Пристрій каміна: цегляні кутові та інші види конструкцій, схема, інструкція, відео та фото

Існує думка, що пристрій каміна в заміському будинку є тільки професіоналові. Але це не зовсім так, на своїй дачі я збудував цегельний камін своїми руками і готовий розповісти вам про всі етапи будівництва.

Цегляний камін уособлює собою грунтовність і дарує затишок родинної оселі.

Ринок зараз пропонує кілька видів подібних конструкцій:

  1. фальшкамін – це чиста імітація, живого вогню від таких конструкцій чекати не варто;
  2. Каміни з чавунною топкою – це готове рішення, всі основні вузли вже є, вам потрібно тільки зібрати корпус під топку. Річ хороша, але ціна висока;
  3. цегляні каміни – це класичний варіант, зведення каміна з цегли своїми руками обходиться значно дешевше, ніж заводський варіант, але повозитися доведеться неабияк. От саме про будівництво цегельного каміна я і буду вам розповідати.

Камін з готовою чавунною топкою, як на фото, вибудувати простіше, але обійдеться він дорожче.

Важливі моменти підготовки

Підготовка часто займає більше часу, ніж саме будівництво каміна, тут вам потрібно визначитися з кількома важливими моментами:

  • Вивчити загальне пристрій камінів з цегли;
  • Визначити місце для каміна і розрахувати його основні параметри;
  • Підібрати матеріал і заготовити інструмент.

З яких вузлів складається цегельний камін

Схема стандартного каміна з цегли.

  1. зольник, простіше кажучи, піддавали;
  2. Робоча площадка топки. Мовою пічників вона зветься подом, саме сюди встановлюється решітка;
  3. топка або топливник;
  4. Дзеркало топки. Верхня похила частина задньої стінки топки, служить для відображення теплової енергії в кімнату;
  5. портал (Обрамлення топки), ніякого функціонального навантаження не несе, відповідає тільки за зовнішній вигляд каміна;
  6. Димової зуб. Захищає від осипання сажі і сміття з димоходу в топку;
  7. хайло або димова камера;
  8. Засувка. Професійна назва шибер, служить для регулювання тяги;
  9. Горловина. Сектор переходу від каміна до димоходу;
  10. Відведення. Сектор врізки до загального димохід, якщо біля каміна персональний димохід, то відведення немає;
  11. димохід;
  12. Передтопковий майданчик. Встановлюється в протипожежних цілях і захищає від іскор або випадково випали з топки вугілля.

Камін з повністю відкритою топкою більше підходить для великих приміщень.

Яким повинен бути цегельний камін і куди його встановити

Конструкція каміна в порівнянні з піччю набагато простіше. З одного боку це добре, адже його легше буде скласти і менше буде потрібно матеріалу. Але з іншого боку, теплової енергії цей агрегат дає мало не наполовину менше, в середньому ККД каміна не перевищує 30%, все інше тепло просто «вилітає в трубу».

Димохідний зуб – важливий конструктивний елемент і він повинен бути обов’язково.

Точний розрахунок каміна завдання досить складна, але не впадайте у відчай, для того щоб побудувати невеликий камін для дачі досить знати основні параметри.

Фронтальна площа камери згоряння, тобто розміри вікна топки, повинна співвідноситися з площею кімнати, в якій планується установка каміна в пропорції 1:50. Іншими словами, якщо у вас кімната 20 м ?, то площа вікна топки буде 0,4 м? (20/50 = 0,4 м?);

Площа нам відома, тепер її потрібно «підігнати» під конкретні розміри топки, для цього також є формули, для наочності нижче представлена ??схема і обчислення:

  1. Висота вікна топки до ширини вікна топки повинна ставитися як 2/3, згідно зі схемою це буде В / А;
  2. Тепер досвідченим шляхом підбираємо висоту вікна і дізнаємося ширину топки за формулою А = 3хв / 2;
  3. На прикладі це буде виглядати так: беремо висоту вікна рівну 51 см (А) або 0,51 м, підставляємо дані і отримуємо В = 3х0,51 / 2 = 0,765 м або 76,5 см;
  4. Тепер звіряємося з вихідної площею S = 0,51 (А) х0,765 (В) = 0,39 м ?, нам потрібно 0,4 м ?, все в порядку.

