Водопровід з колодязя

Сучасна людина так звик до міських зручностей, що навіть нетривале перебування на дачі без холодної і гарячої води, теплого туалету, душа сприймається як покарання. Вода в цьому списку не дарма стоїть на першому місці – без неї ні помити, ні помитися і ні влаштувати комфортний санвузол неможливо. Але якщо ділянка не підключений до центрального водопроводу? Тоді доводиться копати колодязь або бурити свердловину на воду.

Колодязь або свердловина? Як джерело водопостачання будинку на дачі ми вибрали колодязь. Чому не свердловину? Від артезіанської свердловини (її ще називають свердловиною «на вапняк», тому що вода знаходиться між шарами вапняку) довелося відмовитися через високу ціну і низьку якість використовуваних труб. Неглибоку свердловину «на пісок» (воду беруть з водоносного шару піску) навіть не розглядали через те, що такий вид свердловин при нерегулярному водозаборі, який буває при експлуатації дачі в режимі наїздів, досить швидко затягує піском. І після цього часто свердловина не підлягає відновленню.

Крім порівняно невисоких витрат на будівництво колодязя, важливими плюсами є можливість користуватися ним при відсутності електрики, простота проведення ремонтних робіт і радонова безпеку. Останнє важливо для радононебезпе територій, до яких, наприклад, відноситься значна частина Ленінградської області. Однак, як і будь-який рукотворне технічна споруда, колодязь має кілька «слабких місць», які можуть позначитися на якості води:

  • труднощі герметизації стовбура колодязя, в результаті чого в нього можуть надходити забруднені поверхневі води;
  • можливість зміщення і відриву один від одного колодязних кілець при морозному обдиманні грунтів;
  • занос піску в колодязь з істинного або хибного пливуна.

ОБЛАШТУВАННЯ КРИНИЦІ

Найчастіше сьогодні будують колодязі з бетонних кілець. При цьому краще купувати кільця з замками «шип-паз». Але і для таких колодязів проблема герметизації швів залишається.

Герметизація швів. Наш колодязь розташований на болоті, і герметизацію швів між кільцями потрібно було робити особливо ретельно. Вивчаючи це питання, склали для себе схему, постаравшись відобразити на ній всі можливі варіанти. А з них вибрали для себе найбільш підходящий.

Так, для ущільнення швів ми використовували джутову мотузку, щедро обмазану фіброрезіной FIBERPOOL KIILTO. Це армоване скловолокном гідроізоляційне засіб з високою адгезією до бетону, яке полимеризуется на повітрі. Після заповнення шва з боку стовбура колодязя гідроізоляцію посилили кільком шарами фіброрезіни, яку наносили по склосітці з подальшою шпаклівкою бистросхвативающегося цементним складом для захисту від механічних пошкоджень.

Для пристрою зовнішньої гідроізоляції колодязя навколо стовбура колодязя зовні на глибину двох верхніх кілець відрили грунт і зашпатлевать шви цементною сумішшю «Плитонит Аквабарьер». Після цього на поверхню бетонних кілець наплаву рулонну бітумно-полімерну гідроізоляцію. Цей спосіб гідроізоляції дещо гірше, ніж, скажімо, обклеювання кілець морозостійкої бутилкаучуковой плівкою, оскільки не виключає попадання бітуму в воду. Але зате він більш економічний.

Боротьба з морозним обдиманням

Колодязь необхідно захистити і від впливу сил морозного пученія, які в змозі відірвати верхні кільця від нижчих, і тоді всі заходи по герметизації швів зійдуть нанівець. Наш колодязь побудований з кілець зі спеціальним замком, що перешкоджає зсуву їх відносно один одного. Якщо колодязні кільця не мають замка, то бажано використовувати Z-образні скоби, які закріплюються одним кінцем зсередини, а іншим зовні стовбура колодязя. Ставлять такі скоби послідовно при установці кілець. В інших випадках скріпити кільця можна сталевими пластинами на анкерах всередині стовбура колодязя.

Ми використовували для зменшення сил морозного обдимання зворотну засипку і утеплення верхній частині стовбура колодязя. Після проведення зовнішньої герметизації котлован навколо колодязя був засипаний піском. Товщина такої «гільзи» з піску склала 50 см. Пісок не затримує воду – вона йде вниз вздовж стовбура колодязя до водотривкому шару. І дренированная таким чином зворотна засипка знижує сили морозного обдимання (менше води в грунті – менше розширення при замерзанні).

