Установка дверної коробки

Установка дверної коробки

Можна двері просто поставити на піну? Можна, сам ставив, причому навіть металеву і без єдиного шурупа. Вона буде стояти, відкриватися і повністю функціонувати, питання тільки як довго. Якби все було так просто і монтажна піна заміняла б собою всі традиційні види кріплення, стали б тоді, наприклад, установники вікон возитися з анкерними болтами?

Але ж при регулярному використанні кожне закриття (закриттю) двері, передає навантаження на піну. Згодом, несуча здатність піни знижується і закінчиться нормальне функціонування двері. Тому для мене очевидно що установка дверної коробки повинна бути здійснена за допомогою саморізів, жорстко фіксують положення стійок і додатково посилено за рахунок піни.

Перш за все дверну коробку необхідно помістити в дверний проріз. Якщо при складанні коробки все було виконано правильно, то регулювати коробку по висоті не доведеться і вона буде щільно стояти на підлозі. Щодо ширини отвору – оптимальна ширина зазору між стійкою і підставою стіни 1-3 сантиметри. Якщо з кожного боку від коробки є відстань перевищують 3 см., Має сенс заздалегідь звузити дверний отвір накрутивши (наприклад) смужки гіпсокартону.

В ідеалі двері встановлюються після ремонту стін, а значить дотримана правильна геометрія і стіна являє собою вертикальну площину. У цьому випадку сторона коробки в яку відкриваються двері, встановлюється по площині стіни. Якщо стіна не ремонтувалася і має помітну кривизну, то коробка ставиться по максимально виступає точці, інакше установка наличників перетворитися у велику проблему. У моєму випадку стіни в передпокої були обшиті гіпсокартоном і були рівними.

  

Але завдання ускладнювалася тим що було необхідно обробити укоси. Виконати подібну операцію складно, так як вже встановлено металеві двері, а добірна дошка повинна бути закріплена не тільки за коробку, але і до стіни за допомогою пени.Здесь “задути” піну в щілину між коробкою і косяками проблематично через малу відстань.

Але повернемося до послідовності виконання установки. Головне завдання це закріпити петлеву сторону коробки, вона несе на собі приблизно 80% загального навантаження.

Для цього докладаємо петлю і відзначаємо олівцем місця де будуть встановлені фіксують її саморізи. Це необхідно для того щоб не потрапити в ці точки саморезом, яким ми будемо притягувати коробку.

За допомогою рівня (бажано довжиною 200 см.) Підрівнюємо коробку по вертикалі і підбираємо дві прокладки, щільно входять між коробкою і дверним отвором в місцях установки петель. Перевіряємо збіг коробки з площиною стіни. Свердлимо отвір для саморізів (саморіз 75-100 мм, діаметром 4,2-4,8) свердлом такого діаметру щоб саморіз проходив без зусиль.

Свердлимо разом з прокладкою, до торкання стіни і зазінковиваем отвір свердлом більшого діаметра для утоплення капелюшки самореза. Прокладка повинна бути виконана з фанери або оргаліту (або будь-якого іншого стабільного матеріалу). Знімаємо коробку і на отриманих відмітках пробуріваются отвори під дюбеля.

Після установки пластикових дюбелів, повертаємо коробку на місце і наживляємо саморізи. Починаємо затягувати саморізи контролюючи рівнем положення коробки відносно площини стіни і домагаючись вертикального положення стійки. В ідеалі саморіз повинен щільно притиснути підкладку і при цьому стійка повинна стояти строго вертикально.

Затягнувши саморізи, в разі виявлення відхилення від вертикалі, відпускаємо один саморіз і вставляємо тонкі додаткові підкладки. Якщо основні підкладки повинні бути приблизно за форматом з пачку сигарет, то додаткові – це смужки які просовують вище і нижче самореза. Коли домоглися надійної фіксації і петлевая стійка встановлена ??вертикально, переходимо до закріплення другої сторони коробки. Звичайно на неї навантаження значно менше, проте вона повинна бути закріплена як мінімум в трьох точках.

І тут виникає питання як зробити установку дверної коробки при цьому не порушуючи декоративного покриття? Звичайно можна зробити кріплення саморізами і закрити їх згодом заглушками під колір коробки або замазати відповідного кольору акрилом.

Але можна піти й іншим шляхом. Якщо на петлевий стороні два самореза будуть закриті петлями, то на відповідь можна заховати один саморіз під відповідною планкою, але цього мало. Петльова сторона повинна бути зафіксована в 4 точках, а замкова мінімум на трьох.

Я використовую прямі підвіси, а точніше їх половинки які заздалегідь прикріплюються до коробки. У випадку з гіпрочной стіною, підвіс у вигляді букви “Г” зміщуємо вглиб коробки на товщину гіпсокартону. Те ж саме можна виконати і на бетонній або цегляній стіні, попередньо зробивши штроби.

  

Для подальшої установки дверної коробки необхідно навісити дверне полотно. Друга сторона встановлюється і регулюється “по притвору”. Це означає що закривши двері можна бачити всі недоліки які необхідно усунути.

За допомогою підвісів добиваємося освіти рівномірного зазору відокремлює двері від коробки. Закриваємо двері і вставивши картонні прокладки між полотном і коробкою, акуратно заповнюємо щілини піною.

Так як двері в процесі доопрацювання, можу уявити тільки одну, вже повністю встановлену на кухні.

Ссылка на основную публикацию