Особливості будівництва фронтонів

Фронтон (фр. Fronton) – це верхня частина фасаду, утворена двома скатами покрівлі, в деяких випадках знизу він може бути обмежений перекриттям. Існує кілька видів фронтонів: найпоширеніший – трикутний, являє собою рівнобедрений або скошений трикутник; напівкруглий, лучковий (дугоподібний, що нагадує лук для стрільби), трапецієподібний (виконаний у формі трапеції), ступінчастий (схожий на ступені). Варто відзначити, що нормативних документів (ГОСТи, БНіП, ТУ та ін.) Зі спорудження фронтонів немає, тому при будівництві будинку доводиться покладатися або на знання проектувальника, або на досвід підрядної фірми.

Розміри

Висота фронтону безпосередньо залежить від типу даху і відповідно від кута ската. Чим менше кут, тим менше висота і корисна площа простору під дахом, чим він більший, тим вище буде фронтон і просторіше приміщення.

Залежно від обраного покрівельного матеріалу кут ската може бути різним. Так, наприклад, для гнучкої черепиці він повинен становити мінімум 11,3 °. Отже, при ширині фасаду 2,4 м мінімальна висота фронтону – 0,24 м, при ширині 9,5-0,95 м. Знову ж чим менше кут ската, тим менше площа покрівлі і відповідно витрати на будівництво, проте слід все ж враховувати пропорції будівлі і обсяг мансардного приміщення. Деякі проектувальники пропонують варіант, при якому висота фронтону повинна бути дорівнює висоті стіни одного поверху. Якщо зробити висоту фронтону менше, будинок буде виглядати приземистим, а якщо більше, то дах буде здаватися «нависає» над будівлею.

І все ж будемо виходити з раціонального використання мансардного поверху, і з цієї точки зору стіна фронтону висотою 2,5-3,5 м вважається оптимальною. У такому випадку вся площа під дахом буде функціональною. Після виконання всіх розрахунків можна зробити з дощок шаблон кроквяної системи та встановити його на землі біля будинку, що будується. Це дозволить зрозуміти, чи можливо буде ходити в приміщенні в повний зріст після монтажу підлог і стелі, чи достатній буде обсяг мансарди, в яких місцях потрібно монтаж стійок стін, наскільки місткі будуть вбудовані шафи, устатковані під дахом.

Є кілька думок на цей рахунок. Одні вважають, що споруджувати його потрібно до укладання покрівлі, а саме під час зведення стін. Як правило, так і надходять в разі цегляних, блочне зміцнення конструкції. Крім того, наприклад, при відсутності проекту існує можливість помилки в геометрії фронтону, а це спричинить за собою неправильне суміщення площин фронтонів, відповідно будуть потрібні додаткові роботи по усуненню помилок. Особливо це важливо, коли стіна фронтону служить опорою для поперечних балок даху. Що стосується розбіжності розмірів фронтонів відбудеться перекіс всієї кроквяної системи. Тому, якщо ви вирішили воз-водити фронтон до збірки даху, необхідно простежити, щоб будівельники вивели фронтон в позначку.

Інша поширена думка полягає в тому, що якщо кроквяна система не навантажує фронтони, то спочатку слід вибудувати кроквяну конструкцію та тільки потім зводити фронтони. Номи все ж відзначимо, що такий варіант краще використовувати при будівництві каркасних, брусових і рублених будинків, у яких фронтон є продовженням стіни. Однак слід враховувати, що якщо фронтон вибудувати до зведення даху, то виникне ризик його обвалення при сильному вітрі, тому необхідно передбачити тимчасового фронтону або при влаштуванні простий двосхилим даху.

Ще при проектуванні фундаменту будинку треба враховувати, з якого матеріалу будуть зведені фронтони. У разі якщо планується скласти їх з цегли, навантаження на стіни і фундамент значно збільшиться, що слід передбачити в проекті. Що ж стосується будівництва, то тут також існує ряд нюансів. Після кладки цегельних або кам’яних основних стін будівлі фахівці рекомендують підготувати підставу для фронтонів і по периметру будівлі, по верхньому контуру, залити армований пояс. Крім додання жорсткості конструкції, армопояс грає роль посиленої опори – згодом вона буде утримувати на місці мауерлат. Є думка, що можна залити армопояс тільки під мауерлат, на який будуть спиратися кроквяні ноги.

Однак в цьому випадку зусилля від крокв можуть як би розсовувати стіни на верхньому рівні, що загрожує негативними наслідками. А суцільний армований пояс із залізобетону прекрасно витримає такі зусилля. Коли армопояс залитий, з торцевих сторін будинку, де будуть фронтони, цегляну кладку необхідно підняти на висоту бруса мауерлата (як правило, це два ряди цегли). З двох інших сторін на армопояс укладають мауерлат.

Перед тим як викладати фронтон з цегли посередині торцевої стіни встановлюють рейку висотою, рівній висоті майбутнього коника. Усе понад рейки до кутів стіни натягають тонкі шнури. В результаті має вийти трикутник. Це станеться, якщо дах будинку має правильну геометричну форму. В інших випадках рейку виставляють там, де заплановано
пристрій коника.

Кладку ведуть в межах натягнутих шнурів. Щоб цегляний скат був рівним, ряди кладки спочатку укладають без розчину. Потім кути крайніх цеглин обрізають з урахуванням висоти шва на 1,5 см нижче лінії шнура. Після того як всі ряди будуть укладені, поверхня ребра стіни вирівнюють розчином. Також, щоб надати стіні фронтону велику міцність, можна закласти в неї арматурну сітку (відповідно до технології армування цегляної кладки). При широких фронтонах великої висоти рекомендується з внутрішньої сторони викладати пілястри, які підвищать міцність всієї конструкції.

