Вибір дискової пили за технічними характеристиками, потужності, діаметру диска, глибини пропила

Ручна дискова (циркулярна) пила – один з найбільш затребуваних інструментів в деревообробній галузі в Україні за рік продається кілька сотень тисяч штук таких пив, і кожен покупець прагне вибрати кращу модель, спираючись на інформацію, отриману з різних джерел (від порад продавців в магазині до оглядів в змі або відгуків на тематичних інтернет-форумах), а також на репутацію того чи іншого бренду і особисті суб’єктивні критерії оцінки. Сьогодні ми не будемо торкатися питання вибору дискової пили за технічними характеристиками, типу потужності, діаметру диска, глибини пропила і ін. Ми підемо далі – уявімо, що ви вже визначилися з декількома відповідними під ваші завдання моделями. Як зробити остаточний вибір між ними і як придбати в магазині якісний товар? Спробуємо розібратися.

Відразу ж підкреслимо: сьогодні мова піде про звичайні дискових (циркулярних) пилах, які умовно можна назвати теслярськими. Тобто ми не будемо розглядати, наприклад, заглибні циркулярні пилки, оскільки вони мають дещо відмінну конструкцію і, відповідно, інші критерії вибору.

Отже, ви підійшли до останнього етапу перед покупкою дискової пили – вибору конкретної моделі і конкретного примірника інструменту. І тут ми рекомендуємо не поспішати, адже ви купуєте інструмент, який повинен прослужити вам якомога довше, виконуючи роботу саме так, як ви очікуєте від нього. Є кілька важливих параметрів пилки, які слід перевірити перед покупкою. Це потрібно зробити на «живому» екземплярі в магазині, для чого вам необхідно заздалегідь запастися штангенциркулем з глибиноміром і косинцем. Ваше завдання – зробити відповідні заміри, оцінивши геометрію опорної площадки, а також якість виконання і надійність основних опорних вузлів.

Як зразки для прикладу візьмемо дві пилки від відомих виробників, які знаходяться в різних цінових категоріях, але однаково показові і дозволяють скласти вичерпне уявлення про тонкощі оцінки та вибору примірника пилки. І тут ми хотіли б відзначити: більш висока цінова категорія інструменту аж ніяк не гарантує, що огляд не виявить принципових недоліків, а більш низька не означає, що інструмент свідомо має недоліки.

НА ЩО ПОТРІБНО звернути увагу при обстеженні?

1. Для початку подивіться на підошву. Вона повинна бути досить жорсткою і міцною на вигин, адже тільки тоді вона зможе витримувати без зміни геометрії робочі навантаження протягом всього терміну експлуатації інструменту. А значить, підошва якісної пилки не може бути виконана з тонкого металу. Ми рекомендували б звертати увагу на моделі пив, де товщина литої підошви становить не менше 2,5 мм. Якщо ж підошва не лита, а виконана з штампованої сталі, то вона повинна бути товщі: «штампування» менш жорстка і тому повинна мати збільшену товщину, що забезпечує запас по жорсткості. У наших екземплярів пив підошви литі – виконані з алюмінієвого сплаву. Товщина одного – 3 мм, і вона посилено ребрами жорсткості. Товщина другий – 4 мм, але ребер жорсткості немає. Подібної товщини цілком достатньо, щоб забезпечити тривалий термін служби підошви.

2. Зверніть увагу на вузол зміни глибини пропила, розташований, як правило, на задній частині інструменту. Підніміть пилу на максимальну висоту, задавши найменшу глибину пропила, і поставте на рівну поверхню. Тепер спробуйте похитати інструмент з боку в бік тим самим ви зможете оцінити жорсткість направляючої зміни глибини пропила, від якої безпосередньо залежить точність пиляння. Абсолютною жорсткості, безумовно, не буде через пружності всього вузла, але зайвої податливості бути також не повинно. Можете провести той же тест на інших моделях пив в магазині, можливо навіть більш дорогих, – це дасть вам уявлення про діапазон допустимих коливань пили, максимально піднятою над підошвою.

Крім того, жорсткість даного вузла можна оцінити і побічно – по товщині металу. У наших екземплярів це 2,5 і 3 мм: при таких значеннях жорсткість цілком достатня у обох пив, і ми рекомендували б не звертати уваги на моделі, у яких товщина направляючої зміни пропила менше 2,5 мм. Додамо, що хиткість даного вузла – поширена проблема пив низького цінового діапазону. У такого інструменту вся платформа і основні вузли зміни параметрів пиляння «дихають», тобто мають значні люфти конструкції, і тому при виникають під час роботи навантаженнях можуть відбуватися зміщення конструктивних елементів, які негативно відбиваються на точності пиляння.

