Стабілізатор напруги в квартиру: потужність квартирного стабілізатора і як вибрати для побутової техніки 220В

Тут мова піде про стабілізатори напруги в квартиру. Якщо ж ви проживаєте в приватному будинку (в котеджі, на дачі), то ознайомтеся краще ось с, так як електрична мережа в заміській місцевості все-таки має свою специфіку.

Перш ніж приступати до вибору конкретної моделі, непогано було б поставити собі питання: а чи потрібен стабілізатор напруги в квартирі? Може, досить мережевого фільтра або реле напруги?

Так потрібен стабілізатор чи ні?

Щоб відповісти на це питання, досить поміряти напругу в розетці в різний час доби. Особливо у вечірній, коли більшість жителів вашого будинку приходять з роботи і включають свої чайники, мікрохвильові печі і зварювальні інвертори.

Відповідно до вимог Міжнародної електротехнічної комісії IEC 60038: 2009 (ГОСТ 29322-2014), напруга побутової мережі повинно лежати в діапазоні 230В ± 10%. Але так як на даний момент у багатьох регіонах досі діють застарілі норми (220В ± 10%), то фактично «дозволеним» є інтервал 198 … 253 Вольта.

Для отримання достовірної картини необхідно проводити заміри напруги протягом тривалого часу. Вимірювання обов’язково повинні потрапляти в усі частини доби – ранок, день, вечір і ніч. Якщо є можливість, краще запросити фахівця з компанії, що проводить енергоаудит. Він встановить спеціальне обладнання, яке збере і проаналізує інформацію за добу.

У переважній більшості випадків напруга в квартирі знаходиться в допустимих межах і в стабілізації не потребує.

Однак, якщо результати спостережень показали наявність тривалих періодів, коли напруга перевищує 253В або знаходиться нижче 198В, то проблема дійсно існує. Але не слід відразу ж відправлятися в магазин за стабілізатором.

По перше, має сенс написати скаргу в вашу місцевої енергокомпанії, пославшись на невідповідність напруги стандартам (ГОСТ 29322-2014).

По-друге, конкретно ваша побутова техніка, можливо, зовсім не критична до величини напруги живлення.

Побутова техніка, якої все одно

Приблизний перелік обладнання, яке без проблем переносить серйозні відхилення напруги, представлений нижче.

  • Сучасні холодильники. Чому так можна дізнатися тут.
  • Сучасні телевізори. Про це ми детально говорили в цій статті.
  • Комп’ютери та монітори. Наявність власного перетворювача напруги (імпульсного блоку живлення) зводить до мінімуму вплив напруги на їх працездатність. Детальніше тут.
  • Активне навантаження: праски, щипці і фени, обігрівачі, проточні водонагрівачі, електроплити, сушарки для взуття і т.п. Працювати буде в будь-якому випадку, правда кількість виробленого тепла знаходиться в квадратичної залежності від напруги.
  • Звуковідтворююча апаратура: музичні центри, домашні кінотеатри, підсилювачі, електричні дзвінки та інше. Аудіофіли зі мною, звичайно ж, не погодяться. На цю тему навіть є окрема стаття.
  • Світлодіодні лампи. Завдяки вбудованому в лампу драйверу струму, яскравість світіння не залежить від напруги живлення.

Прилади, чутливі до живлячої напруги

А ця побутова техніка погано реагує на коливання напруги в мережі. У запущених випадках можливий вихід з ладу.

  • Кондиціонери та пилососи. У цих приладах стоять асинхронні двигуни, які при зниженій напрузі * починають жерти ток довше, ніж передбачалося, через що обмотки двигуна сильно розігріваються. У таких випадках вся надія лягає на теплове реле. Якщо воно не знеструмить схему, то через сильний перегріву можлива поломка. А якщо двигун все-таки стартанет, то працювати буде не на повну потужність.
  • Старі холодильники. Мають точно такий же недолік, як і кондиціонери. При низькій напрузі в мережі двигун гуде і перегрівається.
  • Стародавні телевізори. Від перепадів напруги змінюється розмір растра і яскравість зображення. Але таких телевізорів зараз майже не залишилося.
  • Люмінесцентні та енергозберігаючі лампи. При зниженій напрузі можуть не запалить.
  • Лампи розжарювання. Яскравість світіння дуже сильно залежить від величини напруги в мережі: зниження напруги всього на 10% призводить до 25% -ому зниження яскравості, а при 180 вольтах 60-ватна лампочка перетворюється в 25-ватну.
  • Мікрохвильові печі. При зниженні напруги живлення потужність СВЧ-випромінювання падає настільки, що мікрохвильовкою фактично стає неможливо користуватися.
  • Пральні машини. При зниженні напруги нижче критичного рівня, контролер зупиняє програму прання і виводить відповідну помилку на індикатор. У старих пралка «без мізків» може згоріти двигун.
  • Посудомийні машини. При «неправильному» напрузі в розетці просто не включаться.
  • Наворочені бойлери. Напхані електронікою бойлери просто відключаються при виході напруги за допустимі межі.

