Підготовка кам’яних внутрішніх стін під обробку

Підготовчі роботи включають в себе перш за все вирівнювання стін, яке найчастіше здійснюють за допомогою штукатурок на гіпсовій або цементній основі. Сьогодні гіпсові розчини більш затребувані, що обумовлено цілим рядом їх переваг в порівнянні з цементними. Почнемо з того, що вони висихають і набирають міцність значно швидше. Так, шар гіпсової штукатурки товщиною 10 мм висихає і набирає міцність протягом 5-7 діб (а шар товщиною 20 мм – відповідно 10-14 діб), тоді як цементним складам для цього потрібно не менше 28 діб. Таким чином, при використанні гіпсових сумішей штукатурні роботи можна виконати в 2-3 рази швидше. Крім того, вони пластичнее і легше в нанесенні: їх простіше вирівнювати, знімати надлишки розчину. Завдяки цьому збільшується продуктивність майстрів і скорочується термін проведення робіт. Ще одна важлива перевага гіпсових штукатурок: вони значно менше важать (мають меншу щільність), і тому їх допустимо наносити порівняно товстим шаром – до 50-70 мм (в той час як цементні – шаром не більше 30 мм, інакше є ризик, що штукатурка відірветься від заснування). А значить, гіпсовим розчином можна вирівняти стіну з істотними перепадами по товщині. Разом з тим гіпсові штукатурки не позбавлені недоліків. По-перше, вони дорожче цементних, притому в разі котеджу з великою площею поверхонь під обробку різниця в витратах на гіпсову і цементну штукатурку буде досить відчутною. По-друге, вони мають порівняно низькою міцністю на стиск (в 8-10 разів меншою, ніж цементні), і тому не відрізняються довговічністю: безпроблемно служать в середньому 5-10 років (цементні – 20 років і більше). По-третє, через низьку водо- і морозостійкості гіпсові суміші можна застосовувати у вологих і промерзають приміщеннях (наприклад, в будинках непостійного проживання), де їм загрожує передчасне руйнування. Звідси випливають переваги цементних складів: вони дешевші і при цьому значно міцніше і довговічніше, а крім того, підходять для складних умов експлуатації.

Штукатурку наносять на міцне і суху основу. Попередньо його обробляють грунтом – сумішшю компонентів в речовині. Грунт покращує адгезію штукатурки до кам’яної поверхні і перешкоджає вбирання вологи з розчину в стіну: якщо волога з нього буде «йти» занадто швидко, це може призвести до відшарування штукатурки і появи в ній тріщин. Однак важливо правильно вибрати тип ґрунту. Існують грунти поверхневі (адгезійні) і глибокого проникнення. Перші формують плівку, яка як раз і утримує вологу в штукатурці. Другі призначені для зміцнення недостатньо міцних підстав. Їх застосовують, наприклад, перед нанесенням товстого шару штукатурки на стіну з порівняно нетривких піно або газобетонних блоків. Однак такі грунти не утворюють плівку, тому для її формування потрібно обов’язково покривати їх після висихання ще й поверхневим грунтом. Грунт будь-якого типу наносять в 1-2 шари валиком або пензлем. Не слід для прискорення робіт застосовувати краскопульт: він не зможе створити суцільний шар. Проміжок часу між нанесенням шарів зазвичай становить 20-40 хв. Висихає грунт протягом 12-24 ч. Зверніть увагу: не можна використовувати грунти, призначені для підготовки підстави тільки під лаки і фарби, – в силу свого хімічного складу (меншою концентрації полімеру) вони не формують досить щільної плівки. Тому перед покупкою грунту має сенс уважно вивчити інформацію про область його застосування.

Якщо потрібно вирівняти стіну товстим шаром штукатурки (понад 6 мм), на підготовлену основу спочатку встановлюють маяки: вони задають майбутню площину стіни і служать своєрідними напрямними, по яких ведуть рейку-правило при вирівнюванні нанесеного між ними розчину. Зазвичай використовують маяки завтовшки 6, 8, 10 мм, виготовлені з алюмінію або оцинкованої сталі. При покупці таких маяків радять звертати увагу на їх жорсткість: якісний виріб має згинатися, але не ламатися, коли його тримають у витягнутій руці. Маяки фіксують до основи тієї ж штукатуркою, що обрана для стін. Звертаємо увагу: якщо планується оштукатурювання цементним складом, не рекомендують фіксувати напрямні гіпсовим – це може викликати руйнування обробки при контакті гіпсу та цементу. Дуже часто маяки кріплять до стіни за допомогою «коржів» з розчину, накидав на деякій відстані один від одного. Фахівці стверджують, що це неправильна технологія, оскільки порівняно м’який маяк може прогинатися під дією правила на тих ділянках, де немає розчину (а значить, є зазор між маяком і підставою). Тому необхідно заповнювати розчином весь простір під маяком.