Особливу увагу слід приділити обчисленню основних параметрів каміна А, В, С.

  • Наступний параметр, який нам необхідний, це глибина топки (С), вона повинна складати 2/3 від висоти вікна, обчислюється за формулою С = 2хв / 3. Повертаємося до прикладу і отримуємо С = 2х0,51 / 3 = 0,34 м або 340 мм. Якщо зробити більше, то все тепло буде «вилітати» в димохід, а якщо менше, то дим піде в кімнату;
  • За правилами пожежної безпеки майданчик перед топкою повинна виступати углиб кімнати не менше ніж на півметра, плюс по боках від топкового вікна потрібно залишити 20-30 см;
  • Дзеркало топки викладається під кутом близько 20 ?, плюс / мінус 5 ?, займає дзеркало 2/3 щодо висоти вікна топливника;
  • Щоб збільшити ККД каміна в деяких агрегатах бічні стінки також викладаються під кутом від 45? до 60 ?. Але цей параметр є більше бажаним, ніж обов’язковий, можна викласти і прямокутну топку, просто тепла вона буде давати менше;
  • Якщо висота димоходу від колосникових грат і до верхньої точки труби виходить більше 10 м, то потрібно зробити хоча б пару вигинів труби (кут нахилу в вигинах 45?), Інакше тяга буде сильно великий, а значить, все тепло піде в трубу, плюс камін буде «жерти» дрова;
  • Для розрахунку перетину димохідної труби також є формула, тут за основу береться площа топкового вікна. Площа димоходу повинна ставитися до площі топкового вікна в пропорції 8/15. Але я для розрахунків користувався таблицею представленої нижче;

Точне перетин димоходу простіше обчислити по таблиці.

  • Для розрахунку висоти димохідної труби над покрівлею також є схема, на ній дані мінімальні дані, від них потрібно відштовхуватися. Якщо ж у вас маленький одноповерховий дачний будиночок, то трубу бажано підняти вище.

Чим вище труба димоходу піднята над покрівлею, тим краще тяга.

З приводу вибору місця є своя інструкція:

  • Камін не можна встановлювати навпроти вікна – це викличе протяг;
  • Не бажано монтувати в прохідній кімнаті, знову ж подалі від протягів;
  • Не бажано встановлювати в маленьких кімнатах, камін буде випалювати кисень, загальноприйнятий мінімум 12-15 м ?;
  • Топка повинна «дивитися» на центр кімнати;
  • Камін не повинен межувати з зовнішніми стінами, такі конструкції бажано встановлювати біля несучої стіни.

Інструменти і матеріали

Інструменти пічника мало відрізняються від звичайних інструментів муляра.

  • А – кирка, вона служить для точного розколювання цегли, але я використовував електричний плиткоріз, сучасні машини для різання обпаленої цегли підходять краще;
  • Б – молоток каменяра;
  • В – штукатурне правило;
  • Г – лопатка, вона служить для приготування саморобного пічного розчину, але набагато зручніше вимішувати розчин будівельним міксером або міксерної насадкою вставленої в електродриль;
  • Д – будівельний рівень;
  • Е – макловиця або мачульна кисть, нею скидаються пил і змочують поверхню;
  • Ж – плоскогубці;
  • З, К – чертілка, робиться зі свинцю або цинку, але зараз для розмітки прийнято використовувати олівець або маркер;
  • І – стукальце, обрізок труби або прокату, раніше використовувався пічниками замість маленького молоточка, зараз зустрічається рідко;
  • Л – рашпіль або дрочовий напилок;
  • М – косинець;
  • Н – схил;
  • Про – киянка гумова;
  • П – зубило;
  • Р – набір Кельм і кельмою;
  • З – розшивання, служить для упорядкування швів між цеглинами на фасаді каміна.

