Монтаж опалення приватного будинку своїми руками: схема і розрахунок системи, інструкція, відео та фото

Чим відрізняється монтаж опалення в приватному будинку від монтажу системи опалення в міській квартирі? Які труби і опалювальні прилади краще використовувати в кожному з випадків? Який може бути розводка? Як розрахувати кількість секцій і потужність котла? У своїй статті я постараюся відповісти на максимальну кількість питань, так чи інакше мають відношення до організації опалення житлових приміщень.

Котельня в підвалі приватного будинку.

Особливості

  1. Чи відрізняються робочі параметри автономного та центрального опалення?

Так, і дуже сильно. Для ЦО типово тиск в 4 – 7 кгс / см2 при температурі до 95 градусів. Мало того, в ряді випадків ці значення можуть бути перевищені.

Наведу кілька прикладів таких ситуацій:

  • При великій кількості скарг на холод в квартирах в сильні морози практикується робота елеваторних вузлів без сопел, з заглушених підсмоктуванням. Оплачувати перевитрата тепла поставляє його організації житловикам вигідніше, ніж перераховувати по теплу для десятків, а то і сотень абонентів.
    Для останніх такий режим роботи означає, що в їх опалювальні прилади надходить не суміш теплоносія з прямого та зворотного ниток, а тільки подача з температурою, на хвилиночку, до 150 градусів;

Графік залежності температури теплоносія від погодних умов.

На практиці реальна температура батарей буде трохи нижче, оскільки по дорозі від ТЕЦ або котельні до квартири вода остигає. Але навіть 120 – 130 градусів – непомірно багато для будь-яких полімерних і металополімерних труб.

  • В системі ЦО можливі гідроудари. Варто безглуздому слюсарю швидко закрити або відкрити будинкові або вхідні засувки в елеваторі, і різка зупинка води (при зупинці або заповненні контуру) викличе стрибок тиску на фронті потоку. Тиск при гідроударі може досягати 25 – 30 атмосфер, що знову ж таки вкрай багато для багатьох труб і опалювальних приладів;

Механізм виникнення гідроудару.

  • Раз на рік, навесні, проводяться так звані випробування теплотрас на щільність: тиск в них піднімається до 12 і більше кгс / см2 для виявлення зношених ділянок. Якщо з якоїсь причини система опалення не була надійно відключена від траси (через халатність працівників ЖКГ або внаслідок несправності запірної арматури), неминучий стрибок тиску в контурі знову-таки виявиться непосильним навантаженням для багатьох сучасних матеріалів.

Випробування на щільність дозволяють виявити проблемні ділянки теплотрас і проводяться незабаром після закінчення опалювального сезону.

В автономному же контурі умови прямо-таки ідилічні: тиск не перевищує 2,5 кгс / см2, а температура – 75 градусів. При правильному проектуванні контуру (а зокрема, якщо його конфігурація включає розширювальний бак і запобіжний клапан) і при мінімальній акуратності власника ніякої форс-мажор неможливий.

Типове тиск в автономній опалювальній системі.

Різниця в експлуатаційних режимах цілком передбачувано впливає на вибір матеріалів і типу опалювальних приладів. Про них – у наступному розділі.

За покупками

труби

  1. Які труби можна використовувати в системах ЦО?

Металеві. У список входять:

труби з’єднання
сталеві чорні Зварювання, різьблення
сталеві оцинковані різьблення
мідні Фітинги під пайку, компресійні фітинги, прес-фітинги
гофровані нержавіючі компресійні фітинги

Підводка до опалювального приладу виконана з гофрованого нержавійки.

  • Чорна сталь довго служить на опаленні лише за умови, що контур не скидається на літо після закінчення опалювального сезону. Посадова інструкція наказує слюсарям тримати його заповненим цілий рік – саме з міркувань захисту від корозії; однак на практиці істотну частину літа системи ЦО все-таки стоять скинутими.
    Причини – ремонт запірної арматури в елеваторі і на стояках, численні ремонти і заміни опалювальних приладів в квартирах, а також течі між секцій чавунних радіаторів, встановлених в абсолютній більшості будинків радянської споруди. Течі виникають через втрату еластичності прокладками між секціями і охолодження самих секцій після зупинки опалення.

