Парилка в лазні своїми руками: інструкція по обробці приміщення, відео та фото

Якщо розглядати всі приміщення, які мені доводилося обробляти, то парилка без сумніву є найвідповідальнішим варіантом. Це пов’язано з тим, що умови експлуатації конструкції дуже складні і будь-яка помилка у виборі матеріалів і технології може привести в кращому випадку до додаткових витрат на переробку. Тому я розповім, як провести роботи своїми силами, щоб отримати відмінний результат з найменшими витратами сил і засобів.

Оздоблення парилки повинна бути не тільки надійним, але і привабливою

опис робіт

Для простоти я розділив всі заходи на 3 етапи: стеля, стіни і підлогу. В такому порядку ми їх і розглянемо. Вам же необхідно ознайомитися з усіма рекомендаціями і на їх основі вибрати матеріал і провести роботи.

Етап 1 – стеля

Я не буду розповідати вам, як утеплювати цю частину конструкції з зовнішньої сторони, ми розглядаємо тільки обробку, тому розберемо ті роботи, який робляться всередині парилки. Стеля є відповідальною частиною конструкції, так як на нього впливає найвища температура, і якщо не зробити все як належить, то через перекриття буде губитися просто величезна кількість тепла.

Матеріали для роботи

Для початку докладно розберемося з основним оздоблювальним матеріалом – дерев’яною вагонкою, вона використовується і для стелі, і для стін, тому в наступному розділі я розбиратися з деревиною не буду, вся інформація з цього пункту буде актуальна і там.

Я рекомендую вибирати одну з 4 порід, кожен з варіантів має свої плюси і мінуси, тому ознайомтеся з інформацією в таблиці, щоб вибрати те, що краще за все підійде вам.

матеріал Основні особливості
модрина Вологостійкість цієї породи і її довговічність відомі всім, а тому цей варіант в особливих рекомендацій не потребує. Модриною можна обшивати стелі, вона відмінно переносить перепади температур і вологості і зберігає привабливий зовнішній вигляд протягом багатьох років. Що стосується вартості, то за квадратний метр сорту «А» вам доведеться віддати близько 850 гривень
липа Один з кращих варіантів, що відрізняється красивим білим кольором деревини і надійністю матеріалу, вагонка не змінює параметрів при перепадах температур і вологості. Липа найдовше нагрівається, що є дуже важливою перевагою при використанні в парильні, але у неї є один мінус – якщо не обробляти матеріал, то він з часом почне темніти. Ціна цієї групи виробів приблизно така ж, як і у модрини
осика На мій погляд, це один з найкращих варіантів для парилки, деревина відрізняється дуже високою міцністю і стійкістю до появи тріщин. Вона має антисептичні властивості і майже не боїться води, матеріал робить позитивний вплив на здоров’я людини. Що стосується вартості, то вона нижче, ніж у вищеописаних варіантів, вагонка сорту «А» коштує близько 600 гривень за квадратний метр
вільха Ще одне відмінне рішення для парилки, так як деревина дуже надійна, робить позитивний вплив на здоров’я людини і відмінно протистоїть складних умов експлуатації. Багато цінителів лазні вважають саме цей варіант оптимальним для використання в парильні. Що стосується ціни, то вона становить приблизно 650-700 гривень за квадратний метр

Зліва-направо: модрина, липа, осика і вільха. Як бачите, деревина відрізняється і за кольором, і за фактурою, тому і цей фактор має значення

Але крім вагонки нам знадобляться і інші матеріали:

  • Брусок для спорудження контр обрешітки, найкраще, якщо він буде з тієї ж породи дерева, що і сама обшивка, щоб при перепадах температур все елементи вели себе однаково, це мінімізує ризик деформацій. Розмір елементів може бути різним, але бажано, щоб товщина складала не менше 25 мм для створення зазору між чорновою обшивкою і оздобленням;

Розміри бруска можуть бути різними, тут немає строгих обмежень

  • Фольга буде використовуватися як пароізоляційний матеріал і як тепловідбивний екран, що запобігає втрати тепла. У магазинах продається спеціальний варіант, він упаковується в рулони шириною 1-1,2 метра і довжиною 10-25 метрів, легко розрахувати, скільки потрібно матеріалу, головне – не забути про напуском і стиках (нижче я докладно розберуся з цим аспектом). Не забудьте додатково придбати фольгований скотч для склеювання стиків;

Фольга дозволяє в рази знизити втрати тепла

  • З кріпильних матеріалів найкраще використовувати саморізи по дереву, вони надійно фіксують елементи і зручні у використанні. Фольгу можна закріплювати за допомогою будівельного степлера, це самий простий і швидкий варіант. Що стосується фіксації вагонки, то можна використовувати або саморізи діаметром 3 мм або фінішні цвяхи, тут кому як зручніше.