При великих обсягах робіт потрібен плиткорез з водяним охолодженням.

Крім цього ще потрібно запастися парою відер під розчин і великою місткістю для замочування цегли перед укладанням.

Для викладки топки і склепіння використовується шамотна цегла, колір у нього повинен бути жовтувато-солом’яний.

Якщо вам пропонують майже білий вогнетривку цеглу, не беріть, білий колір вказує на поганий або недостатній рівень випалу.

Поверхня камери згоряння викладається виключно шамотною цеглою.

Саме тіло каміна належить викладати з обпаленої повнотілої червоної цегли, він повинен бути однорідним, без розлучень і нашарувань. Деякі майстри для цих цілей використовують облицювальну цеглу, виглядає він, звичайно, краще, але тут ви сильно ризикуєте, при перепадах температур він може потріскатися.

Для кладки печей бажано використовувати повнотіла обпалена цегла.

Замішування пічного, розчину справа тонка, у кожного пічника є свої секрети. Рецептів безліч, але я раджу не ризикувати і купити готові суміші. Майте на увазі, є суміш для кладки тіла каміна і суміш для облаштування топки.

З кладки сумішшю для камінів краще не ризикувати і купити готову.

Для заливки фундаменту знадобиться:

  • цемент М500;
  • пісок, можна кар’єрний;
  • гравій або щебінь;
  • арматура перерізом не менше 10 мм.

Як побудувати кутовий і центральний каміни

Любителю краще вибирати центральний або кутовий вид каміна, їх простіше всього викласти, і виглядають такі каміни солідно. Але спочатку потрібно подбати про надійному фундаменті.

Кілька слів про фундамент

ілюстрації рекомендації
схема.

Під цегляні каміни і печі обов’язково потрібно закладати капітальний фундамент.

  • Фундамент належить закладати на глибину промерзання грунту, але в центрі будинку можна заливати моноліт на глибину 70-80 см;
  • Це повинна бути окрема конструкція;
  • Між камінним і основним фундаментом будинку робиться зазор від 100 мм;
  • Черговість шарів така:
  1. Піщано-гравійна відсипання 150-200 мм;
  2. Армований бетонний моноліт 70-80 см.
черговість дій.

  • Першою засипається і трамбується піщано-гравійна подушка;
  • Поверх неї в’яжеться багаторівнева арматурна клітина на весь обсяг моноліту;
  • Далі монтується опалубка і заливається бетон в пропорції 1/3/4 (цемент / пісок / гравій).
виводимо горизонт.

Верхні 100-150 мм моноліту потрібно залити простим цементно-піщаним розчином, його легше вирівняти.

Щоб вивести майданчик під камін строго по горизонту потрібно спочатку опалубку збити і виставити по горизонту, а коли заллється розчин, вирівняти його штукатурних правилом.

гідроізоліруем основу.

Коли бетон остаточно схопиться, а це не менше 3 тижнів, його потрібно гідроізолювати від решти конструкції.

Просто застилаєте 2 шари руберойду і можна класти червона цегла.

Варіант №1. центральний камін

Такий камін встановлюється по центру стіни в приміщенні, можна встановити в центрі кімнати, з кожного боку конструкції має бути вільний простір не менше 1 м, це обов’язкова вимога згідно з правилами пожежної безпеки.

ілюстрації рекомендації
Загальні дані.

  • У підставі камін має розміри 1020х510 мм;
  • Висота від фундаменту до початку труби 1120 мм;
  • Для збільшення ККД по обидва боки вбудовані 2 вертикальних каналу. Холодне повітря входить в нижні отвори, проходить вгору, вздовж топки і виходить через верхній отвір;
  • Дзеркало топки зроблено з листа нержавіючої сталі товщиною не менше 3 мм. Можна викласти з цегли, але занадто багато цегли доведеться різати, плюс потім шліфувати поверхню кладки;
  • Зі зворотного боку, на задній стінці монтується люк для очищення димового зуба.
1 рівень.