Міжсекційна текти на чавунної батареї.

У повній відповідності з законами фізики вони, охолоджуючись, зменшуються в розмірах, після чого ніпельні з’єднання між ними починають капати. Проблема виявляється тільки поза опалювальним сезоном і усувається повної перебиранням кожної поточної батареї або … скиданням контуру на літо;

  • Оцинкування монтується тільки і виключно на різьбових фітингах тому, що при зварюванні цинкове антикорозійне покриття повністю вигорає в області шва. В результаті власник отримує звичайну чорну сталеву трубу за ціною оцинкованої;

Порівняйте стан труб з антикорозійним захистом і без неї після зберігання в однакових умовах.

Ціна оцинкованих труб при тому ж діаметрі і погонаж вище на 40-50%.

  • З’єднання мідних труб прес-фітингами і фітин під пайку не вимагають обслуговування, самі ж труби мають практично необмеженим терміном служби. В їх недоліки можна записати хіба що найбільш високу серед всіх перерахованих матеріалів ціну і необхідність використання порівняно дорогого устаткування (спеціальних кліщів для прес-фітингів і паяльної пальники або будівельного фена з особливою насадкою для пайки);

Пайка мідної труби.

  • Безумовний лідер по співвідношенню ціни і функціональності – гофрована нержавіюча сталь.

Судіть самі: термін служби труб нічим не обмежений, вони витримують тиск до 210 кгс / см2 (дані компанії Lavita), короткочасний нагрів до 150С і гнуться під довільним кутом з радіусом, рівним власним діаметру. Фітинги монтуються парою розвідних ключів і не вимагають обслуговування.

Монтаж фітинга на нержавіючої трубі.

Термін служби силіконових ущільнювачів в фітингах все ж обмежений. Вашим дітям через 30 років доведеться замислитися над їх заміною.

  1. А які труби можна використовувати на автономному опаленні?

Будь-які розраховані на температуру як мінімум в 75 градусів.

Найбільшою популярністю з сучасних матеріалів користуються:

  • Поліпропіленові труби, армовані алюмінієвою фольгою або фіброю (рубаним скловолокном). Армування не тільки збільшує міцність труби по відношенню до гідравлічного тиску, а й зменшує до прийнятних значень її подовження при нагріванні (поліпропілен – один з лідерів за цим показником). Поліпропілен в даному випадку монтується на муфтових фітингах під низькотемпературну зварювання;

Паяні з’єднання міцністю не поступається цільної трубі.

  • Металопластикові труби на прес-фітингах під обтискача. На відміну від компресійних фітингів, вони практично ніколи не дають течі після кількох десятків циклів нагріву та охолодження;

Пристрій прес-фітинга для металопластикової труби.

  • Труби із зшитого поліетилену. Фітинги для його з’єднання нагадують звичайний штуцер – ялинку: розтягнута експандером труба надаватися на фітінг і завдяки характерному для зшитого поліетилену ефекту пам’яті форми повертається до початкового діаметру, обтиску штуцер. Додаткову фіксацію забезпечує насунута на трубу металева чи пластикова гільза.

Латунний фітінг для зшитого поліетилену.

радіатори

  1. Які батареї варто купити для системи ЦО в міській квартирі?

Достатню міцність по відношенню до внутрішнього гідравлічного тиску мають сталеві трубчасті радіатори (горизонтальні і вертикальні регістри), а також біметалічні радіатори – вироби з міцним сталевим сердечником і алюмінієвою оболонкою з розвиненим ребрами.

При однакових габаритах другий тип опалювальних приладів має куди більш високою тепловіддачею – до 200 ват на секцію стандартного розміру (з міжосьовим відстанню по підводках в 500 мм).

