стіні в безпосередній близькості від силового введення, на висоті, що не перевищує 1700 мм від чистового статі. Його корпус може бути як вбудованим, так і мати зовнішнє виконання. Саме в електрощиті розташовуються пакетні вимикачі, автомати захисту, УЗО, шини для комутації заземлюючих і нульових провідників.

Іноді в щиті може розташовуватися електролічильник. Розмір ящика підбирається в залежності від типу і кількості елементів, які там будуть знаходитися. Кількість місць зазвичай розраховується з незначним запасом, що при необхідності дасть можливість підключити додаткові споживачі. Всі провідники в силових щитках повинні бути промарковані, на дверцятах ящика зазвичай розташовується відповідна схема.


Для слабкострумових споживачів роблять окремі бокси.

Після того, як всі кабелі знайшли своє місце, збирається електричний щит, розпаювали або зварюються дроти в настановних коробках.

Багато електрики небезпідставно недолюблюють варіанти із застосуванням всіляких затискачів, хоча працювати ними швидко і легко. Скручування ж має значну площу контакту, тому більш надійна.

Ссылка на основную публикацию