Як своїми руками відремонтувати електричний або водяний тепла підлога, якщо він не гріє

Тепла підлога – це не тільки альтернативний спосіб обігріву приміщення, а й комфортна обстановка в будинку. Завдяки прихованої системі монтажу будь-якого такого стать не порушує естетику житла і може служити як основним, так і допоміжним джерелом тепла. Тому, коли електричний або водяний підлогу перестає функціонувати, хочеться якомога швидше відновити його працездатність. Давайте ж розберемося, чому перестав гріти тепла підлога, і як полагодити його своїми руками.

Види систем теплої підлоги

За нагрітого підлозі комфортно ходити босоніж

Існує три різновиди систем статі з підігрівом: електричні, водяні та інфрачервоні. Відрізняються вони в основному своїми теплопередаючих елементами: в системі водяного статі – це бетонна поверхня, під якою розташовані металлополімерниє труби. Воду в них нагріває котел або система центрального опалення. В електричних системах роль нагрівального елементу виконує ізольований кабель, а температура регулюється термостатом. Інфрачервона ж система у виді плівки укладається під будь-яке покриття і управляється терморегуляторами за допомогою пульта. Кожна з цих систем має свої конструктивні особливості, тому розрізняються не тільки причини неполадок, але і порядок їх діагностики та ремонту.

Основні проблеми при експлуатації

Система водяного теплої підлоги досить проста за своєю структурою, тому причин поганої роботи не так багато. В основному нагрів не здійснюється, коли:

  1. Чи не функціонує контур водяного статі. Перевіряємо розподільний щиток з запірними кранами на кожен контур – вони повинні бути відкриті;
  2. Прислухаємося, шумить чи циркуляційний насос (зазвичай його встановлюють біля котла, в розподільчому щитку). Якщо харчування на нього подається, але шуму немає, його доведеться замінити.
  3. Попадання повітря в систему. Розглянемо цю проблему в подробицях.

Дозвіл проблем з водяним теплою підлогою

Видалення повітря з системи

Навіть грамотний монтаж не завжди гарантує безвідмовне функціонування всієї системи. Найбільш часто зустрічається, – це завоздушіваніе. Причинами можуть бути: раптове зниження тиску в контурі опалення або надлишковий нагрів; негерметичні з’єднання, протікання; неякісний монтаж (укладання трубопроводу під ухилом, відсутність кранів для стравлювання надлишкового тиску, горби під трубами, неправильний монтаж самого колектора). Можливо, перед першим запуском з системи не викачане повітря. Традиційна система опалення може функціонувати, навіть якщо в трубах присутні повітряні маси. А ось тепла підлога в такому випадку перестає нагріватися зовсім. Це пов’язано з особливостями конструкції і невеликою товщиною труб.

З цією проблемою впоратися буде складно, але можливо. Перекриваємо всі контури, крім одного, так як найкраще прогнати кожну гілку окремо. Чи включається на малих обертах циркуляційний насос, тиск в системі піднімається до 1 кг або на 20% більше звичайного, температура збільшується до 55 ° C (в гарячій воді кисень буде вигазовиваться швидше). Система якийсь час повинна попрацювати в такому режимі (іноді для повного розповітрювання потрібно кілька днів). Якщо витратомір починає опускатись, значить, гілка справності. Можна використовувати спеціальний сепаратор – він автоматично видалить повітря з трубопроводу.

Випуск повітря своїми руками: відеоінструкція

Налаштування системи

Щоб правильно налаштувати роботу системи, треба ознайомитися з принципами роботи колектора, який направляє потоки теплої і відпрацьованої води. Зазвичай разом зі схемою водяного теплої підлоги йде таблиця балансування. І роботу контурів налаштовують з її допомогою. Як правило, це два дії:

  1. З вентиля видаляють захисний ковпачок і закривають його до відмови.
  2. Використовуючи таблицю, визначають кількість обертів для кожного контуру, і провертають вентиль стільки ж раз.

В системі електричного теплого статі головне – це терморегулятор. Його слід налаштовувати відповідно до інструкції. У деяких випадках для ефективної роботи такого підлозі потрібно заземлення.