Сталевий трубчастий радіатор.

Секція біметалічного приладу: міцний сталевий сердечник з оболонкою з володіє високою теплопровідністю алюмінію.

Цілком можна порівняти з біметалічними радіаторами по міцності і перевершують їх по тепловіддачі мідні конвектори – прилади, що складаються з трубки з теплоносієм і напресованим або напаяти на неї ребрами. На жаль, вони безнадійно програють конкурентам за вартістю: мідь – досить дорогий метал.

Мідний опалювальний конвектор: ефективно, але дорого.

  1. Які опалювальні прилади можна використовувати в автономному опалювальному контурі?

За співвідношенням ціни і тепловіддачі на секцію лідер – алюмінієві секційні батареї. Вони віддають до 200 ват на секцію вартістю від 300 гривень.

Дешево і сердито.

Звичні на нашу дитинства чавунні батареї завдяки солідній масі і великим внутрішнім обсягом (більше 3 літрів на секцію) мають значну теплоємність. Вона дуже до речі, якщо ви опалюєте будинок твердопаливним котлом: інерційність системи опалення дозволить збільшити час між розпалювання котла, зберігаючи прийнятну температуру в кімнатах.

Масивні чавунні батареї – гарне доповнення до твердопаливного котла.

обв’язка радіаторів

  1. Яка обв’язка потрібна радіатора?

Ось бюджетний мінімум:

  • Пара кульових кранів або дроселів на підводках. Вони дозволять відключити прилад або зменшити його тепловіддачу, не зупиняючи весь контур;
  • Кран Маєвського у верхній пробці радіатора. Він потрібен у тому випадку, якщо опалювальний прилад змонтований вище розливу, або на верхньому поверсі багатоквартирного будинку. Воздушник дозволяє стравити повітря з радіатора або всього стояка, забезпечуючи циркуляцію в ньому при запуску опалення;
  • Чотири радіаторних пробки – дві з правими різьбами і дві з лівими;
  • Дві американки для підключення батареї до кранів на підводці.

У багатоквартирному будинку підводки повинні з’єднуватися перемичкою до відтинають кранів. Перемичка забезпечить циркуляцію в стояку при відключеному приладі.

У продажу можна зустріти прямі і кутові кульові крани та дроселі з американками. Вони виробляються спеціально для монтажу опалювальних приладів.

Деякі елементи обв’язки можна замінити на більш дорогі, але і більш зручні в експлуатації:

  • Автоматичний, встановлений замість крана Маєвського, буде стравлювати повітряні пробки в повністю автоматичному режимі;

Принцип роботи автоматичного воздушника.

  • Термостатичні головки, поставлені замість кранів, будуть без всяких зусиль з вашого боку підтримувати постійну температуру в приміщенні.

Термоголовка підтримує постійну температуру повітря без вашої участі.

котел

  1. Монтаж системи опалення будинку має на увазі наявність власного джерела тепла. Які котли найбільш вигідні та зручні?

Газові конденсаційні, з електророзпалом і примусовою тягою.

Схема роботи конденсаційного газового котла.

Аргументи?

До ваших послуг:

  • Газ – найбільш дешевий джерело теплової енергії. Кіловат-годину отриманого при спалюванні магістрального газу тепла обходиться в 50 – 80 копійок. Для порівняння – при використанні в якості палива дров вартість 1 КВт * год зростає до 1,2 гривень, вугілля – до 1,4, соляри – до 3,2;
  • Конденсаційний котел відрізняється від звичайного більш високим ККД: він використовує не тільки теплоту згоряння газу, але і теплоту конденсації продуктів згоряння. В результаті при тій же теплової потужності витрата палива зменшується на 9 – 12%;

Конденсація продуктів згоряння підвищує ККД котла і економить газ.

  • Газовий котел не вимагає догляду і періодичного обслуговування;
  • Електророзжіг дозволяє відмовитися від постійно діючої пілотного пальника, яка споживає до чверті загального обсягу палива, що спалюється газу. Крім того, електронне управління робить можливими роботу котла по таймеру, підключення термостатів і інші маленькі зручності;

Виносної термостат для газового котла.