* Під «зниженою напругою» розуміється напруга 180В або нижче.

вибір стабілізатора

Якщо стабілізатор все-таки необхідний, то перш, ніж відправлятися в магазин слід хоча б трохи вивчити матчастину. Не варто покладатися на сентиментальних продавців, яким, по суті, плювати, як воно потім буде працювати. Набагато надійніше буде брати участь в усьому розібратися і зробити усвідомлений вибір. Нижче представлена ??вся необхідна інформація про те, як вибрати стабілізатор напруги для квартири.

Отже, підбір конкретної моделі квартирного стабілізатора напруги можна розбити на три етапи – вибір типу пристрою і кількості фаз, а також знаходження мінімально необхідної потужності. Зупинимося на цих етапах докладніше.

Тип стабілізатора

Сучасні стабілізатори бувають 4 типів *:

  1. Релейні. Найбільш дешеві прилади, що мають ступінчасту регулювання. Явний недолік тільки один – клацає під час роботи (докладніше див. Тут).
  2. електромеханічні (Вони ж сервоприводні або «Латерна»). Працюють за принципом ЛАТРа, мають плавне регулювання, але найменшу швидкість реакції. Вимагають тех. обслуговування раз в рік-півтора.
  3. електронні (Вони ж сімісторних або тиристорні). Безшумні і швидкі, але дорогі і не дуже надійні. Регулювання вихідної напруги – ступінчаста.
  4. Подвійного перетворення. Найбільш дорогі, але володіють максимальною точністю стабілізації і фільтрації від вхідних перешкод. Підходить для лабораторного і медичного обладнання. Застосування в побуті недоцільно.

* Раніше, в радянські часи, були ще ферорезонансні стабілізатори, але таку екзотику ми навіть не будемо розглядати. Їх час безповоротно минув.

електромеханічні стабілізатори всім гарні: недорогі, світло не моргає під час перемикання, надійні і прості як три копійки. Але я б все одно не став їх рекомендувати, тому що вони вимагають періодичного обслуговування (заміна струмознімальних щіток), а це додаткові часові та фінансові витрати. В електродинамічних стабілізаторах проблема зносу графітових щіток вирішена їх заміною на зносостійкий ролик, а й ціна на пристрої такого типу істотно зросла.

В стабілізаторах з подвійним перетворенням вихідна напруга формується схемою стабілізатора. Завдяки такому схемотехнічному рішенням забезпечується максимальна точність стабілізації – 1% і навіть вище. У мережевих перешкод також немає шансів проникнути до захищається навантаженні. Відмінні стабілізатори, але ціна … Купувати такий для будинку – це все одно, що стріляти з гармати по горобцях.

Стабілізатори електронного типу, в принципі, годяться для домашнього застосування. Швидкі, безшумні, не вимагають ніякого оперативного втручання. Але, на мій погляд, поки все-таки занадто дорогими. Думаю, краще почекати, поки потужні сімістори істотно подешевшають.

Виходячи зі свого досвіду роботи, можу сказати, що найбільш підходящим варіантом для квартирної техніки є стабілізатор релейного типу. Якісні реле забезпечують хорошу напрацювання на відмову і дуже високу швидкість перемикання (близько 20 мс), що нітрохи не гірше, ніж у електронних стабілізаторів. Безсумнівний плюс стабілізаторів на реле – повна відсутність будь-яких спотворень вхідного синуса, що дуже цінується аудіофілами та іншими естетами.

При цьому схемотехніка релейних стабілізаторів простіше, ніж у електронних, оскільки виключаються додаткові схеми захисту і тепловідведення ніжних тиристорів / сімісторов. В кінцевому підсумку це позитивним чином позначається на надійності пристрою в цілому і його ціною.

Щоб не бути голослівним, наводжу порівняльну вартість одного кіловата вихідного (стабілізованого) напруги для стабілізаторів різного типу:

Тип стабілізатора вартість кіловата
релейний від 850 руб
електромеханічний від 1050 руб
Електронний від 3000 руб
подвійного перетворення від 5000 руб

З огляду на вищесказане, висновок очевидний – ідеальним варіантом для квартири є релейний стабілізатор.