Крім того, верхні кільця перед засипанням піском були обкладені пінопластом. Це запобіжить промерзання бетонних кілець і зменшить їх зчеплення з мерзлим грунтом, що, відповідно, повинно знизити дотичні сили морозного обдимання. Додатково самий верх колодязя ми обернули двома шарами поліетиленової плівки, фіксуючи її термоклеем і закріпивши водопровідної (сірої армованої), що самоклеїться.

Можливо, краще було б утеплити грунт навколо колодязя, а не самі кільця. Для цього після засипки піску навколо колодязя грунт на глибині 30 см від поверхні потрібно було обкласти пінопластом, зверху вкрити його гідроізоляційним матеріалом і засипати піском.

Але і при нашій схемі гідроізоляції, утеплення і дренажу необхідності в традиційному глиняному замку і отмостке навколо колодязя немає. Варто мати на увазі, що глиняний замок, влаштований з пучинистого грунту, примерз до бетонних кілець взимку, може сприяти відриву і зсуву верхніх кілець колодязя.

Донний фільтр. Найчастіше під час риття колодязів зустрічаються помилкові пливуни – шари дрібного водоносного піску. Помилковий пливун, часто використовуваний для отримання води, здатний швидко заповнити криничний стовбур піском на висоту, що врівноважує тиск в пливуни зі стовпом рідини в колодязі. Досягнення такої рівноваги не означає, що колодязь не буде поступово запесочіваться і далі. Б’ють з помилкового пливуна ключики завжди несуть з собою пісок. Для попередження або зниження його надходження ми влаштували донний фільтр. Для цього в колодязі на дно поклали влагопроніцаемая геотекстиль сірого кольору «Дорн» (не можна використовувати щільний тонкий геотекстиль чорного кольору – він погано пропускає воду). Краї геотекстилю завернули на стінки колодязя. Полотно притиснули до дна гратами з осикових дощок, а на неї поклали кілька великих каменів і насипали шар промитого гранітного щебеню товщиною приблизно 20 см. Для додаткового очищення води зверху проклали ще один шар геотекстилю та засипали шунгітовий щебінь. Вважається, що він сприяє не тільки кращому очищенню води, але і має цілющі властивості. Хоча у цього матеріалу є і противники.

Вільні краї геотекстилю закріпили по колу всередині колодязного кільця поліпропіленовою стрічкою за допомогою оцинкованих саморізів і дюбелів. Після цього з колодязя кілька разів відкачали воду дренажним насосом до появи чистої прозорої води без суспензій. Якщо цього не зробити, вся суспензія виявиться в фільтрах тонкого очищення домашнього водопроводу.

ПІДКЛЮЧЕННЯ водопроводу до колодязя

Місце проходу труби водопроводу крізь стінку бетонного кільця може стати ще одними вхідними воротами в колодязь для верховодки. Тому його слід з особливою ретельністю загерметизувати. Ми це робили декількома шарами фіброрезіни, які зашпатлеванную швидкотвердеющими цементними гідроізоляційними складами.

Потрібно сказати, що більш надійним, хоча і більш складним способом герметизації проходу кільця є механічна обтискна герметизація. У просвердлений отвір у бетонній стіні колодязя вставляють латунний зганяння G1 відповідної довжини. На середню частину згону попередньо наносять герметик. Цим же герметиком промащують і щілину між тілом бетонного кільця і ??згоном. На зганяння надягають гумові прокладки ущільнювачів, шайби великого діаметра і притискають їх до стінок колодязя гайками. Потім на зганяння зовні і зсередини накручують фітинги для труби і під’єднують саму трубу.

Внутріколодезная частина водопроводу. Для забору води з колодязя, подачі її в будинок і створення необхідного робочого тиску у водопровідній мережі будинку використовують два основних види насосів: заглибні (виштовхують воду) і поверхневі (всмоктувальні воду). Насос, весь час знаходиться у воді в колодязі, має цілий ряд переваг перед поверхневим всмоктуючим насосом або насосною станцією. Він здатний подавати воду з більшої глибини, йому потрібна менша потужність для підйому води, він не шумить в будинку, як насосна станція, краще охолоджується і, що важливо, – дешевше.