  • Примусова тяга дозволяє обійтися без високої труби для витяжки продуктів згоряння: вони видаляються з виведеною через зовнішню стіну коаксіальної (подвійний) трубі. Вона ж використовується для відбору з вулиці свіжого повітря, що підтримує горіння.

Коаксіальний димохід на зовнішній стіні будинку.

  1. Чим опалюватися, якщо немає газу?

Піролізного твердопаливним котлом тривалого горіння. Він відрізняється від звичайного твердопаливного котла тим, що згоряння палива розбите на два етапи: спочатку воно тліє при обмеженому доступі повітря, потім отриманий при цьому піролізний газ дожигается в окремій камері. Схема дозволяє збільшити проміжок між розпалювання до 8 – 10 годин.

Пристрій піролізного котла тривалого горіння.

У регіонах з теплим кліматом для обігріву будинку під час відсутності газу можна використовувати недорогі теплові насоси, що працюють за схемою «повітря-вода», або навіть звичайні інверторні кондиціонери. Я опалюють свій будинок саме так: інвертори прекрасно працюють на нагрів навіть при рідкісних в Криму -20 градусах, при цьому вони в 2,5 – 5 разів економічніше електрокотла.

Єдине джерело тепла в мансарді – працює на обігрів інвертор потужністю 12000 BTU.

обв’язка котла

  1. Які елементи, крім радіаторів і котла, повинні бути присутніми в контурі опалення?

Ось мінімальний набір обладнання:

  • Циркуляційний насос, що забезпечує швидку і безперервну циркуляцію теплоносія;
  • Розширювальний бак, компенсуючий розширення теплоносія при нагріванні. Зазвичай його обсяг береться рівним 1/10 обсягу теплоносія в контурі;

Розширювальний бачок компенсує зміна обсягу води в контурі при коливаннях її температури.

  • Запобіжний клапан, що скидає тиск при досягненні критичної позначки;
  • Манометр для контролю тиску;
  • Автоматичний для видалення з контуру повітряних пробок.

Воздушник, клапан і манометр часто продаються комплектом і називаються групою безпеки.

Відведення повітря, насос, запобіжний клапан і розширювальний бак нерідко встановлюються в корпусі сучасних котлів. Перш, ніж відправлятися за покупками, вивчіть специфікації приладу.

Теплова потужність

  1. Як виконати розрахунок потужності котла при відомій площі будинку?

Ось найпростіша схема обчислень.

Базова потреба в теплі в разі приватного будинку розраховується виходячи з 60 ват тепла на кубометр опалювального об’єму. Крім того, вводиться регіональний коефіцієнт: тепловтрати збільшуються в міру зниження вуличної температури. Для Краснодарського краю і Криму цей коефіцієнт береться рівним 0,7 – 0,9, для центральних областей країни – 1,0 – 1,3, для Сибіру і Далекого Сходу – 1,5 – 1,6, для Якутії і Чукотки – 1 , 8 – 2,0.

Чим холодніше на вулиці, тим більше тепла втрачається через огороджувальні конструкції будинку.

Наприклад, одноповерховий будинок розміром 6х12 метрів з висотою стель 3,2 метра, розташований в Криму, вимагатиме для обігріву 6х12 * 3,2х60х0,7 = 9676 ват тепла.

Потужність окремого опалювального приладу для кімнати відомого обсягу обчислюється за тим же алгоритмом.

  1. Як розрахувати кількість секцій радіатора при відомої потреби приміщення в теплі?

Все дуже просто: потрібно розділити розрахункову теплову потужність на паспортне значення теплового потоку для однієї секції. Скажімо, якщо кімнаті потрібно два кіловати тепла, а одна секція віддає 200 ват, для обігріву приміщення знадобиться 200/200 = 10 секцій.