кількість фаз

З принципом дії визначилися, тепер треба вирішити, скільки повинно бути фаз у стабілізатора напруги 220В для квартири.

Тут взагалі все просто: для побутової техніки однозначно потрібен однофазний стабілізатор. У нормальних квартирах просто не буває трифазних споживачів.

По правді кажучи, в негазифікованих будинках іноді можна побачити велику потужну 4-х конфорочна плиту, розраховану на 3-фазну підключення. Під неї в квартиру роблять окремий вступної кабель і монтують спеціальну нестандартну розетку на кухні. Але, ясна річ, таку електроплиту немає сенсу живити стабілізованою напругою.

Яка потужність потрібна?

Отже, тепер найголовніше питання: якої потужності купувати стабілізатор в квартиру?

В цілому тут все дуже індивідуально і залежить від вашої побутової техніки, її потужності і кількості. Якщо ви хотіли б поставити стабілізатор тільки на освітлення, то вистачить якихось 500-600 Вт. А якщо є необхідність живити через стабілізатор всю квартиру, то тут вже знадобиться прилад потужністю 10-15 або навіть 20 кВт.

Щоб не переплачувати за зайві кіловати, доведеться трохи попрацювати і зробити деякі обчислення.

Алгоритм розрахунку потужності стабілізатора напруги в квартиру наступний:

  1. Необхідно підсумувати номінальні потужності всіх пристроїв в квартирі. Точні значення потужності можна взяти з паспорта до пристрою або пошукати на корпусі. Орієнтовні значення потужностей наведені в таблиці 1 (див. Нижче).
  2. Визначити прилад, що володіє найбільшою пусковий потужністю (швидше за ним виявиться кондиціонер або електром’ясорубка). Обчислити для цього приладу різницю між пікової і номінальною потужністю. Додати отриману різницю до значення, отриману в п.1.
  3. Отримане в попередньому пункті значення необхідно помножити на 1.2.

Таблиця 1. Приблизні значення споживаної потужності для сучасної побутової техніки.

Тип споживача Номінальна потужність, Вт Пускова потужність, Вт
дриль електрична
Куто-шліфувальна машина ( «болгарка»)
перфоратор
Стрічково-шліфувальна машина (гриндер)
Порохотяг
холодильник
Апарат для приготування морозива (фризер)
Кип’ятильник, бойлер
кондиціонер
Пральна машина
радіатор
освітлення
електроплита
електропіч
Мікрохвильова піч
Теле- і аудіо-техніка
Електром’ясорубка до 7000

Якщо є взаємовиключні пристрої, які ніколи не будуть включатися одночасно, то при розрахунку загальної споживаної потужності необхідно враховувати тільки один з них, – той, у якого потужність більше.

Таким чином, щоб розрахувати потужність стабілізатора, необхідну для будь-якої квартири, треба зробити всього три кроки.

Приклад розрахунку потужності

Як приклад наводжу розрахунки потужності стабілізатора для моєї власної квартири.

  1. Обчислюю сумарну номінальну потужність всіх електричних приладів:
    Тип споживача Номінальна потужність, Вт Пускова потужність, Вт
    всі лампочки
    Телевізор Sony KDL-48W705C
    Настільний комп’ютер
    Apple MacBook Pro 13 MGX72
    Порохотяг
    Болгарка Bosch GWS 13-125
    Перфоратор Bosch GBH 2-28
    Холодильник Wirlpool ARC4020
    Пральна машина LG F1096TD
    обігрівач
    Мікрохвильова піч
    праска

    Отже, сумарна номінальна потужність всього електричного в моїй квартирі дорівнює 10657 Вт.

    Як бачите, перфоратор був виключений з розрахунків, так як я абсолютно точно впевнений, що болгарка і перфоратор ніколи не будуть працювати разом. Так що з цих двох інструментів була залишена тільки болгарка (як що володіє найбільшою потужністю).

  2. Тепер треба знайти той прилад, який володіє найбільшою пусковий потужністю. У моєму випадку це пральна машинка. Різниця між номінальною і пусковий потужністю дорівнює:

    3500 – 2100 = Потужність 1400 Вт

    Таким чином, максимальна споживана потужність всієї побутової техніки становить:

    10657 + 1400 = 12057 Вт

  3. Залишилося знайти необхідну потужність стабілізатора з урахуванням 20% -ного запасу:

    12057 · 1,2 = 14468 Вт (округляємо до 15 кВт)

Як бачите, навіть для моєї невеликої квартирки потрібен як мінімум 15-кіловатний стабілізатор напруги. Тому люди, які вміють рахувати гроші, підключають через стабілізатор тільки те обладнання, для якого дійсно критично напругу живлення.

