Пальово-стрічковий фундамент своїми руками, покрокова інструкція. Плюси і мінуси будівництва

Незважаючи на різноманітність використовуваних сьогодні варіацій фундаментів, особливою популярністю користується свайно-стрічкове підстава. Для нього характерні міцність, простота монтажу і оперативність будівництва.

Види свайно-стрічкового фундаменту

Фундамент свайно-стрічкового типу являє собою цільну конструкцію на основі залізобетону, сформовану шляхом з’єднання бетонних паль, встановлених в землю і ж / б поясу.

Говорячи про різноманітність вибору, варто відзначити, що існують види:

  • Гвинтовий – передбачає використання вже готових сталевих паль, вкручуються в землю. Роботи ведуться, як вручну, так і за допомогою автоматизованого інструментарію. Різноманітність типорозмірів дозволяє без проблем підібрати габарити паль для будь-якої ситуації;
  • Буронабивної – технологія передбачає виготовлення паль безпосередньо на місці зведення. Подібний варіант оптимальний для будь-яких типів грунту, важливо, щоб глибина палі перевищувала показник промерзання грунту на ділянці будівництва.

Розмітка під фундамент

Починають роботи з проведення розмітки. Слід спочатку визначитися з шириною тієї стрічки, яка буде використана -, як правило, значення становить 40 см, при глибині 60 см і більше. Далі розмічають місце розташування траншеї, відзначаючи кордону капронової мотузкою або волосінню. На підставі цього визначають місце установки паль, крок при цьому 2 м.

Перші палі розташовують по кутах будови і по центру, інші розподіляють по периметру конструкції. Щоб отримати рівномірний розподіл компонентів, проміжок між палями по кутах ділять порівну. Відповідно до отриманого значенням і беруть орієнтир на подальшу установку.

Земляні роботи

Продовжують роботи облаштуванням котловану під майбутню стрічку. Глибина визначається індивідуально виходячи особливостей грунту на ділянці. Після готовності траншеї на дні проводять буріння під палі на підставі проведених розрахунків. Важливо, щоб глибина перевищувала рівень промерзання грунту на 30-50 см. Це дозволить отримати в результаті надійне і стійке підставу. Дно застеляють піщано-гравійної подушкою висотою 20-30 см, і покривають зверху гідроізолятором.

армування свердловин

Армують свердловин наступним чином – з арматури в 8-10 мм діаметром формують каркас, використовуючи для з’єднання в’язальний дріт або пластикові фіксатори. Відстань між кільцями 1 м. Всередину них вставляють прутки арматури перетином 10-12 мм (4 і більше) і з’єднують з кільцями, занурюючи всередину свердловини.

Варто пам’ятати про те, що прути повинні вступати назовні на висоту планованого фундаменту. Це потрібно для зв’язування з каркасом фундаменту.

Армування траншеї і виготовлення опалубки

Процедура армування каркаса ідентична тій, яка описана вище. Відмінність полягає в тому, що замість круглого пояса тут формують квадратні або прямокутні віконця, заповнюючи арматурними прутами з прив’язкою по кутах в’язанням дротом. Крок між окремими віконцями становить 1-1,5 м.

Готовий каркас розміщують всередині траншеї так, щоб прутки свайне арматури проходили крізь нього – в місцях перетину пов’язують елементи тієї ж в’язальної дротом.

Наступний етап – зведення опалубки, яку влаштовують або в траншеї (якщо грунт слабкий), або ж по краю за умови щільного грунту. Для виготовлення використовують дерев’яні щити, закріплюючи зсередини розпірками, а зовні за допомогою клинів, вбитих в землю. Висота опалубки повинна на 10-15 см перевищувати висоту планованої заливки фундаменту.

заливка фундаменту

Заливка являє собою завершальний етап роботи. В кожну свердловину заливають бетонний розчин – пошарово, ретельно трамбуючи через кожні 15-20 см. Це додасть розчину додаткову міцність і позбавить від бульбашок повітря всередині.

Після цього заливають ростверк, також по верствам, висотою 20 см і ретельно трамбуванням кожного з них для позбавлення від можливих повітряних «подушок» і додання великих міцних показників. Для цих цілей задіють молоток або електровібраторів. Хоча можна обійтися і сталевим прутом. Після закінчення заливки, верхню площину вирівнюють за допомогою правила, надаючи повну горизонтальність.

Пам’ятайте про те, що не повинно бути часового проміжку між заливкою паль і підстави – роботи ведуться оперативно і без затримок.

Робота завершена і слід дати час бетону на застигання. Через 3-4 дні прибирають опалубку і покривають фундамент руберойдом для запобігання потрапляння на нього вологи, залишаючи аж до повного застигання бетону.

Плюси і мінуси свайно-стрічкових фундаментів

Серед достоїнств уваги заслуговують такі:

  • Зведення на слабких і складних грунтах;
  • Стійкість до навантажень і грунтовому зміщення;
  • Незначна кількість необхідного будматеріалу;
  • Прийнятна вартість;
  • Можливість використання бетону приготованого самостійно.

Втім, є і недоліки, в тому числі:

  • Робота має на увазі складні попередні розрахунки;
  • Подібне підставу не призначене для зведення над ним важких стін;
  • Неможливо при такому фундаменті облаштувати цокольне або підвальне приміщення.

Ссылка на основную публикацию