Як видалити повітряну пробку із системи опалення: інструкція як прибрати своїми руками, відео та фото

У цій статті я збираюся розповісти про те, як прибрати повітря з системи опалення. Оскільки опалювальний контур може мати різні конфігурації і відповідати за обігрів багатоквартирного або приватного будинку, нам з читачем доведеться познайомитися з декількома рішеннями різної складності.

Опалення запущено, але стояки і батареї холодні? Потрібно стравити повітря.

Навіщо це потрібно

Багатоквартирний будинок

Почну здалеку.

Для того, щоб батареї на всіх поверхах і у всіх квартирах гріли, в них повинен безперервно циркулювати теплоносій.

Як правило, в багатоквартирному будинку в цій ролі виступає звичайна вода.

Перепад тисків між нитками теплотраси (прямого та зворотного) в штатному режимі становить не менше 2 кгс / см2. Однак гаряча вода з подачі потрапляє в опалювальний контур не безпосереднє з теплотраси, а після змішування з водою з обратки. За приготування суміші відповідає водоструминний елеватор – чавунний або сталевий трійник з поміщеним усередину соплом.

Водоструминний елеватор – серце системи опалення будинку.

Рециркуляція частини теплоносія забезпечує максимальну швидкість його руху в контурі і мінімальний розкид температур між першими і останніми по ходу руху води опалювальними приладами.

Різниця тиску між надходить в батареї сумішшю і обраткой куди менше, ніж між нитками теплотраси: вона дорівнює всього 0,2 кгс / см2, що відповідає напору водяного стовпа в два метри. Завоздушенность в системі опалення просто-напросто не дасть воді циркулювати: такий невеликий перепад не зможе вичавити повітряну пробку вниз через значну різницю в щільності між повітрям і водою.

Для видалення повітряної пробки гідравлічний напір в метрах повинен перевищувати висоту контуру (в багатоквартирному будинку – висоту стояків від розливу).

автономний контур

У автономної опалювальної системи з примусовою циркуляцією теплоносія картина інша. У більшості випадків створюється циркуляційним насосом натиск перевищує висоту контуру, і той цілком може працювати навіть при наявності в трубах повітря.

Схема опалення двоповерхового будинку. Максимальний перепад висоти – близько 4 метрів.

Однак при русі бульбашок повітря в трубах і радіаторах неминуче виникнуть гідравлічні шуми. Чи власника порадує безперервно виходять від батареї булькающие звуки.

Крім того, повітря сприяє корозії сталевих елементів контуру – труб з чорної сталі, сталевих панельних радіаторів і сердечників біметалевих батарей. За відсутності кисню контакт з водою не призводить до появи іржі.

Звідки береться повітря

Ось основні причини утворення повітряної пробки:

  • Заміна опалювальних приладів в квартирах. Вона виконується переважно влітку, поза опалювальним сезоном. Після опресовування стояк просто-напросто заповнюється водою, а спуск повітря з нього благополучно залишається на осінь;

Заміна конвектора на біметалічний радіатор.

  • Ревізія запірної арматури на стояках. Вона пов’язана з необхідністю повного осушення опалювального контуру;
  • Ревізія запірної арматури в елеваторній вузлі. І в цьому випадку опалювальний контур повністю скидається;
  • Витоки води через нарізні сполучення з порушеною герметичністю, міжсекційні з’єднання радіаторів, сальники вентилів, свищі в трубах і т.д. При закритих і справних засувках в елеваторі вони призводять до поступового падіння тиску в контурі. Варто відкрити промивочнік або кран Маєвського на одному з верхніх поверхів – і виникло у верхній частині контуру розрідження засмокче повітря.

Кран Маєвського на опалювальному радіаторі.

Сценарій 1: багатоквартирний будинок, нижній розлив

Схема з нижнім розливом – найбільш типове для будинків сучасної споруди рішення. І зворотний, і подає трубопровід знаходяться в підвалі. Підключення до розливу стояки з’єднуються попарно (подача з обраткой) перемичкою на верхньому поверсі або на горищі.

Нижній розлив: подача і обратка опалення прокладені по підвалу.

Рішення 1: запуск елеватора на скидання

Видалення повітря з системи опалення проводиться працівниками ЖКГ ще на стадії запуску повністю або частково скинутого контуру.

Для цього він перепускается на скидання:

  1. Одна з будинкових засувок відкривається, друга залишається закритою;
  2. Перед закритою засувкою з боку опалювального контуру відкривається з’єднаний з каналізацією Скидач.

Про вихід здебільшого повітря свідчить рівномірний, без повітряних бульбашок, потік води в скиданні.