Увага! Виробники стабілізаторів, яким є що приховувати, замість активної потужності (Ватт, Вт) намагаються на самому видному місці вказати реактивну (Вольт · ампери, ВА). Майте на увазі, що реактивна потужність завжди вище – іноді в три рази. Тому завжди уточнюйте саме активну складову потужності, яку тривалий час забезпечує зацікавила вас модель.

Готові рішення

Мене часто просять порадити якийсь хороший стабілізатор напруги в квартиру, тому наводжу список надійних і перевірених часом моделей, які з 90% -ною вірогідністю вам підійдуть.

Всі стабілізатори – релейного типу, крім останнього (він електромеханічний зі щітками).

Модель потужність вхідний діапазон точність виконання Ціна
10 кВт 140 … 260 В 8% настінний 7500 руб
10 кВт 140 … 260 В 8% підлоговий 8500 руб
10 кВт 110 … 270 В 8% настінний 15100 руб
10 кВт 130 … 320 В 8% настінний 15400 руб
12 кВт 120 … 280 В 6% підлоговий 26400 руб
16 кВт 120 … 285 В 5% універсальний 18500 руб
15 кВт 140 … 270 В 2% підлоговий 28000 руб

всі перераховані стабілізатори мають функцію «BYPASS« – це коли вхід з’єднується з виходом безпосередньо, стабілізатор, по суті, взагалі виключається з електричного кола. Дуже зручна річ, якщо вам не потрібна постійна стабілізація напруги. Або ви хотіли б тимчасово підключити дуже потужне навантаження, яку ваш стабілізатор гарантовано не потягне (наприклад, зварювальний апарат).

РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц

РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц – недорогий однофазний релейний стабілізатор на 10000 Вт. Являє собою невеликий металевий ящик з ручками для перенесення (ручки дуже до речі, так як важить він під 20 кг).

Дуже швидко реагує на зміну напруги в мережі (швидкість реакції всього 7 мс). Надійна модель, спостерігаю за двома екземплярами ось уже третій рік і ніяких нарікань. Вся інформація виводиться на цифровий дисплей на передній панелі. Єдине, що засмучує, це гучні клацання в момент перемикання обмоток. Тому біля ліжка в спальні ставити не рекомендується. Та й підсвічування у екрану дуже яскрава, буде висвітлювати спальню.

точно така ж модель, тільки в навісному виконанні (РЕСАНТА ACH-10000Н / 1-Ц), все характеристики збігаються, але коштує майже на тисячу дешевше. На фото нижче представлені відразу обидві модифікації.

Обидві моделі мають вбудований мережевий фільтр для захисту від високочастотних і імпульсних перешкод. Є захист від короткого замикання в навантаженні, а також від перевищення потужності і перегріву.

До речі, охолодження зроблено за допомогою вмонтованого всередину вентилятора, який включається під навантаженням. Як і будь-які інші силові прилади, ці не рекомендується тривалий час тримати під 100% -ної навантаженням, тому при виборі стабілізатора обов’язково передбачайте деякий запас по потужності (відсотків 20-30).

RUCELF SRWII-12000-L

RUCELF SRWII-12000-L – цей побутовий стабілізатор напруги добре себе зарекомендував через тривалу безперебійної роботи. За час моєї практики жодного разу не чув, щоб ця модель зламалася.

На відміну від попередніх моделей, має міцний корпус і приємний дизайн, тому добре вписується в будь-яку квартиру.

ЖК-екран, встановлений спереду приладу, відображає не тільки вхідний і вихідний напруга, але і шкалу завантаження по потужності. Зручно контролювати параметри мережі.

Багато хто віддає перевагу настінне кріплення стабілізаторів, тому що при цьому він не займає зайве місце в квартирі, можна укласти всю проводку в кабель-канали, діти не дістають до кнопок і інших органів управління. Кріплення цього приладу повинен бути надійним, тому що важить цей ящик майже 25 кг. Взагалі, велика маса релейного стабілізатора – це ознака великої потужності.

REAL-EL WM-10 / 130-320V

REAL-EL WM-10 / 130-320V – настінний стабілізатор українського виробництва, розрахований на серйозні коливання в електромережі. На мій погляд, є недооціненою моделлю, і цим потрібно користуватися. Правда, зараз вже важко знайти в продажу.