Правильність установки напрямних у вертикальному і горизонтальному положенні перевіряють рівнем (бульбашковим, лазерним). Величину відступу маяка від стіни регулюють за рахунок обсягу порції розчину. Щоб вирівняти маяки, майстер може злегка вдавлювати їх правилом (або забивати киянкою) або витягати на себе, поки розчин не затвердів. Крок установки напрямних залежить від довжини використовуваного правила: відстань між маяками має бути на 10-20 см менше довжини рейки. Спочатку на стіні фіксують крайні маяки – з відступом на 20-30 см від її протилежних кутів, потім кріплять проміжні. Нерідко між двома крайніми маяками натягують нитку і по ній виставляють інші напрямні. Багато майстрів в місцях кріплення маяків попередньо загвинчують в стіну на необхідну глибину саморізи – вони не дозволяють напрямних вдавитися більше, ніж потрібно. Розчин, яким фіксують маяки, після часткового затвердіння (приблизно через годину) гарантують, щоб він не «витягував» вологу з штукатурного складу і тим самим не провокував поява тріщин в зоні маяків. Додамо, що через 1-3 діб після нанесення штукатурки маяки обов’язково потрібно демонтувати. Якщо цього не зробити, то уздовж напрямних можуть піти тріщини через різницю коефіцієнтів термічної деформації металевих маяків і штукатурки. Крім того, неякісні сталеві маяки з часом можуть іржавіти, і іржа може виступити на поверхню обробки. Отвори, що залишилися після демонтованих напрямних, гарантують і заповнюють тим же розчином.

Процес штукатурення починають, як правило, з далекої від входу стіни або з тієї стіни, де знаходяться вікна. Розчин готують на будмайданчику із сухої суміші, яку зачиняють водою в пропорції, зазначеної на упаковці. Витрата гіпсової штукатурки – в середньому 8-12 кг / м2 поверхні при товщині шару 10 мм (витрата залежить, зокрема, від кількості модифікуючих добавок в суміші: чим їх більше, тим він менше). У цементних складів витрата 12-18 кг / м2 при тій же товщині шару. Розчин невеликими порціями накидають на ділянки стіни між маяками, використовуючи кельму або ківш, а потім, коли він почав схоплюватися, підрізають правилом (рухаючись від низу до верху), знімаючи надлишки і заповнюючи поглиблення. Щоб домогтися прямих внутрішніх кутів в приміщенні, розчин в цих місцях наносять, як правило, спеціальним інструментом, наприклад широким косинцем або кутовим шпателем. На зовнішніх кутах зазвичай встановлюють металеві малярні куточки (частіше – перфоровані), щоб підвищити механічну міцність цих ділянок (адже нерідко їх зачіпають в процесі експлуатації будівлі). Найчастіше куточки утаплівают в шар ще не затверділої штукатурки. Рекомендують згодом гарантувати їх для кращого зчеплення зі шпаклівкою.

Якщо стіни будівлі рівні (наприклад, в будинках з блоків) і досить тонкого шару штукатурки, часто обходяться без маяків: розчин порціями накидають на поверхню і розподіляють по ній шпателем. Однак багато фахівців, щоб гарантувати рівну основу під обробку, вважають за краще і при тонкошаровому нанесенні вирівнювати розчин правилом по напрямних: маяки (зазвичай товщиною не більше 6 мм) заглиблюють в невеликі штраби, пророблені в стінах. Відзначимо, що подальші роботи по підготовці основи виконують тільки після повного висихання штукатурки. Термін висихання розчину вказано на упаковці (він залежить, крім іншого, від температурно-вологісного режиму в приміщенні). Зверніть увагу: перевіряти ступінь вологості штукатурки краще в нижній частині стіни (особливо по кутах), так як тут вона висихає довше. Коли склад набрав міцність, стіни обробляють поверхневим фунтом (для «зв’язування» пилу і поліпшення адгезії), а потім шпаклюють, щоб домогтися ідеально рівного і гладкого підстави під подальшу обробку. Важливий нюанс: якщо стіни в приміщенні вимагають мінімального вирівнювання, то можна взагалі відмовитися від штукатурки, використовуючи замість неї спеціальну товстошарова гіпсову шпаклівку (максимальна товщина її шару – 8 мм), пропоновану деякими виробниками сухих сумішей. Застосування такого матеріалу істотно прискорить процес підготовки підстави.

Шпаклівки бувають гіпсовими, цементними і полімерними. Вони представлені на ринку як в готовому, так і в сухому вигляді. В цілому шпаклівки діляться на базові та фінішні: відмінність між двома типами – як формується поверхні. Базові за рахунок більшої фракції (зерна) наповнювача утворюють злегка шорстку поверхню. Якщо планується обклеювання стін товстошаровими шпалерами, то нерідко досить шпаклювання тільки базової шпаклівки: кількість шарів підбирають виходячи з завдання – закрити сітку або плівку так, щоб вони не були видимими на поверхні. Після цього при необхідності наносять фінішний склад. Затверділий фінішний шар зазвичай шліфують бруском з наждачним папером ( «шкіркою»), щоб усунути дрібні дефекти підстави (подряпини, опуклості, горбки, утворені гострими кінцями шпателя, напливи однієї порції складу на іншу і т. П.).

Спочатку проходять шкіркою з великим зерном (№ 10), потім – з дрібним (№ 6 і менше). Відзначимо, що найважче шліфувати полімерні шпаклівки, оскільки вони досить м’які і сильно порошать. Для їх обробки застосовують не шкурку, а алмазну шліфувальну сітку. Деякі майстри, прагнучи ідеально підготувати стіни під фарбування, виконують роботи так: спочатку утаплівают малярську сітку в базову шпаклівку, потім кладуть ще один шар такої шпаклівки і, коли вона висохне, ошкурівать поверхню. Після цього приклеюють до основи «павутину», поверх якої завдають не менше двох шарів фінішної шпаклівки. Додамо, що стіни перед наклеюванням шпалер або фарбуванням обов’язково потрібно покрити грунтом.

Ссылка на основную публикацию