Оздоблення цегельного або кам’яного фронтону зазвичай така ж, як і у всієї будівлі, і може бути виконана різними матеріалами. Але попередньо фронтони необхідно теплоізолювати. Щоб стіни не промерзали, фахівці рекомендують укладати утеплювач зовні будинку, а далі всі роботи ведуть або по системі «мокрого» фасаду, або за принципом пристрою вентильованого фасаду. При цьому для утеплення можуть бути використані мінеральна вата, пінопласт, екструдований тпенополістірол і ін.

Система утеплення мокрим способом нагадує тришаровий пиріг. Перший шар – теплоізоляційний (плити мінераловатні або з пінополістиролу); другий – армуючий (мінеральний клейовий склад, нанесений на стійку до лугу сітку); третій – захисно-декоративний (грунтовка і фінішна штукатурка). Кожен шар виконує певну функцію. Теплоізоляція виключає промерзання стіни при мінусовій температурі. Армуючий шар в «мокрих» фасадах необхідний для додання жорсткості основи перед обробкою і забезпечення адгезії до нього фінішного покриття. Захисно-декоративний шар виконує дві функції: захищає утеплювач від несприятливих атмосферних впливів (ультрафіолетове випромінювання, опади і т. П.), А також надає фасаду естетичний зовнішній вигляд.

Другий спосіб утеплення – за принципом пристрою вентильованого фасаду. Поверх несучої стіни з цегли або блокових матеріалів створюють багатошарову конструкцію, що складається з теплоізоляції, гідроветрозащітной мембрани (вона потрібна для того, щоб потік повітря, що циркулює в вентзазоре, що не видуває волокна з утеплювача), вентиляційного зазору і оздоблювального матеріалу (дерев’яна обшивка, клінкер, фасадні панелі та ін.). Сам вентзазоре (розміром від 50 до 150 мм) необхідний для виходу з товщі стінового каркаса, яка через певні деталі каркаса перекриття передає навантаження на верхню обв’язку стінового каркаса нижчих поверхів (так званий каркас «платформного» типу з наявністю поверхових стійок). Щоб забезпечити необхідні теплоізоляційні характеристики, всередину каркаса закладають плити утеплювача. Зазвичай використовують базальтавую вату (загальна товщина шару 150-200 мм). З внутрішньої сторони утеплювач закривають пароізоляційної плівкою, з зовнішньої – вітрогідрозахистна. «Пиріг» стіни зсередини завершують листами гіпсокартону, яка є основою під фінішну обробку, а зовні покривають різноманітними матеріалами: наприклад, дерев’яною обшивкою, сайдингом, штукатуркою.

Такі фронтони є продовженням стін дерев’яного будинку. Зазвичай їх виготовляють з того ж матеріалу, що і сам будинок, але іноді, з метою здешевлення будівництва, на стіни з бруса або колоди стіни з бруса або колоди ставлять каркасні фронтони. Рубані фронтони роблять вигляд дерев’яного будинку особливо гармонійним і цілісним, проте збільшують вартість коробки на 10-30%, до того ж вони більш капризно поводяться при усадці будинку і, отже, вимагають до себе уважного ставлення, особливо в початковий період експлуатації. Фронтони і примикають до них внутрішні стіни тут значно вище зовнішніх, а чим вище стіна, тим більше її загальна усадка. Якщо використовувати наслонние крокви (а саме таку конструкцію найчастіше і застосовують, не бажаючи бачити в інтер’єрі потужні затяжки), які спираються одним кінцем на рублені стіни, а другим – на коньковий брус, і жорстко зв’язати їх зі стінами і коником, мансардний поверх може почати розвалюватися. Спрацюють закони геометрії: коли один кінець кроквяної «ноги» опускається разом з спирається на фронтони коником, другий висувається в бік вулиці (довжина крокв при усадки не змінюється) і тягне за собою верхнє колоду стіни, а за ним і всі інші – стіна як би вигинається. При цьому балки перекриття, міцно «прив’язані» до внутрішніх стін, можуть почати вилазити зі своїх гнізд в зовнішніх стінах, і в результаті перекриття може просто-напросто впасти. Можливий і інший фінал: кроквяні балки відірвуться від стіни або конькового бруса, і дах почне ламатися. Щоб цього не сталося, необхідно застосовувати рухливі елементи як при з’єднанні крокв один з одним над коником, так і в місцях опори їх на стіни. І звичайно ж, при-сталево стежити за процесом усадки будинку в цілому.

Каркасна конструкція з тих же колод не тільки знизить вартість будівництва, але і повністю позбавить від перерахованих вище проблем, адже вона практично не схильна до усадки. Фронтони рубають після завершення складання зрубу. Перше колоду прірубают до колоди стіни, на якій буде стояти фронтон. Більшу частину робіт по вибірці паза виконують бензопилою, що дозволяє робити краю паза закругленими, що забезпечує максимально щільне прилягання колод. Понад те, паз допрацьовують Тесалії. Колоди фронтону кладуть на межвенцовий утеплювач (джут, пакля, мох), скріплюючи між собою за допомогою нагелів, край відпилюють «за місцем» після складання всього фронтону.

Ссылка на основную публикацию