До недоліків заглибних насосів відносяться: необхідність закривати колодязь від злодіїв, прокладати під землею і захищати від пошкоджень кабель для живлення насоса. Особливо варто відзначити, що не рекомендується використовувати ні в свердловинах, ні в колодязях вібраційні насоси типу «Малюк» і «Струмочок». Крім неприємного звуку насоси такого типу створюють вібрації, які ущільнюють грунти і можуть знизити надходження води в колодязь.

Ми використовували для організації водопроводу погружной гвинтовий насос, який відрізняється високою продуктивністю і нечутливістю до забруднень. Підключили його до труби з поліетилену низького тиску (ПНД) прокладається водопроводу за допомогою армованого шланга. Гнучке з’єднання насоса з трубою ПНД знижує вібрації, що передаються на трубопровід при роботі насоса, і дозволяє встановити погружной насос в колодязі під будь-яким кутом. На ПНД трубі встановили фітінг з переходом на різьблення G1, на яку нагвинчується зворотний клапан. На клапан встановили штуцер для підключення гнучкого шланга для насосу.

Оскільки у нас колодязь неглибокий, ми встановили насос в горизонтальному положенні (це ніяк не відбивається на його продуктивності і ресурсі). При горизонтальній установці насос можна підвішувати в 15 см від дна. Для монтажу насоса в такому положенні використовували додатковий хомут з ??оцинкованої монтажної стрічки, до якого прикріпили трос. Перевагою такої установки є те, що насос майже весь час перебуває в воді (при вертикальній установці і великій витраті води корпус насоса деякий час може знаходитися в повітрі), що забезпечує його краще охолодження влітку і зігрівання взимку.

Управляється погружной насос за допомогою реле тиску. Ми використовували надійний і простий електромеханічне реле Shneider, в яке вбудовано і реле захисту від холостого (без води) ходу насоса.

Зовнішній водопровід. Для пристрою водопроводу від колодязя до будинку ми вибрали, як уже було сказано, безшовну трубу з поліетилену низького тиску (ПНД) зовнішнім діаметром 32 мм (внутрішній – 25 мм). Така труба не боїться замерзання в ній води, механічно міцна, стійка до впливів агресивних чинників середовища.

Трубу прокладали в захисною гофрованою поліетиленовою трубі більшого діаметра. Для підстраховки відразу проклали в будинок дублюючий трубопровід. Водопровід слід прокладати в траншеї на глибині трохи нижче нормативного рівня промерзання грунту в регіоні. Але є способи зменшити цю глибину. Наприклад, можна утеплити водопровід – укласти в траншеї над трубою теплоізоляцію з екструдованого пінополістиролу (ЕППС) шаром 10-20 см.

Для зменшення глибини закладки труби ми використовували гріючий кабель Ensto (Фінляндія), який заправляється всередину труби і повинен бути постійно включений в холодну пору року. Його не можна використовувати для розморожування замерзлого трубопроводу. Якщо доводиться їхати з дачі надовго в холодну пору року, необхідно зливати воду з трубопроводів. Гріє кабель споживає всього 9 Вт на 1 м довжини.

Підключення насосу і кабелю, що гріє. Колодязний насос і гріючий кабель можна підключати до електромережі тільки з використанням автоматичного вимикача мінімального номіналу (3-6А) в комбінації з вимикачем диференційного струму ПЗВ зі струмом витоку 10 мА або через диференційний автомат. Ми для зовнішньої підводки харчування насоса використовували мідний трёхпроводніковий кабель ВВГ перетином 1,5 мм 3. До криниці він йде в захисній поліетиленовій синьою гофрованої труби на глибині 50 см (щоб не пошкодити лопатою або мотоблоком). Поверх кабелю поклали механічний захист (що було під рукою – метал, цегла і т.п.). Вище захисту кабелю на глибині 20-25 см поклали яскраву сигнальну стрічку. Схему прокладки кабелю коштує замалювати або сфотографувати.

Розетку для підключення насоса закріпили на зовнішній стороні верхнього кільця. Розетка повинна мати ступінь вологозахисту IP 44-54, з кришкою. Додатково розетку можна помістити в бризкозахищений пластиковий щиток (наприклад. ABB}. Схема електроустановки будинку повинна передбачати заземлення.

Ссылка на основную публикацию