Як виявити несправності

Заміна несправного теплої підлоги на новий пов’язана з великими незручностями, такими, як демонтаж покриття і стяжки. Ремонт обійдеться набагато дешевше, з меншими витратами часу і сил. Тому так важливо правильно визначити причину несправності.

Незадовільна температура статі

  • Недостатня потужність котла. Якщо котел новий, то можна зменшити температуру в рідко відвідуваних приміщеннях. Якщо прилад працює давно, то, ймовірно, йому потрібно чистка або профілактика. Також треба перевірити термодатчики.
  • Килим і меблі перешкоджають віддачі тепла, так що краще всього залишати поверхні відкритими.
  • Можливо, тепло йде не за призначенням. Так буває, якщо підлога була погано ізольований. Тут допоможе тільки повна переробка і установка хорошого утеплювача.

Підігрів здійснюється нерівномірно

Якщо після розповітрювання системи підлогу все одно не гріє, значить, справа в неякісній пароізоляції або її повної відсутності. В такому випадку приміщення не обігрівається, а осушується. Для перевірки можна приклеїти скотчем до включеному на обігрів підлоги шматок поліетилену і добу почекати. Якщо з’явиться конденсат, то всю систему доведеться переробляти.

Пол пошкоджений механічним шляхом

Трапляється, що вже залитий стягуванням водяна тепла підлога випадково пошкоджують під час укладання покриття або інших робіт. Щоб відремонтувати таке пошкодження, потрібно насамперед відключити воду. Далі береться прес і муфта. Місце пошкодження зачищається, звільняється доступ до труби. При цьому треба стежити, щоб бруд не потрапила в трубопровід. Розрізаємо пошкоджену трубу і розгортаємо її кінці спеціальної розгортку, щоб муфта НЕ задиралася. Далі, прес-муфта одягається на трубу і затискається прес-кліщами для труб. Герметичність перевіряємо внутрішньої гідравлікою.

Важливо! Метал муфти повинен бути обмотаний поліетиленом в кілька шарів, щоб кисле середовище розчину його НЕ роз’їла.

Можна також вирізати пошкоджену шматок труби і поставити на його місце нову. З двох сторін труба затягується муфтами і перевіряється під тиском. Потім поверхню закладається знову.

Ремонт мідної трубки теплої підлоги (відео)

Важливо! Місце, де була пробоїна, треба помітити, так як не виключені повторні протікання, через які підлогу доведеться розкривати.

Ремонт теплої підлоги по гарантії можливий, якщо:

  1. Має місце неправильний монтаж.
  2. Труби були пошкоджені під час заливки стяжки або укладання плитки.
  3. При установці пропустили заводський брак деталей або застосували неякісні матеріали.

Основні помилки і похибки при монтажі

  1. Низькі дверні прорізи. Планувати влаштування підлоги з водяним підігрівом треба ще на стадії капремонту квартири або при проектуванні будинку, щоб врахувати такі важливі моменти, як товщина пирога теплої підлоги. Так як мінімальна висота пирога дорівнює 140 мм, а стандартний дверний отвір дорівнює 205 см, то для пристрою водяного статі доведеться збільшити отвори мінімум на 14 см.
  2. Неправильне розміщення колектора. Щоб не тягнути занадто довге контури, колектор бажано розташовувати по центру квартири або будинку. Максимальна довжина контура не повинна перевищувати 100 метрів. Якщо в будинку декілька поверхів, то колекторів знадобиться більше – по одному на поверх.
  3. Широкий крок укладання труби. Щоб підлога була комфортним, крок не повинен перевищувати 15 см. У крайових зонах – 10 см.
  4. Укладання труб «змійкою». Таке укладання не забезпечує рівномірний нагрів, тому більш краща розкладка спіраллю або «равликом». Тоді подача і повернення будуть проходити паралельно, взаємодіючи один з одним, і в кімнаті не буде холодних зон. Зате укладання «зигзагом» буде ідеальним рішенням для підлоги з ухилом.
  5. Неправильний розрахунок теплових втрат. Без грамотного розрахунку підлозі може не вистачити теплової потужності, і він не забезпечить необхідного обігріву. Щоб уникнути цього, краще зробити підлогу більш потужним. Тоді система, не навантажуючи, прослужить довше.
  6. Погано підготовлено підставу. Чи не утрамбованное, якщо це ґрунт, і неякісно вирівняні, коли це міжповерхове простір, підстава може заважати рівномірному розподілу підігрітої води в трубах.
  7. Недостатня товщина утеплювача. Якщо ви заощадите на утеплювачі, особливо це стосується перших поверхів, то тепла підлога буде обігрівати грунт. Оптимальна товщина полістиролу в такому разі не повинна бути менше 100 мм. Але навіть на другому поверсі утеплювач вже обов’язковий, інакше тепла підлога буде гріти бетон, а не повітря в квартирі.
  8. Брак довжини покладених труб. За стандартом, на квадратний метр підлоги повинно припадати 6,5 метра труби. Інакше потужності для хорошого обігріву приміщення може не вистачити.