3. Оцініть спосіб кріплення задньої частини підошви до вузла зміни глибини пропила. Буває, що виробники фіксують цей вузол всього лише однієї клепкою, що не забезпечує максимальну жорсткість конструкції: в такому випадку клепка не тільки виконує покладену на неї функцію шарніра при зміні кута пропила (що, безсумнівно, правильно), але і виявляється навантаженим елементом, ставлячи під сумнів як жорсткість конструкції, так і її довговічність. Втім, найчастіше даний вузол додатково підсилюють гвинтом, як це зроблено у обох наших екземплярів: гвинт знімає з клепки основну частину навантаження.

4. Перевірте, чи передбачений на задній частині підошви розклинюючий ніж. Треба сказати, що в однієї з наших «зразкових» пив, як і у багатьох інших сучасних моделей, він відсутній. Про причини відмови від нього можна тільки здогадуватися. Не виключено, що це пов’язано з повсюдним використанням на Заході в будівництві і плотницком справі стандартизованих лісоматеріалів, які не вимагають пропилов уздовж волокон (розпуску), а потребують лише в торцюванні і запив, при яких розклинюючим ножем часом можна знехтувати. Крім того, при пилянні широко поширених сьогодні листових матеріалів (OSB, МДФ, ДСП) розклинюючий ніж також не потрібен. Проте ніж – важливий елемент, який перешкоджає затиску пильного диска в матеріалі: небезпека цього нерідко виникає під час подовжнього розпуску дощок. І якщо пила необхідна вам для регулярного пиляння заготовок з деревини уздовж, вибирайте модель, що має такий ніж. До слова, у нашій згадуваної вище пили без расклинивающего ножа диск швидко придбав сліди мінливості через постійне тертя об матеріал, що розпилюється. При тривалої експлуатації такої пилки можна виключати ймовірність виходу двигуна з ладу внаслідок систематичної перевантаження.

5. Поставте паралельний упор на пилку: він повинен бути строго паралельний краю підошви. В принципі, викривлений упор в більшості випадків можна виправити руками, але при цьому може лопнути зварений шов між направляючою і лінійкою упору, а значить, цю операцію слід виконувати з особливою акуратністю. І все ж краще інструмент, з самого початку не має подібної проблеми. Відзначимо, що паралельний упор може забезпечуватися двома кріпильними лінійками, які фіксуються на передній і задній частинах підошви. Подібна схема, безумовно, набагато привабливіше технології кріплення тільки на передній частині підошви. Втім, особливо гнатися за двома лінійками не варто, адже пропили, що вимагають дуже високої точності, з використанням упору не роблять, а відносно точні пропили цілком можна здійснити і за умови одного вузла кріплення – як у обох наших «підопічних» пив.

6. Візьміть кутник (або лінійку) і прикладіть до нижньої поверхні підошви, щоб перевірити її геометрію: найкраще оцінювати рівність підошви по діагоналях. Геометрія може бути не ідеальною, але вона обов’язково повинна відповідати наступній вимозі: підошва повинна без зазорів або перекосів спиратися на поверхню заготовки. Так. у одній з наших пив на підошві спостерігається западина по центру глибиною кілька десятих часток міліметра. Цей недолік не завадить підошві міцно спиратися на заготівлю і тому не є критичним. Інша справа, якщо у обраній вами пили по центру підошви виявиться опуклість – тоді інструмент буде погойдуватися на рівній поверхні, що вкрай негативно позначиться на якості пиляння. Також варто звернути особливу увагу на рівність країв підошви: перекіс в ту або іншу сторону одного з кутів опорної платформи ризикує обернутися перекосами самого інструменту при виконанні робіт. Не варто оцінювати геометрію опорної платформи, просто поставивши пилу на стіл і намагаючись покачати її з боку в бік. Звичайно, це дасть деяке уявлення про рівність всієї нижньої площині підошви. Але потрібно пам’ятати, що в процесі роботи пила часто буде спиратися на заготівлю лише краями підошви, і при цьому їх рівність буде грати першорядну роль. А значить, при перевірці без кутника або лінійки не обійтися.

7. Використовуючи косинець, оцініть перпендикулярність пилкового диска, що йде в комплекті з інструментом. Якщо диск розташований не під кутом строго 90 ° до підошви, то наслідки цього будуть дуже неприємними – не вийде зробити пропил під прямим кутом, тобто навіть при сильному бажанні виконати роботу максимально акуратно домогтися цього не вдасться. В результаті – конструктивні примикання і стики відпиляних елементів (навіть з ідеального пиломатеріалу) неминуче матимуть щілини. У одній з наших «зразкових» пив, яка відноситься до дорогого сегменту, виявилася саме ця проблема: виставити диск під 90 ° можна. Притому не передбачена можливість юстування, що врятувало б ситуацію (на деяких моделях дискових пилок така можливість зустрічається). Це знову підводить нас до висновку, що навіть дорогі пили треба перевіряти перед покупкою, інакше вони можуть зажадати втручання напилком.