Фінішні цвяхи мають невелику товщину і зменшену капелюшок

Інструмент для роботи

Що стосується пристосувань, які необхідні при обробці стелі, то тут знадобиться такий набір:

  • Степлер будівельний для закріплення фольги, укомплектований скобами довжиною 6 мм. Інструмент підійде і найпростіший, купити його можна в будь-якому будівельному магазині;

Степлер – корисний інструмент, який повинен бути у кожного домашнього майстра

  • Для закручування саморізів необхідний шуруповерт з відповідними насадками, цей інструмент також повинен бути у кожного, хто щось робить своїми руками. Краще купувати варіант з двома акумуляторними батареями, щоб в процесі роботи не чекати підзарядки;

Краще, якщо інструмент буде в спеціальному валізці – так його зручно зберігати і переносити

  • Не обійтися і без вимірювальних пристроїв: рулетка і рівень обов’язково повинні бути під рукою, адже доведеться постійно відміряти матеріал і контролювати площину. Також не забувайте і про розмічальний олівець;
  • Різати вагонку можна як електролобзиком або електропилкою, так і звичайною ручною ножівкою, головне придбати хороший інструмент.

Ножівка набагато дешевше електроінструменту, тому можна використовувати її

монтажні роботи

Тепер будемо розбиратися, як проводиться обробка парної в лазні своїми руками, процес нескладний, якщо ви знаєте технологію і ретельно виконуєте всі рекомендації:

Ось так виглядає загальна картина робіт

  • Для початку потрібно підготувати підставу, поверхня очищається від забруднень при їх наявності. Далі треба оглянути площину, якщо десь стирчать капелюшки саморезов або цвяхів, то їх варто поглибити. Якщо ви не проводили антисептичну обробку деревини, то зробіть це на даному етапі;
  • Фольга акуратно розвертається, приставляється до поверхні стелі і вирівнюється. При цьому не забувайте про напуском в 150 мм на стіни, щоб потім надійно з’єднати шари ізоляції. Кріплення проводиться за допомогою степлера, прихопіть матеріал з кроком в 50 см, щоб він надійно тримався на поверхні, при проведенні робіт краще покликати помічника, коли хтось притримує фольгу, кріпити її набагато простіше;

Важливо добре зафіксувати відображає матеріал

  • Наступні ряди кріпляться також, при цьому не забувайте, що для максимальної надійності робіть напуск не менше 150 мм. Всі стики ретельно проклеюють металізованої стрічкою, при роботі найкраще щільно притискати матеріал за допомогою ганчірочки, так ви не пошкодити поверхню;

Скотч дозволяє захистити стики

  • Коли фольга закріплена, можна приступати до кріплення рейок, вони розташовуються перпендикулярно розміщення вагонки з кроком в 50 см. Перший елемент ставиться впритул до стіни, а наступні розташовуються через півметра, природно, близько протилежної стіни теж повинен бути брусок. Кріплення найпростіше робити за допомогою саморізів;

Рейки забезпечують необхідний зазор між ізолюючим і оздоблювальним матеріалом

  • Вагонка при необхідності ріжеться на шматки потрібної довжини, робота починається від будь-якої зі стін, перший елемент можна фіксувати із зовнішнього боку біля стіни, там все одно буде плінтус. Також проводиться кріплення в шип, це можна робити або вкручуючи саморізи, або забиваючи фінішні цвяхи. Кріплення проводиться під кутом, щоб уникнути негативного впливу на розміщення наступного елемента;

Цвяхи або саморізи потрібно розміщувати під кутом

  • Подальший монтаж проводиться просто: наступна панель шипом вставляється в паз попередньої, при необхідності підбивається через дерев’яну проставку для щільного стикування і фіксується. Робота йде швидко і не займає багато часу, головне точно нарізати матеріал і міцно його зміцнювати.

Головне перевіряти стики і кріпити елементи рівно

Використовувати спеціальні кріплення-кляймери в парильні я не раджу. Був інцидент, коли у мого знайомого через 8 років експлуатації парилки впала стеля, виявилося, що це згнили кляймери, так як вони зроблені з тонкого металу і не мають достатньо надійного покриття.

Етап 2 – стіни

Щоб парилка була красивою, потрібно подбати і про обробку стін. Найчастіше їх закривають такий же вагонкою, що і стелю, але при бажанні можна підібрати різні варіанти виконання матеріалу. Наприклад, закріпити на стелю вузькі, а на стіни широкі елементи або навпаки – тут все залежить від ваших уподобань і задумів щодо оформлення приміщення.