Помилки монтажу водяної теплої підлоги в приватному будинку (відео)

Якщо ж все зроблено правильно за всіма цими пунктами, але потужності все одно недостатньо, то справа може бути в поганому утепленні самого будинку або квартири. Або він зведений з матеріалів з високою теплопровідністю. Тоді не залишається нічого іншого, як додатково утеплити стіни і вікна. Можна також обладнати комбіновану систему опалення – додати радіатори.

Налагодження та ремонт електричного теплого статі

Система складається з наступних елементів: термостата (регулятора), датчика і кабелю, що гріє. Кабель буває саморегулюючий – міняє свій опір залежно від температури, або резистивний, опір якого від температури не залежить. Через кабель пропускається електричний струм, який нагріває провідник, його ізоляційну оболонку, бетонну стяжку і так далі. 

Плівковий інфрачервоний підлогу влаштований по-іншому, але фактично, він теж просто ланцюг активних опорів.

Поломка якісно встановленого кабельного електричної теплої підлоги – явище досить рідкісне. Однак, якщо монтаж був мають відповідної кваліфікації і при цьому використовувалися дешеві компоненти системи, то вихід такого статі з ладу передбачуваний. 

Основні причини неефективної роботи

  1. Неправильний вибір потужності електричного кабелю і відсутність необхідної теплоізоляції.
  2. Некваліфіковану монтаж.
  3. Механічне пошкодження.
  4. Вихід з ладу терморегулятора або термодатчика.
  5. Низька напруга живлення.

Спочатку потрібно виключити зовнішні чинники – неправильний монтаж, механічне пошкодження і низька напруга живлення, а потім переходити до діагностики самої системи. Насамперед треба визначити, який з компонентів – гріючий кабель, термодатчик або терморегулятор – несправний.

Якщо не проводилося ніяких ремонтних робіт поверхні підлоги, в результаті яких міг бути пошкоджений кабель, що гріє, то причину треба шукати в електричній частині. І почати з вимірювання напруги живлення. Вона не повинна відхилятися від зазначеного в інструкції до терморегулятора більш ніж на 5%. Якщо згасла лампочка або значок на дисплеї терморегулятора, слід перевірити напругу (220 В) на висновках підключення кабелю, що гріє, використовуючи зовнішній датчик. Якщо напруга відсутня, то це свідчить або про поломку датчика температури або термостата, або про слабо затягнутих фіксують гвинтах терморегулятора, які не забезпечують нормальний контакт. 

Перевірка датчика температури підлоги

Щоб перевірити працездатність датчика температури, необхідно від’єднати його від терморегулятора (не дістаючи з гофротруби) і перевірити його опір. При стандартній температурі його значення коливається в межах 5 … 30 кОм. Якщо датчик виявився несправний, то його слід дістати з гофрованого трубки і замінити. 

Важливо! Датчик повинен дійти до кінця трубки! Тому на новому приладі треба відзначити довжину того, який виймуть!

Часто датчик буває встановлений неправильно – наприклад, його не поміститься в трубу або він застряг в стягуванні; або його так розташували в Гофротрубка, що дістати немає ніякої можливості. У цьому випадку рекомендується замінити термостат на програмовану модель, одночасно є і регулятором потужності. Це дозволить теплій підлозі працювати в режимі включення – нагрівання – виключення. 

Іноді при вимірі опору тестер показує дуже великі значення, але після заміни датчика і термостата підлогу все одно не гріє. Таке можливо у разі порушення герметичності датчика температури. У такому випадку рекомендується замінити його на стійку до підвищеної вологості модель.

