Септик з покришок – як зробити без прілюдія

Перш за все, потрібно розібратися з місцем для влаштування септика з покришок для нашої лазні. Тут – кілька мінімальних вимог, які треба виконати неухильно:

  • відстань від септика до колодязя або водяної свердловини повинно бути не менше 20 м, а мінімум 15, і то, якщо грунти слабофільтрующіе;
  • відстань від будинку не менше 3 м – для запобігання несприятливого впливу на підставу;
  • ухил зливної труби повинен знаходитися в межах 2 – 3 °;
  • зливна труба повинна бути не менше 110 мм;
  • при малому заглибленні труби (а для таких діаметрів це допустимо) в місцях інтенсивного проходу (проїзду) над нею укладаються ж / б або металеві трапики, що спираються на материковий грунт.

Вигріб може бути з одним колодязем, або двома, залежно від кількості передбачуваних стоків.

Практика показує, що для водовідведення стоків з кухні і душової кабінки, якщо в будинку проживає 3 – 4 людини, досить одного дренирующего колодязя діаметром 1 м і глибиною 3 м.

Вибір покришок для септика і інші матеріали

Бажано, щоб вони були великого діаметра і максимальної ширини – від великовантажних автомобілів – на вантажних шиномонтажах їх досить. Кількість залежить від ширини покришок. Бажано, щоб їх сумарна висота була 2 – 2,5 м. Для верхньої частини знадобляться 2 – 3 ската меншого діаметра, але жорсткіше.

Якщо ж ви плануєте робити септик з переливом в другій (третій) колодязь, то кількість покришок збільште згідно завданню.

Також знадобиться близько 1 куба щебеню великої фракції, з полкуба жирної глини, пісок, сталева труба діаметром 100 – 120 мм, каналізаційний люк в зборі. Не зайвим буде мати обрізки півдюймової поліпропіленової труби довжиною 15 – 20 см в кількості по 3 або 4 шт. на кожен стик між скатами, розташованими нижче зливної труби.

Якщо планується септик з переливом, то знадобиться ж / б тротуарна плита розмірами, що перевищують внутрішній діаметр верхньої покришки, якій потрібно буде закрити приймальний колодязь, і шматок геомембрани (або замінює її матеріалу) габаритами більше діаметра верхніх покришок приблизно на 100 мм.

Для різання покришок може знадобитися потужний гострий ніж, болгарка з кругом для металу 125 – 150 мм і (або) електролобзик з пилкою для цього ж матеріалу, шуруповерт, саморізи.

Порядок виконання робіт з монтажу септика

Перш за все, пропонуємо переглянути відеоролик, в якому показана послідовність виконання робіт. З великого числа подібних відеоматеріалів, він – на наш погляд – містить найменше число помилок, що допускаються при влаштуванні подібних септиків, але все ж, не позбавлений їх. З опису ви побачите, в чому вони полягають.

Отже:

1. Готуємо скати великого діаметра до укладання. Для цього зрізаємо частини бортів на всіх, крім верхнього, на який будуть укладатися шини меншого діаметру, і нижнього, що встановлюється на шар дренажу. На них залишаємо по одному борту не зрізаними.

Це не тільки трішки збільшить корисний об’єм ями, але і не дасть накопичуватися відкладенням в поглибленнях схилів.

2. Укладаємо шину в передбачуваному місці пристрою септика і розмічаємо яму з відступом від її краю на 10 – 15 см. Вони знадобляться для пристрою дренажного шару навколо колони з шин. Якщо планується перелив, відступите не менше метра від основного колодязя і зробіть те ж саме.

3. Глибина ями повинна бути не менше 2, але бажано до 3 м, якщо дозволяє рівень верхніх грунтових вод. Сумарна висота шин (з прокладками з трубочок) + дренажна підсипка з щебеню 200 – 300 мм, частково скоректує її. Оголовок каналізаційного люка, встановленого на верхню покришку, повинен виступати над поверхнею грунту на 3 – 10 см.

4. Якщо ви вирішите встановлювати додаткову дренажну трубу, то свердліть буром діаметром, що перевищує діаметр цієї труби на 8 – 10 см, поглиблення під неї.

Непогано буде опустити її до метра в грунт, а верхній край залишити на висоті, не досягає рівня зливної труби на 20 – 30 см. Це дозволить посилювати дренаж ями при різких короткочасних її наповнення. У частині труби, що входить в землю, і зверху – на 20 – 30 см від краю, необхідно насверліл перфорацію. Відстань між трубою і поглибленням потрібно ретельно затрамбувати щебенем більшої фракції, ніж перфорацію в ній.

5. На дно ями на 3 – 5 сантиметрову піщану подушку укладаємо дренажний шар з крупного щебеню (200 – 300 мм).

Бита цегла і подібні матеріали використовувати не рекомендуємо – він розмокне і зруйнується, що призведе до просідання конструкції і погіршення дренажу.

6. Укладаємо нижній скат необрізаних бортом донизу. На нього прикручують саморізами обрізки труби і, перш ніж продовжити укладання шин, ретельно затрамбовиваем проміжок між ним і краєм ями щебенем. Його фракція повинна бути більше діаметра встановлюються трубок. Укладання інших скатів і просипка щебенем продовжуємо до рівня трохи нижче (на 1 скат) зливної труби.

Замість трубок можна зробити прорізи в шинах, але в місці, трохи вище показаного на фото або в нижній частині шин, щоб щебінь не провалювався всередину колодязя.

Отвори можна просто насверліл по зовнішній поверхні шин. Також можна з обрізків бортів нарізати смужки і попрікручівать їх саморізами між скатами, забезпечивши необхідний дренажний зазор.

7. Визначивши місце входження зливної труби, прорізаємо під неї отвір в схилі.

Якщо планується пристрій другого колодязя, робимо на трохи нижчому (на 3 – 5 см) рівні отвір і під нього. У будь-якому випадку, навіть якщо ви не станете його будувати, отвір рекомендуємо вирізати і закрити його зовні обрізком борту шини на саморезах. А раптом знадобиться? Тоді ви зможете в будь-який момент зробити переливної колодязь і, знявши цю заглушку, приєднати його до системи. Тут хочемо звернути вашу увагу на те, що приймальна труба переливу, як це показано на схемі в першому розділі статті, має невеликий Г-подібний опуск для забору стоків не з самою їх поверхні.

Це останній скат, який ми Розклинювальні щебенем. Він же повинен бути необрізаних верхнім бортом, тому що на нього вже потрібно встановлювати шини меншого діаметру і обсипати їх глиною.

Стоки не повинні досягати рівня зливної труби. Якщо навіть додаткова дренажна труба з ними не впорається, тоді – тільки перелив в другій колодязь. При цьому на приймальний колодязь люк можна не ставити, а накрити його ж / б плитою, яку в свою чергу накрити геомембрану і засипати грунтом. При цьому наступний пункт нашої інструкції потрібно буде виконати вже на переливному колодязі. З нього надлишки рідини можна буде використовувати для поливу.

8. На верхній скат встановлюється пластиковий каналізаційний люк і навколо нього, як і навколо верхніх шин влаштовується глиняний замок. Можна верх також забетонувати, але, на наш погляд, це зайве.

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх, використовуючи форму нижче.

Ссылка на основную публикацию