Варіантів виконання обробки багато

необхідні матеріали

На стіни ми будемо використовувати той же перелік матеріалів, що і на стелю, але з огляду на більш складної технології робіт нам знадобляться додаткові елементи, саме їх ми і розглянемо:

  • Мінеральна вата для утеплення стін, її товщина повинна бути не менше 5 см, а краще і все 10. Я раджу використовувати базальтові матеріали зі спеціальною обробкою, яка надає утеплювача вологовідштовхувальні властивості і забезпечує високий рівень випаровування вологи. Це ідеальне рішення для парилки, яке і зручно в роботі і безпечно для здоров’я;

Базальтові матеріали відмінно підходять для використання в парильні

  • Для створення обрешітки нам знадобиться брусок, висота якого повинна бути більше, ніж товщина утеплювача на 30 мм. Це дозволить нам спростити робочий процес і обійтися без монтажу контр обрешітки по пароізолірующую матеріалу. В крайньому випадку, береться брусок по товщині утеплювача і рейки товщиною 30 мм для створення контробрешетування;
  • На підставу обов’язково укладається гідроізоляційний матеріал, це може бути мембрана або плівка, варіантів на ринку представлено багато, тому знайти щось відповідне не складе труднощів. Я рекомендую купувати паропроникні мембрани, так як вони дозволяють волозі випаровуватися і підтримують оптимальну вологість в утеплювачі.

Гідроізоляційні матеріали представлені в широкому асортименті

Робочий процес

Оздоблення парилки в лазні – процес комплексний, стіни ми будемо зашивати після монтажу вагонки на стелю, це дозволить ідеально зістикувати і матеріали, і ізоляцію.

Інструкція по проведенню робіт виглядає так:

Схема обробки стін в парильні виглядає так

  • Для початку потрібно підготувати стіни, тут все досить просто: поверхня очищається від бруду і пилу, кріплення домагається, а все, що може заважати роботі, прибирається. Все необхідне повинно бути під рукою, для електроінструменту простягається подовжувач при потребі. Нижче показана схема конструкції, щоб ви відразу чітко уявляли кінцевий результат і розуміли, що і за чим слід робити;

Ось так буде виглядати наша конструкція в кінцевому підсумку

  • Для початку нам треба закріпити гідроізоляційний матеріал, він кріпиться степлером, на стиках робляться напуски не менше 100 мм, для надійності все з’єднання проклеюються скотчем. Тут важливо не залишити ніяких зазорів і щілин, це дозволить забезпечити найкращі показники тепло і гідроізоляції;
  • Поверх плівки закріплюється брусок, його можна фіксувати або шурупами наскрізь, або закріпивши до задньої частини підвіси. Тут все залежить від того, як зручніше вам, і той і інший варіант забезпечує високу надійність конструкції. Відстань між елементами має підбиратися з таким розрахунком, щоб утеплювач розташовувався між брусками дуже щільно, якщо матеріал буде різатися і різниці немає, то ставте елементи з кроком в 50 см;

Важливо закріпити і гідроізоляцію, і каркас максимально надійно

  • Утеплювач потрібно розташовувати в латах максимально щільно, особисто я віддаю перевагу тверді плити, але можна використовувати і м’які варіанти. При укладанні заповнюйте всі щілини і стики для максимальної надійності, нічим додатково фіксувати матеріал не варто, якщо ви поклали його як годиться, то він точно нікуди не випаде. Як я писав вище, товщина повинна бути не менше 50 мм, а якщо будинок не дуже тепле, то і всі 100 мм;

Щільно заповнюйте утеплювачем весь простір

  • Тепер можна кріпити фольгу. Якщо ви дотримувалися наші поради і поставили брус ширше утеплювача, то відображає матеріал фіксується за допомогою реечек, які прибиваються до бічних поверхонь стійок і тим самим притискають фольгу і забезпечують необхідний зазор між ізолятором і обробкою. Щоб вам було зрозуміліше, нижче показано фото того, як проводиться монтаж, все дуже просто і надійно;

Такий варіант кріплення відрізняється простотою

  • В останню чергу йде кріплення вагонки, робота найчастіше проводиться знизу-вгору, принцип кріплення той же, що і на стелі. Потрібно забивати цвях або вкручувати саморіз в паз, потім стикувати наступний елемент і так до повної облицювання стіни. Тут головне стежити за рівною стикуванням вагонки і при необхідності підбивати її для щільного з’єднання.

