Реанімація підпірної стіни. Частина 2. Облицювання.

Три дні тому ми здійснили підготовку бетонної підпірної стінки для її обробки штучним облицювальним каменем. Штукатурний розчин за цей час набрав потрібну міцність, тому саме час приступити до облицювання. Процес це не швидкий, вимагає творчого підходу, але я впевнений, що з ним впоратися практично кожен? головне бажання.

Перша чать статті про підпірну стінку тут.

Отже .. Основою будь-якого будівельного починання, безсумнівно, є розмітка місця майбутнього монтажу. Облицювальні роботи не виняток. Для установки першого ряду плитки виконується завмер висоти плитки. Розмір виноситься на стіну і натягується шнур на відміряють висоту для установки першого ряду облицювального каменю. Щоб шнур не заважав в процесі облицювання, найкраще використовувати розмічальний нейлоновий шнур, який просочений спеціальним сухим барвником. Працювати з ним досить просто: натягнув, відтягнув, відпустив. Розмічальна лінія готова, приблизно так-же облицьовують цеглою.

Приміряємо першу облицювальну плиту. Судячи по розмітці, вона трохи зависає в повітрі, тобто знизу утворився невеликий зазор. Проблема пов’язана з тим, що облицювання починається від далекого від воріт гаража кута. Дорожнє покриття має ухил від гаражних воріт, тому і виходить такий перепад. Коли прийдемо облицювальною плиткою до воріт, то зазор буде дорівнює нулю.

В першу чергу необхідно вивести кут. Для цього підбираємо дві плитки, які підходять один одному при їх установці під кутом 45 градусів.

Після підбору приміряємо їх на місці монтажу. Мені здається, що вони підійшли один до одного ідеально. Коли писав статтю, згадав, на це схожа ця робота! На облицювання плиткою печі 🙂

Ну що ж, примірка закінчена, елементи підібрані, пора приступити до їх установлення. Перш за все, зворотний бік плитки необхідно змочити водою. Дана міра необхідна, щоб уникнути поглинання вологи з розчину сухою поверхнею облицювальний матеріал. Змочувати можна чим завгодно, у мене під рукою була ганчірка, от нею я і здійснював цей процес.

Далі готуємо розчин. Зупинятися на цьому процесі не буде, в частині 1 все було описано докладно. Готовий розчин накладаємо рівномірним шаром на першу кутову плитку.

Докладаємо плитку на місце і центруем по відбитої раніше розмічальної лінії. Після остаточної установки, її слід трохи втиснути, що розчин розподілився по поверхні рівномірно.

Проробляємо ту ж операцію з другої кутовий плиткою і також встановлюємо її в проектне положення.

Під плиткою утворився зазор, про який я говорив раніше. Не біда, підкладемо дерев’яний брусок, який після повного схоплювання розчину і набору їм міцності, просто виймається.

Таким же чином встановлюємо наступну облицювальну плиту. І зазор під нею усувається описаним вище способом.

Після встановлення другої плитки, в зоні стикування утворилася невелика зазубрина. Виміряти точно якої товщини шар розчину лежить на одній плитці, а якої товщини на інший, завдання нереальне, та й нікому не потрібна. Прилегла плитка може випирати, а може і западати. У другому випадку потрібно додати розчину, а в першому на допомогу нам приходить звичайна гумова киянка. Дбайливо наносимо не люті удари, поки облицювальний камінь не стане на своє місце.

Після завершення облицювання першого ряду, приступаємо до другого. Вихідна точка та ж. Є один маленький нюанс: наша облицювання, не зовсім облицювання. За законами будівельної механіки, її скоріше можна віднести до кладки з дрібноштучних матеріалів. Виходячи з цих міркувань, як і в кам’яній кладці, в нашій облицюванні необхідно дотримати перев’язку швів. Для чого починаючи від кута довгої сторони потрібно встановити половинку від облицювальної плитки. Обробляємо як всі попередні і встановлюємо на місце.

Встановлюючи плитку за плиткою, закриваючи ряд за рядом, не забуваючи при цьому про перев’язку швів, ми практично дійшли до кінцевого результату.

Однак, не все так просто, як хотілося б. Вертикальна поверхня підпірної стіни, також має поверхню з ухилом, який служить для своєчасного видалення дощової води. Продовжувати облицювання далі шляхом орієнтовних примірок і прикидок, те ж саме, що і гадати на кавовій гущі. Для точної розмітки та розкрою потрібних трапецієподібних облицювальних плит, необхідно укласти парапетні (накривочні) плити, які були проміряти і закуплені заздалегідь. Здійснюємо суху примірку.

Накривка підходить ідеально. Приступаємо до її укладанні. Ретельно застилає «ліжко» розчином. Стінка широка, тому можна не церемонитися і накидати розчин лопатою.

Укладати розчин потрібно рівномірно, щоб не залишалося порожніх місць і незаповнених пазух. Чим щільніше шар розчину, тим щільніше він буде прилягати до основи і внутрішньої облицювальної поверхні плитки. Чим щільніше прилягання конструкцій один до одного, тим довше вони прослужать.

Акуратно встановлюємо Накривочний плиту на місце, центруємо і підбиваємо киянкою, для усунення можливих пазух. Справа в тому, що дощова або конденсатна вода дуже просто потрапляє в порожнині, що утворилися під облицювальними поверхнями. Цей стан дуже небезпечно для будівельних конструкцій, особливо взимку. Вода застигає. У твердому стані вода розширюється на 7% і починає тиснути на стінки пазух і порожнин, поступово руйнуючи їх. Причому таким способом руйнуються не тільки облицювальні покриття, але і капітальні будівельні конструкції.

Після установки парапетной облицювальної плити на всю довжину, можна завершувати облицювання горизонтальній поверхні підпірної стіни. Є безліч варіантів, як відміряти і підрізати облицювальну плитку. Я вибрав найпростіший спосіб: в потрібному місці доклав, отчертите лінію і відрізав. Штучний камінь чудово ріжеться алмазним кругом по бетону.

Ось, власне і все. Після підбору і підрізування всіх негабаритних облицювальних плит, вони встановлюються на місце за вищевказаною технології. Залишилося почекати поки розчин набере міцність, не забути видалити бруски з-під першого ряду облицювання і насолоджуватися прекрасним видом підпірної стіни, перетворилася в невелику скелю на вашому дачній ділянці!

Всім удачі!

Ссылка на основную публикацию