Механічний терморегулятор – причини виходу з ладу та способи ремонту

Це пристрій управління електричним підлогою досить часто виходить з ладу. Він розташований на стіні або в щитку, і при правильному монтажі замінити його досить легко. При перевірці терморегулятора насамперед слід відключити від нього гріючий кабель. Наступне завдання – зняти лицьову панель терморегулятора, щоб підібратися до клем і датчику.

Стандартні несправності терморегулятора і способи їх усунення

  1. Прилад не включається, індикатор (або дисплей) не горить. Для початку перевіряємо, подається чи харчування на його клеми, для чого виймаємо прилад з монтажної коробки, які не отсоединяя проводів. Перевіряємо наявність напруги в підвідних клемах, позначених як N (нуль) і L (лінія / фаза). Для перевірки використовуємо тестерної викрутку, або мультиметр. До клеми L приєднується білий (червона, коричневий) проводок, а до клеми N – блакитний. Підключаємо до терморегулятора харчування і приєднуємо датчик. Відкидаємо кінці проводів, що ведуть до теплій підлозі. Виставляємо максимальну температуру. При справному приладі має включитися внутрішнє реле, і з’явитися напруга в клемах. Після цього ручка регулятора вивертається в зворотну сторону, і виставляється мінімальна температура. Реле знову має спрацювати і довести відсутність напруги на клемах, що і покаже мультиметр. Відсутність напруги в які проводять проводах означає, що поломку треба шукати в електрощитку або проводці. Якщо виявлена ??фаза в клеми N, то після знеструмлення приміщення дроти треба поміняти місцями. У разі, коли харчування подається і розподілено правильно, то терморегулятор, швидше за все, вийшов з ладу. Якщо гарантія ще не скінчилася, то його можна поміняти безкоштовно.
  2. Терморегулятор підтримує робочий режим, лампочка горить, але стать не нагрівається. У наявності обрив нагревающей жили електричного кабелю. Слід знайти місце обриву і ліквідувати його.
  3. Червоний індикатор на лицьовій панелі агрегату змінює свій колір на зелений, блимає, на дисплеї з’являється напис про несправності температурного датчика. У такому випадку потрібна заміна датчика температури. Якщо він був вмонтований грамотно (в гофротрубу), то зробити це нескладно.
  4. Відключення терморегулятора при слабкому нагріванні свідчить про неправильне встановлення термодатчика. Він розташований чи занадто близько до кабелю, або навіть стикається з нім.Колодка для підключення проводів до терморегулятора

На фото можна побачити, де розташовані клемні колодки:

  1. для під’єднання до мережі;
  2. до проводів теплої підлоги;
  3. датчику температури підлоги;
  4. заземлення (колодка заземлення є не у всіх регуляторів).

Якщо несправний термостат змінюється на аналогічний, то можна використовувати старий датчик. Якщо модель інша, то сенсор теж слід замінити, тим більше що він зазвичай йде в комплекті з новим термостатом.

Електронний терморегулятор – можливі проблеми і методи їх усунення

Електронний терморегулятор електричної підлоги складається з трьох елементів: мікропроцесора, датчика і ключа. Його основні переваги – легкість настройки і простота управління опалювальною системою. На електронному табло відображається вся необхідна інформація, а програмування здійснюється за допомогою кнопок. Якщо у такого регулятора є функція збереження налаштувань, то йому не страшні відключення електроенергії – вся інформація збережеться завдяки автономній батарейці, вбудованої в корпус. 

