Цегляний будинок своїми руками (фото і відео)

Побудувати цегляний будинок своїми руками – це не складно. Плюси такої будівництва в незалежності від найнятих працівників і можливості зробити все в точності так, як хотілося б. Звичайно, є і мінуси: незнання всіх тонкощів і об’ємність робіт. Однак це можна перебороти.

Цегляні будинки мають ряд переваг і переваг, серед яких – висока міцність і довговічність, вони здатні протистояти руйнівній дії атмосферних і біологічних факторів.

Будь-яке будівництво будинку, дачі, висотки ділиться на кілька етапів:

  • фундамент;
  • стіни;
  • перекриття;
  • дах;
  • обробка.

Перед початком будівництва необхідно визначити розміри майбутньої споруди і товщину стін. Також потрібно брати до уваги якість грунту, на якому буде вестися будівництво.

Не обов’язково будувати будинок самому! Швидке і якісне будівництво будинків під ключ з цегли збереже ваш час.

Фундамент: особливості зведення

Він буває:

Види фундаментів для цегельних будинків.

  1. Стрічковий.
  2. Бутовий.
  3. Плитний.
  4. Стовпчастий.
  5. Свайний.

Для цегляного будинку будь-яких розмірів найкраще підходить стрічковий фундамент. Він буває двох видів: монолітний і збірний. Перший створюється безпосередньо на місці будівництва, другий відливається на заводі, встановлюється на місце за допомогою підйомного крана.

Якщо в плані майбутньої споруди є підвал або цокольний поверх, канава під фундамент копається приблизно в півтора метра. Вгору його виводити потрібно теж десь на 0.5-0.7 м. Після заливки і повного застигання основи земля з коробки виноситься і вивалюється товстим і міцним шаром навколо будинку. Таким чином виходить хороший цокольний поверх. На дно котловану заливається бетонна підлога. Можна покласти залізобетонні плити на пісочну подушку, закріпивши розчином бетону. Для перекриття цоколя можна також використовувати залізобетонні плити. А можна використовувати і дерево.

Стіни: практичні рекомендації

Схема кладки стіни з цегли.

Стіни починають виводити після повної просушки фундаменту або цоколя. Зазвичай це триває близько місяця. Але приступати до подальшого будівництва якомога раніше, з того боку, де раніше всього починалося зведення.

Для гарної гідроізоляції між підземною частиною цоколя – фундаментом і надземною частиною – цоколем потрібно покласти смугу руберойду або стеклоизола. Це запобігатиме потраплянню вологи з ґрунту в кладку стіни і безпосередньо в сам будинок з цегли.

Будь-який будинок повинен бути побудований з високими теплоізоляційними властивостями. Такого результату можна досягти за допомогою саману або утеплювача.

Саман лягає так: один ряд йде тичковим в дві цеглини, інший йде по версті ложкових, всередині верст – тичковим. Порожнечі всередині цегли забезпечать потрібну теплоізоляцію. Також можна додатково робити порожнечі між зовнішньою верствою і внутрішньої, не забуваючи про перемички через невелику відстань. Якщо в порожнечі залити розчин легкого бетону або насипати щебінку, періодично трамбуючи, тепло буде зберігатися більше.

Утеплення стін при будівництві цегельного будинку буває двох видів: внутрішній (всередині будинку і всередині колодцевой кладки) і зовнішнє.

Будинок своїми руками: колодязних і зовнішнє утеплення

Утеплення цегляної стіни.

Кладка повнотілої цегли починається з першого ряду в дві цеглини тичковим способом. Потім ложковимі рядами виводяться дві стіни по краях першого ряду. Через кожні три-чотири цегли версти робиться перемичка. Вона може бути суцільною, від версти до версти, або неповної, тобто не доходячи до версти, в одну цеглину. Може бути і дротяної або гратчастої. У порожнечі, що утворилися-колодязі засипається дрібний щебінь, шлак, заливається розчин легкого бетону.

Внутрішнє утеплення погано тим, що стіна з цегли все одно залишається холодної в негоду. На цегляну кладку кріпиться пінополістирол або ж шар мінеральної вати і ховається гіпсокартоном.