8. Перевірте паралельність диска подовжньому ребру (краю) підошви. Для цього заміряйте глибиноміром штангенциркуля відстань від країв підошви до тіла диска спереду і ззаду. Найзручніше це робити, не запам’ятовуючи значення, а фіксуючи штир глибиноміра у одного сегмента диска і потім приміряючи його до іншого сегменту, притому відзначаючи наявність або відсутність зазорів. Які ризики виникають розташування диска не паралельно подовжньому ребру підошви? Тим, що при прямолінійному пилянні інструмент буде прагнути «піти» в сторону від заданої траєкторії. Так, при одному градусі відхилення диска лінія різу буде відходити від необхідної прямої лінії більш ніж на 10 мм на кожен метр пропила. Звичайно, за допомогою паралельного упору подібний відведення пилки можна намагатися контролювати, але це спричинить за собою розклинення диска у стовбурі і, як наслідок, більш високе навантаження на двигун, що зменшить його ресурс.

У одній з наших «підопічних» пив диск виявився точно виставлений, а у другій мав розбіжність по краях приблизно 0,7 мм (тобто «косив» приблизно на 1 °), так що довелося виводити цей градус за рахунок коригування кріплення підошви до вузла зміни кута пропила (передній вузол кріплення підошви). Притому можливість юстування даного дефекту виробником пилки конструктивно не передбачена, в зв’язку з чим нам довелося скористатися плоскогубцями, щоб його усунути: з їх допомогою ми виправили вилку переднього вузла кріплення. Відзначимо, що найлегше виправляється ситуація, коли сегмент диска, розташований у задній частині підошви, віддалений від поздовжнього ребра підошви сильніше, ніж сегмент, що примикає до її передньої частини. Тоді можна підкласти шайбу під штангу кріплення регулятора глибини (це задній вузол кріплення підошви), яка компенсує зміщення.

У будь-якому випадку подібний дефект на кожній пилі, яка не має штатної можливості відбудови паралельності диска підошві, загрожує власникові власноручного доопрацюванням інструменту, найчастіше досить трудомісткою.

Тим часом друга з наших пив допускає можливість юстування такого дефекту. Як визначити, чи є на інструменті штатна система юстування? Якщо продавець не володіє подібною інформацією, то подивіться на гвинти, що фіксують передню частину підошви (вони знаходяться з її тильної сторони). Якщо вони втоплені впотай, то їх не можна зрушити, тим самим змістивши і передній вузол. Якщо ж вони розташовані не впотай, то можна їх ослабити і потягнути за передній вузол: якщо він зміщується, то така юстирування передбачена.

9. Не варто забувати, що пиляє не пила, а встановлений на ній диск. У більшості випадків диск, що йде в комплекті з інструментом, універсальний. Як правило, такі диски добре справляються з торцюванням дощок, але посередньо – з іншими типами робіт. Зверніть увагу: при пилянні листових матеріалів, де потрібно чистий рез, необхідно використовувати диск з найбільшою кількістю зубів. А при виконанні робіт, пов’язаних з високими навантаженнями (наприклад, пиляння товстих дощок уздовж), потрібен диск, навпаки, з найменшою кількістю зубів. Це загальне правило, яке, безумовно, коригується такими параметрами, як форма зуба і товщина диска, але не скасовується ними. Тим часом багато користувачів застосовують комплектний диск для вирішення завдань, для яких він не призначений. Наприклад, для розпуску дощок (пиляння уздовж), особливо вологих і мають велику товщину. Виникаючі при цьому навантаження виявляються надмірними для інструменту і призводять до сумних негарантійним наслідків: у одних пив згорають двигуни, у інших відбувається поломка редуктора. Тому ми настійно рекомендуємо оцінити йде в комплекті до пилки диск і при необхідності придбати на додаток до нього як мінімум один диск – для поздовжнього пиляння, що дозволить в майбутньому уникнути непотрібних витрат грошей, часу і нервів.

Звичайно ж при виборі конкретної моделі дискової пили слід враховувати й інші тонкощі, які ми не розглядали. Зокрема, ми не торкнулися питання функціоналу, ергономіки, конструктивних особливостей і інші моменти, які або припускають попереднє випробування інструменту в роботі, або є досить суб’єктивними і залежать від індивідуальних завдань і переваг користувача. Проте рекомендації, які ми дали, універсальні, і ми сподіваємося, що вони допоможуть читачам при виборі нового інструменту.

Ссылка на основную публикацию