1 ряд викладається суцільним, його розміри 4х2 цегли, укладається 16 шт.

Природно кількість цегли в кожному ряду варіюється, на схемах їх добре видно, тому порахувати не складно.

2 рівень.

У другому ряду формується невеликий зольник і підстави для 2-х бічних вентиляційних каналів.

3 рівень.

У третьому ряду зольна камера перекривається і облаштовується місце під колосникові грати.

Зверніть увагу – під колосникові грати потрібно вирізати пази. Глибина такого паза близько 20 мм.

Вентиляційні канали тривають.

вентиляційну решітку краще підігнати відразу. Між самої гратами і тілом цегли обов’язково залишається демпферний зазор 5 мм.

Крім того, 3 ряд це «під» топкової камери і його основна частина викладається шамотною цеглою.

Фасадний ряд висувається вперед на 60 мм.

4 рівень.

У цьому ряду вже починаємо викладення топкової камери, тут також використовується шамотна цегла.

Кут нахилу бічних стінок годі й виміряти: розмір задньої стінки 3 цегли, центральний цегла повинен бути цілісним, а до нього вже примикають краю стінок камери.

5 рівень.

У цьому ряду все також, тільки в задню стінку вмуровують 2 Г-образних штиря.

Один кінець такого штиря занурюється в отвір, попередньо висвердлений в цеглі, а на другому кінці, нарізається різьба.

Пізніше, до цих штирів ми будемо кріпити металевий лист дзеркала топки.

6-10 рівні.

З 6 по 9 ряди все викладається аналогічно. Тільки в 10 ряду є невеликі зміни:

  • Два крайніх цегли сточуються на конус і висуваються на 40 мм. Кут заточування 28 ?, між вершинами конусів відстань 490 мм;
  • Кореневої цегла на задній стінці висувається з таким розрахунком щоб забезпечити кут нахилу металевого дзеркала топки на 20-25 ?, це приблизно чверть цегли.
11 рівень.

В одинадцятому ряду спочатку виставляються 2 верхніх цегли на ребро (по краях зводу топки).

У двох «лежачих» цеглинах зводу монтуються такі ж Г-образні штирі під дзеркало топки, плюс вони висуваються вперед ще на чверть.

Два крайніх фасадних цегли підрізають під кутом 28 ?, з попередніми цеглою цей зріз повинен утворювати одну похилу площину.

Кріпимо дзеркало топки.

Тепер прикручуємо металевий лист, який буде відбивати тепло в кімнату.

формуємо арку.

Наша арка складається з 9 цегл. Всі вони зрізаються на конус. Дуга розраховується так, щоб верхня площина центрального цегли стала врівень з 12 поруч.

Щоб зручніше було викладати арку, краще заздалегідь вирізати з ОСП шаблон і встановити його знизу.

12 рівень.

Цей ряд просто продовжує попередній. Зверніть увагу: центральний цегла арки став врівень з 12 поруч.

13 рівень.

У тринадцятому ряду ми завершуємо формування камінного зуба, монтуємо задній очисний люк і формуємо два бічних вентиляційних виходу.

Задній очисної люк повинен бути за проектом, але якщо камін примикає до стіни, то без нього можна обійтися.

Димовий канал досить широкий і димової зуб можна очистити через топку рукою.

14-15 рівень.

14 ряд ??укладається по аналогу 13.

15 ряд накриває нашу конструкцію.

Верхню плиту робимо з декоративним звисом 60 мм і зміщуємо димохідний канал ближче до стіни.

16 рівень.

У 16 ряду висуваємо камінну полицю ще на 60 мм і формуємо димохід за розрахунковими параметрами.

17 рівень.

Сімнадцятого ряду як такого немає, далі починається димохідна труба.

Зверніть увагу: тут ніде не вказана димова засувка, так ось, вона монтується в будь-якому зручному місці димохідної труби, причому направити її можна в будь-яку сторону.

Камін в розрізі.