Рішення 2: воздушники

У верхній точці кожної пари стояків (в радіаторної пробці або на виведеної під стелю перемичці) в системах нижнього розливу завжди монтується воздушнік. Це не обов’язково призначений спеціально для стравлювання повітря кран Маєвського: його може успішно замінити кульовий кран, гвинтовий вентиль або водорозбірні крани, встановлений зливом вгору.

Воздушник цілком може виглядати ось так.

Скидання повітря з стояка виглядає так:

  1. Відкрийте кран (не більше ніж на один оборот). Ви повинні почути шипіння повітря, що виходить;
  2. Підставте під нього будь-яку широку посуд. Таз або відро позбавлять вас від необхідності витирати калюжу на підлозі;
  3. Дочекайтеся, поки повітря не зміниться водою;
  4. Закрийте кран. Стояк повинен нагрітися протягом 5-10 хвилин. Якщо цього не відбулося, стравити повітря повторно: можливо, що почалася було циркуляція вигнала в верхню точку ділянки контуру нові бульбашки повітря.

Таїнство стравлювання повітря.

Кілька важливих моментів:

  • Ніколи не викручуйте гвинт в крані Маєвського повністю. При тиску в 5-6 атмосфер і хльостають з отвору окропі вкрутити її назад у вас немає ні найменших шансів. Наслідком необдуманих дій стане затоплення вашої квартири і квартир під вами по стояку гарячої і брудною водою;
  • Чи не викручуйте сам воздушнік під тиском. Навіть на половину обороту: ви не знаєте, в якому стані його різьблення. Якщо спускний клапан на опалення несправний, перед його ремонтом або заміною необхідно перекрити обидва парних стояка і переконатися в тому, що вентиля на них тримають воду;

Викручувати воздушнік можна тільки при скинутих стояках.

  • Якщо ви живете на верхньому поверсі, ще до початку опалювального сезону переконайтеся, що вам є чим відкрити воздушнік. Сучасні крани Маєвського відкриваються своїми руками або за допомогою викрутки, а ось в будинках старої споруди може знадобитися особливий ключ;

Латунний воздушнік зразка 70-80 років.

Його легко зробити, підібравши сталевий пруток відповідного діаметру і зробивши на його торці пропив.

Рішення 3: перепуску стояка на скидання

Основна проблема повітряників на нижньому розливі саме в тому, що вони розташовані в квартирі верхнього поверху. Що робити, якщо її мешканців хронічно немає вдома?

Парні стояки можна спробувати перепустити з підвалу.

Для цього:

  1. Обстежуємо стояки. Після вентилів на них можуть бути встановлені Скидач або заглушки. У першому випадку ніяких витрат не належить, у другому – потрібно придбати кульовий кран з різьбами «тато-мама» того ж розміру, що і у заглушок;

Ідеально. Обидва парних стояка укомплектовані Скидач.

  1. Перекриваємо вентиля на обох стояках;
  2. Відкручуємо заглушку на одному з них;

Відвернувши її на один-два оберти, дочекайтеся падіння напору води, що б’є по різьбі. Так ви переконаєтеся, що вентиля на стояках справні.

  1. Укручуємо замість заглушки кульовий кран, попередньо підмотавши різьблення;
  2. Повністю відкриваємо встановлений Скидач;
  3. Відкриваємо вентиль на другому стояку. Після того, як натиск води вижене все повітря, закриваємо Скидач і відкриваємо другий стояк.

Тонкощі є і тут:

  • Якщо все радіатори розташовані на що подає стояку, а зворотний стояк холостий (без опалювальних приладів) – ставте Скидач саме на обратку. У цьому випадку все повітря вийде гарантовано. При наявності батарей на обох парних стояках утворилася повітряну пробку вдається вигнати далеко не завжди;

Розводка з холостим стояком обратки.

  • Якщо вам не вдалося перепустити стояки в одному напрямку – переставте Скидач на другий стояк і переженете воду протилежну сторону;
  • Якщо на стояках встановлені гвинтові вентиля, уникайте струму води через них в протилежному напрямку, щоб стрілкою на корпусі. Спроба відкрити вентиль з притиснутим тиском до сідла клапаном чревата відривом клапана від штока. Для усунення проблеми нерідко доводиться скидати всю систему опалення будинку.

Сценарій 2: багатоквартирний будинок, верхній розлив

Що це таке – будинок з верхнім розливом?

Схема опалення з верхнім розливом.