Робота проводиться просто і швидко, якщо все робиться за технологією

При кріпленні вагонки намагайтеся залишати найкрасивіші елементи для місць, які найкраще видно. Наприклад, стіна за полками майже не видно, тому туди можна пустити все панелі, які пошкоджені або мають які-небудь вади.

Етап 3 – стать

Я рекомендую робити підлогу з керамічної плитки, так як це практично вічний варіант, який буде служити стільки ж, скільки і сама баня. Якщо зробити все правильно, то ви отримаєте міцну і довговічну поверхню, хвилюватися на температуру не потрібно – підлогу в парилці майже ніколи не нагрівається до температури вище 30 градусів.

Плитка відмінно підходить для парилки

необхідні матеріали

Для роботи нам знадобиться наступне:

  • Керамічна плитка, вибирайте варіанти, які будуть поєднуватися з дерев’яною обробкою, найчастіше це класичні колекції і колекції в старовинному стилі. Зверніть увагу на поверхню, вона повинна бути противоскользящей, так як парилка – місце з постійно вологим підлогою, і безпеки потрібно приділяти першочергову увагу, я і сам колись дуже неприємно падав на слизькій підлозі, тому краще вибрати шорсткий варіант;

Поверхня повинна бути не гладкою, а фактурної

  • Пісок будівельний, його ми будемо насипати на підставу шаром приблизно 15 см, виходячи з цього, і розраховується орієнтовний обсяг. Можна використовувати і річковий пісок, він теж відмінно підходить для створення основи під укладку підлоги з керамічної плитки;
  • Пінополістирол або екстудірованний полістирол товщиною 5 см, з його допомогою ми утеплимо поверхню. Найкраще використовувати Піноплекс і його аналоги, так як на цьому матеріалі є пази в торцях і їх дуже зручно з’єднувати на поверхні. Крім того, теплоізоляційні показники цього типу виробів набагато вище, ніж у звичайного пінопласту;

Екструдований матеріал набагато простіше укладати завдяки пазів на торцях

  • Руберойд необхідний нам для гідроізоляції підстави і створення надійного бар’єру для вогкості з грунту. Матеріал коштує недорого і купити його можна всюди, тому ніяких проблем бути не повинно;

Руберойд – дешевий, але надійний варіант гідроізоляції підлоги

  • Армована сітка допоможе нам зміцнити поверхню і запобігти її розтріскування. Вибирайте варіанти з товщиною дроту не менше 3 мм, розмір осередків може бути будь-яким. Якщо у вас є тонка арматура, то можна з неї зв’язати каркас на підлозі, розміщуйте прути гратами з розміром осередку 100х100 мм;

Сітка дозволить нам в рази збільшити міцність стяжки

  • Для заливки стяжки ми будемо використовувати бетон марки М200, його можна купити в готовому вигляді, у вигляді сухої суміші для стяжок або приготувати самостійно. Якщо ви будете використовувати останній варіант, то вам потрібен буде пісок і цемент в співвідношенні 5: 1, а також вода для приготування розчину;
  • Плитку ми будемо приклеювати на спеціальний клей, який можна купити в будь-якому будівельному магазині. Кількість складу розраховується виходячи з облицьовуваної площі;

Клей для плитки повинен бути свіжим

  • Шви в плитці закладаються за допомогою фуги, про неї також не варто забувати. Колір затірки підбирається в залежності від кольору плитки.

Крім усього іншого бажано встановити в парильні і водозливної трап, інакше вам доведеться прибирати воду після кожного використання лазні. Він отримується в зборі і заздалегідь виставляється на потрібному рівні так, як показано на схемі.

Трапик дозволяє відводити воду з підлоги в парильні

Робочий інструмент

Так як ці роботи значно відрізняються від попередніх, то і пристосування тут будуть використовуватися інші:

  • Для розрівнювання і розподілу піску необхідна лопата, якщо його потрібно звідкись переносити, то бажано мати і тачку, вручну це робити непросто;
  • Трамбувати пісок можна і ногами, але простіше зробити трамбування зі шматка бруса, з нею робота пройде простіше і якісніше;

Ось така проста пристосування допоможе утрамбувати пісок

  • Якщо розчин буде готуватися самостійно, то краще знайти бетономішалку, вручну ви витратите дуже багато сил. Якщо у вас буде готова суміш, то знадобиться ємність і потужна дриль з міксером для швидкого замісу розчину;
  • Плитковий клей найпростіше наносити зубчатим шпателем або теркою. Для вирівнювання не забудьте використовувати рівень, особливо якщо у вас стоїть трап і потрібно дотримуватися ухил;

Використовуйте інструмент не ширше 30 см

  • Для нанесення фуги використовується маленький гумовий шпатель, його можна купити там же, де і затірку.