Зовнішнє утеплення робиться наступним чином: на готову стіну сідає на клей вата або пінополістирол. Зверху накладається арматурна сітка і штукатуриться.

Над прорізами вікон і дверей кладуться перемички. Вони можуть бути дерев’яними або залізобетонними. Дерев’яні потрібно обертати гідроізолятором.

Перекриття: деякі нюанси

Схема дерев’яного перекриття в цегляному будинку.

Перекриття може бути трьох видів: дерев’яні балки, залізобетонні і монолітні плити. Перший тип перекриття підійде для легких будівель, таких як будинки з пінобетону і саману. А цегляний будинок краще перекрити плитами. Для залізобетонних потрібен недешевий кран. Та й самі перекриття коштують чимало. Оптимальний варіант кинути монолітну плиту.

Перекриття починають робити сантиметрів на 70, нижче рівня останнього ряду цегли. В першу чергу потрібно виготовити подвійну опалубку. Її потрібно дуже ретельно закріпити, враховуючи, що вага одного метра квадратного готового моноліту важить більше 480 кг. Зверху потрібно покласти шар руберойду. Рівень опалубки повинен бути ідеально горизонтальним. Арматура для моноліту береться діаметром 16-18 мм. Їх згинають по краях і кладуть на опалубку через кожні 20-25 см.

Поперек йдуть прути тонше на тій же відстані. Стики потрібно зв’язати м’якої сталевої дротом. Після цього можна готувати власне і сам розчин. Для моноліту потрібен міцний заміс бетону марки М250. На відро 15 кг цементу береться сім з половиною літрів води. Туди ж іде чистий річковий пісок і дрібний щебінь. Вода потрібно тільки чиста.

Співвідношення інгредієнтів розчину повинно бути приблизно 1: 3: 5. Одна частина бетону, три – чистого річкового або морського піску і п’ять частин дрібного щебеню. Залив потрібно робити максимально рівномірно. Температура для нормального просихання плити повинна бути близько 12-18 градусів за Цельсієм. Першу третину терміну дозрівання бетону його необхідно не інтенсивно, але регулярно змочувати водою. Через три тижні можна знімати дошки опалубки.

Дах: корисні поради

Види дахів для приватних будинків.

Верхня частина будь-якої будівлі, яка йде вище останнього перекриття, робиться з нахилом для стоку води. Під дахом можна зробити кімнату, можна – просто горище для зайвих речей і предметів побуту. Покрівлі бувають різні і відрізняються зовнішнім виглядом і кількістю скатів. Вони бувають:

  • односхилими;
  • двосхилими або щипцевих;
  • двоскатними полувальмовой;
  • чотирьохскатними або вальмовими;
  • багатощипцевих;
  • з фронтонами і без.

Це далеко не всі види.

Найчастіше на звичайний невеликий будиночок з обмеженим бюджетом будівництва роблять двосхилий дах. Найважливіша частина покрівлі – це кроквяна несуча система. На стіну, яка випирає з стельової плити, кріпиться мауерлат, не забуваючи про гідроізоляцію. Мауерлат як би прив’язує покрівельну систему до стіни будинку з цегли. Лягає він на останній ряд кладки, ближче до внутрішньої версті. На нього і доводиться весь тягар крокв.

Крокви ставлять з певною частотою в залежності від покриття покрівлі та розмірів самого даху.

Знизу кінця ската крокви на внутрішній стороні кріпиться опорний брусок. А на зовнішній стороні – кобилка. Ця конструкція додатково кріпиться дротяної скручуванням, яка починається від йоржа в стіні трохи вище стельового перекриття. Кобила, на відміну від крокви, повністю закриває ширину стіни.

Для зміцнення всієї конструкції між верхніми частинами крокв ставлять ригель, бабку або підкіс. Коник на верхівці даху роблять вже після покриття каркаса даху.

Покриття покрівлі може бути з шиферу, металопрофілю або з різного роду і виду черепиці.

Ссылка на основную публикацию