Має примусове охолодження, яке включається в міру необхідності (за замовчуванням вентилятор не шумить). Легко справляється з підвищеною напругою (до 320 Вольт). Трохи клацає під час стабілізації, так що краще всього встановлювати в коридорі.

Має вбудований захист від перевантаження, підвищеної напруги, перегріву і імпульсних перешкод. Відмінний стабілізатор для побутової техніки.

Можливо, чорний колір корпусу для кого-то буде додатковим плюсом. На ринку не так багато стабілізаторів нестандартної забарвлення.

ЕНЕРГІЯ АСН-15000

ЕНЕРГІЯ АСН-15000 – підлоговий однофазний релейний стабілізатор з широким діапазоном вхідних напруг. Останні кілька років проводиться на базі російського заводу ЕТК Енергія.

Має кілька ступенів захисту: автомат від перевантаження, захист від перегріву (120 ° С), від підвищеної напруги (280В), від занадто низької напруги (120В). Є вбудовані вольтметри і амперметри.

Чи не спотворює форму вихідної напруги. Має 5 рівнів регулювання. Трохи галасливий в моменти перемикання.

Вхід і вихід виконаний у вигляді клем, що натякає на стаціонарне розміщення. Так його і не потягаєш особливо – маса приладу близько 19 кг.

Вимагає надійного заземлення. Звичайно ж, буде працювати і без заземлюючого провідника, але тоді необхідно забезпечити абсолютну недосяжність стабілізатора від дотику (що на практиці навряд чи можна досягти).

SUNTEK СНЕТ 16000

SUNTEK СНЕТ 16000 – потужний релейний стабілізатор напруги для побутової техніки. Здатний працювати на повну потужність вже від 140В на вході. На протязі декількох секунд витримує 50% -ву перевантаження, що дуже важливо при роботі на споживача з високими пусковими струмами (пилосос, кондиціонер, холодильник).

Має більш високу точність стабілізації в порівнянні з перерахованими вище моделями – близько 5%. Вбудована система управління сама перемикає спосіб охолодження з природною циркуляції на примусове обдування.

З 25% -ним зниженням потужності здатний працювати вже при 120 Вольтах. Подальше зменшення вхідної напруги призводить до знеструмлення навантаження, щоб захистити її від виходу з ладу. Як і всі релейні стабілізатори абсолютно не впливає на синусоидальность вихідної напруги.

Розміщення можливе як підлогове, так і навісне (настінне). Має клемні колодки на вході і виході. Без проблем переносить сильні кидки напруги від працюючого поруч зварювального інвертора. Має варисторних захист від високовольтних імпульсів (наприклад, близького розряду блискавки).

Розрахований на цілодобову безперебійну роботу і показав прекрасну надійність.

SUNTEK СНЕТ 15000-ЕМ

SUNTEK СНЕТ 15000-ЕМ – підлоговий однофазний електромеханічний стабілізатор. Володіє високим ККД (більше 97%), зниженим рівнем шуму та підвищеної перевантажувальної здатністю.

Тут повною мірою реалізується головне достоїнство всіх електромеханічних стабілізаторів – плавність регулювання. Так що можна забути про стрибкоподібному зміні яскравості світильників, яке неминуче при використанні стабілізаторів із ступінчастим регулюванням (релейні, тиристорні).

Друга перевага перед релейними – це висока точність стабілізації, яка в даній моделі досягає 2%.

Робочий діапазон стабілізатора – від 140 до 270 Вольт. При експлуатації в неповну потужність робочий діапазон розширюється до 120-285В.

Ящик забезпечений роликами, щоб катати його з місця на місце. Підняти його далеко не кожному під силу (все-таки 54 кг живої ваги!).

Відмінна модель побутового стабілізатора напруги 220 Вольт! Я б усім його радив, якби не досить висока вартість і необхідність періодичного обслуговування. Але якщо вас це не бентежить, то беріть і користуйтеся. Не пошкодуєте.

висновки

Отже, підведемо короткі підсумки.

  1. У переважній більшості випадків напруга мережі укладається в допустимі рамки і стабілізатор не потрібен. І з вашої розеткою, напевно, теж все в порядку.
  2. Якщо з напругою дійсно біда, то беремо однофазний релейний стабілізатор потужністю 10-15 кВт. У 90% випадків цього буде достатньо. Більш точні розрахунки можна зробити за наведеною вище методикою.
Ссылка на основную публикацию