Робочий процес

Тепер розберемося з тим, як укладається плитка в парильні. Процес складається з безлічі етапів, тому в ньому слід розібратися дуже добре. Для простоти і наочності представлена ??схема, на якій показано, як буде виглядати підлога в розрізі, по ній ми і будемо орієнтуватися при роботі.

З таких елементів складається підлогу в парилці

Робочий процес проводиться за таким алгоритмом:

  • В першу чергу на підставу засипається піщана подушка завтовшки 15 сантиметрів. Потрібно провести ретельну трамбування поверхні, щоб робити це було простіше, пісок можна зволожити. При роботі не забувайте перевіряти площину за допомогою рівня, щоб відразу зробити рівну основу і потім не усувати вади;

Пісок насипається після укладання каналізаційної системи при її наявності

  • На утрамбовану і вирівняну поверхню укладається утеплювач, якщо це Піноплекс, то вам потрібно поєднувати пази і розкладати елементи максимально щільно, при необхідності відрізаючи їх по краях. Робота проста, і якщо основа рівна, то і матеріал ляже ідеально;

Пази забезпечують ідеальну стиковку матеріалу

  • Руберойд укладається поверх утеплювача, матеріал просто розстеляється по поверхні і кладеться з напуском як мінімум в 5 см, щоб забезпечити найкращу надійність. Деякі промащують шви бітумною мастикою, але робити це необов’язково, у нас і так вийде дуже надійна система, яка точно не пропустить вогкість;

Руберойд дозволяє надійно гідроізолювати підставу

  • На підлогу укладається армована сітка, вона просто розкладається по всій поверхні з напуском на стиках в кілька сантиметрів. Якщо у вас встановлений трап, то можна відразу приступати до викладання маяків під стік, найпростіше використовувати дерев’яні бруски, вони виставляються під невеликим ухилом в бік стоку. Тут немає нічого складного, головне не упустити цей момент;

Ось так виглядає підготовлений під заливку розчину підлогу

  • Далі готується розчин і заливається на підлогу, починати потрібно так, як показано на фото вище – від трапа до стіни, використовуючи бруски як маяки. Якщо ж стоку немає, то просто заливаєте рівну стяжку, для орієнтиру можна покласти бруски, щоб не морочитися з маяками. Орієнтовний шар стяжки – 6-7 см, якщо будуть невеликі відхилення – не біда;

Готова стяжка повинна простояти як мінімум тиждень для висихання

  • Коли поверхня висохне, можна приступати до укладання плитки, тут головне наносити клей рівномірно за допомогою зубчастого валика і постійно контролювати стан кожного елемента рівнем. Робота не така складна, як ви думаєте, навіть якщо у вас будуть невеликі вади на площині – нічого страшного, цього ніхто і не помітить. Для того щоб шви були ідеально рівними, використовуйте дистанційні хрестики;

Укладання кераміки – процес нескладний, але вимагає уваги і акуратності

  • Через добу, коли клей висохне, можна приступати до закладення швів. Для цього всі стики очищаються від розчину, після чого готується затирка і за допомогою гумового шпателя розподіляється по всіх швах. Наносите склад так, щоб заштовхувати його в шви, чим краще ви заповніть всі порожнечі, тим надійніше буде результат робіт;

Затирка повинна заповнити весь шов

  • Приблизно через годину підсохлий склад потрібно видалити з поверхні плитки, остаточне затирання швів проводиться через добу: ганчіркою вдаряються все надлишки, і поверхня очищається до ідеального стану;
  • В останню чергу кріпиться плінтус по сторонам, це може бути нарізана або навіть ціла плитка, а можуть бути спеціальні декоративні елементи з кераміки, вони кріпляться на той же клей, а потім так само затираються.

Планується закриває стик стіни і підлоги

Для максимального комфорту і забезпечення безпеки я настійно рекомендую вам покласти на плитку дерев’яні трапи, вони і захищають від подськальзиваніє, і дозволяють не ступати на холодну підлогу (в парильні це може привести до термоудару).

Парна з плиткою і трапами на ній – надійно і практично

висновок

Я розповів вам, як може відбуватися парилка своїми руками. Ви можете використовувати як всі рекомендації, так і окремі розділи, наприклад, якщо вам потрібно зробити тільки підлогу або тільки стіни. Відео в цій статті допоможе вам ще краще розібратися в деяких моментах робочого процесу, а якщо у вас є питання, то пишіть їх в коментарях внизу сторінки.

Ссылка на основную публикацию