Варіант №2. Порядовка кутового каміна

Кутовий камін влаштований аналогічно, але порядовка і деякі елементи відрізняються.

ілюстрації рекомендації
Загальні дані.

  • За тильним стінок розміри каміна 890х890 мм;
  • Висота від підлоги до початку труби 1610 мм;
  • Замість листа перед топкою укладається нижня квадратна плита розміром 1020х1020 мм, це буде нульовий ряд.
нижні ряди.

Нульовий і перший ряди робляться суцільними.

Майте на увазі – якщо ви вирішите викладати кутовий камін, то будьте готові до того, що потрібно дуже багато різати цегла. Тут без хорошого плиткореза з водяним охолодженням не обійтися.

3-4 рівні.

Ці два ряди викладаються однаково.

Поверх цих рядів, укладаємо куточок 50х50 мм і металевий лист товщиною від 3 мм.

Ця ніша призначена для складування дров.

5 рівень.

П’ятий ряд робиться суцільним, але біля стін, по обидва боки робимо звіси по 30 мм, а над дровнік робимо звис 20 мм.

6 рівень.

Шостий ряд висуваємо аналогічно п’ятому, по 30 мм біля стін і 20 мм над дровнік, плюс в центрі викладається «під» з шамотної цегли.

7-11 рівні.

З 7 по 10 ряди кладка ведеться однаково, але цегла укладається на тому ж рівні що і нижні ряди (1, 2, 3).

У 11 ряду починаємо формувати камінний зуб, на задній стінці цегла висувається в топку і зрізається під кутом.

12-13 рівні.

У цих рядах продовжуємо формування камінного зуба, причому похила площина повинна бути суцільною.

За фасадного краю встановлюється спарений куточок 50х50 мм.

14 рівень.

У 14 ряду укладаємо перекриття. З фасадної сторони монтується червона цегла, а з боку топки шамотна цегла.

15 рівень.

У 15 ряду закінчуємо формування камінного зуба, і цегла більше не зрізаємо.

16 рівень.

Цей ряд знову висуваємо щодо фасаду на 20 і 30 мм.

Внутрішній ряд димохідної камери (на який вказує стрілка) робиться ширше і зрізається під кутом зсередини.

17 рівень.

Тут продовжуємо висувати «козирок» на 20 і 30 мм і збільшуємо скіс зсередини.

18 рівень.

Відмінність цього ряду від попереднього тільки у вигляді цегли, тут укладаємо тільки червона цегла.

В іншому все продовжуємо також, звис попереду і зріз з тилу фасаду.

19 рівень.

Продовжуємо виводити димар. Зовнішній контур робиться вже приблизно на довжину цегли, а зсередини продовжуємо зрізати передню панель під кутом.

20 рівень.

У цьому ряду продовжуємо зріз зсередини переднього ряду, плюс також зрізаємо ряд цегли навпаки, на задній стінці.

21 рівень.

Продовжуємо зрізати цегла з двох сторін, тим самим заужівая канал димоходу.

22 рівень.

Закінчуємо димохідну камеру і формуємо кінцевий розмір димоходного каналу.

В даному випадку його ширина вийшла в цегла, а глибина за проектом 130 мм.

Крім того за димохідним каналом цегла більше не кладеться.

23-24 рівні.

23 ряд викладаємо аналогічно 22, а в 24 ряду з боків укладаємо цегла вже на 60 мм.

25-26 рівні.

У 25 ряду продовжуємо викладати уступ, заужівая димохід зовні.

У 26 ряду починаємо викладення прямого димоходу.

27-28 рівні.

Після 26 ряду кладка йде однаково, тільки між 28 і 29 рядами монтується засувка.

Кутовий камін в розрізі.

висновок

Тепер ви знаєте все про пристрій каміна і зможете самостійно його скласти. Рекомендую до перегляду відео в цій статті. Якщо залишилися питання або є що додати, пишіть в коментарі, постараюся допомогти.

При бажанні будь-який домашній майстер може викласти камін на власній дачі.

Ссылка на основную публикацию