На жк-дисплеї відображаються всі налаштування і режими

  1. При спробі нагріву клацає силове реле терморегулятора, індикація змінюється з червоною на зелену і назад, а на табло з’являється напис «Lo» (Low power). Ця помилка означає відмову іоністори. Іоністор – це щось середнє між конденсатором і акумулятором. Він потрібен як раз для того, щоб прилад не “забував” настройки. Якщо в черговому режимі терморегулятор НЕ барахлить, значить, причину треба шукати в іншому. У блоці живлення електронного терморегулятора є баластний конденсатор. Він може з часом втрачати свою ємність. Варто замінити конденсатор на модель з великим робочим напругою (305В), яка зможе витримувати й короткі імпульси. Наприклад, на конденсатор придушення ЕМП B32922-C3334-K, 0.33 мкф, 305В, 10%, X2.
  2. Погіршилася читаність дисплея, деякі піктограми пропали, а зображення стало тьмяним. Слід перевірити з’єднання контактних площадок ЖК-індикатора з платою. З’єднання між ними реалізовано через смужки токопроводящей гуми. Для відновлення властивостей треба протерти їх спиртом. Якщо не допоможе – тоді перевіряються ємності електролітичних конденсаторів.
  3. Якщо клацання реле триває, але сам прилад працює нормально, то можна спробувати замінити реле на опто-симистор. У стандартних електронних термостатів є регулювання гистерезиса (зони нечутливості). Якщо виставлена ??температура 0-2 градуси, то реле клацає при нагріванні / охолодженні на ці 0-2 градуси. Треба виставити 5-10 градусів, і воно стане спрацьовувати рідше.

Перевірка роботи кабелю, що гріє

Якщо датчик і терморегулятор виявилися справними, то наступною буде здійснюватися перевірка кабелю, що гріє. Для цього треба виміряти опір кабелю та ізоляції і порівняти показники з записаними в паспорті або гарантійному талоні. Якщо вони невідомі, то оцінку можна зробити, спираючись на значення 100-120 Вт / м2. Занадто великі показники опору свідчать про пошкодження кабелю. Також на це вкаже знижений опір ізоляції (між гріє житлової та оплеткой). Нормальним показником є ??значення від 1 Мом. Якщо прилад показує нуль, то це означає, що в системі сталося коротке замикання. Як правило, це замикання проводів від перегріву (неправильно розраховане перетин).

Щоб знайти місце обриву, знадобиться або високовольтний генератор, або аудіодетектор. Якщо обидва цих приладу місце розриву не виявили, то застосовуються термопластини. На жаль, щоб використовувати дане обладнання, треба мати високий рівень професіоналізму. Коли місце обриву знайдено, жили з’єднуються за допомогою гільз потрібного діаметру і обжимаються спеціальними прес-кліщами. Місце з’єднання ізолюється термоусадочної муфтою, яку нагрівають будівельним феном. Під впливом тепла вона стискається і герметизує місце розриву. Важливо! Навколо нагріває елемента не повинно бути порожнеч, так як це може викликати перегрів кабелю.

Основна схема розміщення елементів

Іноді причина поганої роботи – окислення точок в місцях з’єднань кабелю. Тоді необхідно провести зачистку металізованих поверхонь жив. Іноді необхідно замінити контакти і забезпечити їх надійне з’єднання. Муфта – це найслабше місце нагрівального кабелю. Зношені муфти з часом починають затікати і руйнуватися, особливо після попадання води. Підвищене навантаження (наприклад, важка меблі), теж може викликати перегрів і подальше руйнування кабелю.

Основні причини слабкого нагріву теплої підлоги

  1. Напруга живлення. Добре, якщо в мережі стабільну напругу в 220 – 230 В. Але при його зменшенні хоча б на 10%, закладена мощность зменшиться на 19%! В цьому випадку показана установка стабілізатора напруги.
  2. Опір нагрівального кабелю. При його збільшенні на 10%, що виділяється потужність зменшується на 10%.
  3. Довжина нагрівального кабелю. При збільшенні його заводський довжини навіть на 2%, погонне і загальна потужність зменшується на 2%.

Якщо виявлена ??несправність кабелю, що гріє, підлогове покриття і стяжку доведеться розкривати

Коли пошкодження виникло в кабелі, залитому стяжкою, то пошук несправності марний, тому що його заміна або ремонт можливі вкрай рідко. Якщо ж мова йде про плівковому поле, то можна підняти покриття і спробувати самостійно знайти те місце, де сталося коротке замикання.

Слід пам’ятати, що всі маніпуляції з електричною частиною потрібно робити тільки в тому випадку, якщо є мінімальні навички і знання. В іншому випадку краще звернутися за допомогою до фахівців.

Правильний монтаж і експлуатація – запорука того, що тепла підлога буде радувати ефективною роботою. Але навіть якщо буде потрібно заміна компонентів системи, ви зможете провести її самостійно.

Ссылка на основную публикацию