Ось його ознаки:

  • Подає розлив розташований на технічному горищі, зворотний – в підвалі або підполі;
  • Кожен стояк є перемичку між ними і відключається в двох місцях – знизу і зверху;
  • Розлив подачі прокладається з невеликим ухилом;
  • У верхній точці подає розливу розташований розширювальний бак зі Скидач. Нерідко скидання виводиться через всі поверхи в підвал, в елеваторний вузол або максимально близько до нього.

Розширювальний бачок з гвинтовим вентилем як Скидач.

Де розташовані воздушники в системі опалення верхнього розливу?

Функцію повітряників виконує той самий Скидач на розширювальному баку. Висновок скидання в підвал спрощує запуск опалення на початку сезону, але і без нього той не відрізняється складністю.

Рішення 4: Скидач на розширювальному баку

Ось інструкція з приведення системи верхнього розливу в робочий стан:

  1. Повільно (щоб уникнути гідроудару) заповніть систему опалення, відкривши домову (між елеваторним вузлом і опалювальним контуром) засувку на подачі або обратке;
  2. Коли система опалення заповниться, повністю відкрийте другу засувку;

Засувка повністю відкрита, шток висунутий.

  1. Через 5-10 хвилин відкрийте Скидач на розширювальному баку і дочекайтеся, поки замість повітря з нього піде вода.

Сценарій 3: відкрита система опалення одноквартирного будинку

Відкрита система працює при тиску, відповідному висоті водяного стовпа між нижньою і верхньою точками контуру.

Відкрита система з природною циркуляцією.

Розлив прокладається з постійним ухилом, а в його верхній точці монтується відкритий розширювальний бачок.

Відкритий бачок.

Він поєднує відразу кілька функцій:

  • Власне розширювального бака, компенсуючого збільшення обсягу теплоносія при нагріванні;
  • Запобіжного клапана, що скидає надлишковий тиск при закипанні теплоносія в теплообміннику котла;
  • Воздушника. Все повітря витісняється у верхню частину контура, в розширювальний бак і далі в атмосферу.

Очевидно, що такою схемою додаткові воздушники потрібні приблизно як рибі парасолька. Однак ними можуть комплектуватися окремі радіатори опалення, встановлені вище розливу: крани Маєвського дозволять видалити повітря з радіатора і змусити воду циркулювати через обидва його колектора.

Опалювальний прилад розташований вище розливу і буде збирати повітря.

Сценарій 4: закрита система опалення одноквартирного будинку

У контурі з примусовою циркуляцією, що працює при надлишковому тиску, зазвичай монтується автоматичний. Він входить до складу групи безпеки котла і встановлюється на виході з його теплообмінника.

Деякі котли комплектуються власною групою безпеки, що знаходиться всередині корпусу.

На фото – котел, в корпусі якого змонтовані група безпеки і розширювальний бачок.

Всі опалювальні прилади, розташовані вище розливом, додатково комплектуються власними автоматичними воздушником або кранами Маєвського.

Воздушник абсолютно необхідний лише при бічному або діагональному підключенні радіатора. Двостороннє нижнє підключення допускає роботу завоздушенной батареї. Повітря витісняється в верхній колектор, вода циркулює через нижній, секції прогріваються по всій висоті за рахунок теплопровідності металу.

Одностороннє бокове підключення. Радіатор розташований вище розливу. Воздушник необхідний.

Особливий випадок

Поряд з воздушником в закритих автономних системах застосовується ще один прилад – сепаратор повітря для опалення. Його функція – відведення дрібних бульбашок повітря, що насичує теплоносій і сприяє корозії сталевих труб, ерозії крильчатки циркуляційного насоса і теплообмінника.

Відведення повітря з повітряної камери сепаратора виконується нашим старим знайомим – автоматичним відводом повітря.

За збір повітряних бульбашок можуть відповідати:

  • Так звані PALL – кільця;

Пристрій і принцип роботи PALL-кілець.

  • Сітки з нержавіючої сталі або міді.

Сепаратор з нержавіючої сіткою.

Ціна найбільш доступних сепараторів під діаметр приєднується трубопроводу 20 мм починається приблизно від 2000 гривень, а принесена ними користь досить сумнівна. На мій погляд, в автономній системі опалення цілком можна обійтися без цих приладів.

Сепаратор Flamcovent для трубопроводу діаметром 1 дюйм. Роздрібна ціна – 5550 гривень.

висновок

Отже, нами благополучно вивчені причини виникнення повітряних пробок і способи видалення повітря з опалювальної системи. Як завжди, додаткову інформацію читач знайде в відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі. Успіхів, камаради!

Ссылка на основную публикацию