10 секцій по 200 ват кожна забезпечують сумарну теплову потужність в 2 кіловати.

Тут є одна тонкість. Виробники вказують теплову потужність секції для цілком конкретних умов – для різниці температур між теплоносієм і повітрям в опалювальному приміщенні в 70 градусів. В системі ЦО така дельта температур реальна в сильні морози – скажімо, якщо батарея нагріта до 90 градусів, а приміщення – до 20.

А ось в автономному контурі з його більш щадним температурним режимом дельта буде куди менше. Скажімо, при температурі радіатора в + 55С і + 20-ти в кімнаті вона дорівнює всього 35 градусам, що зменшить фактичний тепловий потік від кожної секції вдвічі щодо паспортного значення.

розведення

  1. Як розвести опалення в новобудові?

У сучасних будинках з ЦО в квартиру заводиться лише пара підводок з кранами, підключені до стояків подачі і обратки; вся внутрішньоквартирна розводка виконується власником самостійно.

Розводка опалення від введення в квартиру виконується власником на свій розсуд.

Можливі дві схеми розводки:

  • Колекторна (променева). Вона має на увазі, що кожен прилад підключений до колектора власної підведенням. Все управління опалювальними приладами здійснюється з однієї точки. Недоліки рішення – дорожнеча через великий сумарної довжини труб і необхідність ховати підводки в стяжку або за фальшстени;

Колекторна розводка опалення. Труби залишаться в стягуванні.

  • Послідовна: все радіатори підключаються до загального розливу через трійники. Ця розводка простіше і дешевше. Єдиний її недолік – помітний розкид температур між крайніми опалювальними приладами.

Послідовна розводка, в свою чергу, теж може бути виконана кількома способами. Щоб не заглиблюватися в теорію, я просто вкажу на найбільш просте і практичне, на мій погляд, рішення. Їм є однотрубна система – так звана ленінградка.

Найпростіша ленінградка з одним кільцем по периметру приміщення.

Ось її опис:

  • Розлив є кільце, що проходить по периметру всієї квартири;
  • Радіатори не розривають розлив, а підключаються паралельно йому. Це дозволить незалежно регулювати температуру кожної батареї;
  • Кожен радіатор забезпечується воздушником.
  1. Які схеми опалення приватного будинку своїми руками допускає при кількості поверхів більше одного?

Найпростіше рішення – дві або три паралельних ленінградки (по одній на кожен поверх) з дроселем на кожній з них для балансування. Дроселювання потрібно для того, щоб вирівняти температуру теплоносія між кільцями розливу: вони неминуче будуть відрізнятися за тепловим навантаженням і гідравлічному опору.

Модифікація ленінградки для двоповерхового будинку.

Складніша схема – стоячная. Розливу подачі і обратки розлучаються в підвалі будинку і з’єднуються парними стояками з опалювальними приладами на кожному з них.

Щоб зменшити неминучий розкид температур між ближніми до котла і далекими від нього стояками, діаметр розливу повинен як мінімум в півтора рази перевищувати діаметр стояків. Скажімо, якщо стояки розведені трубою діаметром 20 мм, то розливу прокладаються 40-міліметровими трубами.

Двотрубна стоячная схема розводки.

Друге рішення проблеми падіння температур на крайніх стояках – їх балансування дросселями.

підключення радіатора

  1. Як правильно підключити секційний радіатор?

Традиційне бокове підключення забезпечує максимальну тепловіддачу до тих пір, поки кількість секцій не перевищує десяти. У довшій батареї при бічному підключенні крайні секції будуть холодними.

Бокове підключення виправдано лише при невеликій кількості секцій.

Ця проблема вирішується при діагональному підключенні або при схемі «знизу вниз». В цьому випадку радіатор будь-якої довжини буде завжди прогрітий по всьому об’єму. При нижньому підключенні ми отримаємо додатковий бонус: завдяки постійній циркуляції води через нижній колектор він не буде замулюватися, і батарея не стане потребувати промиванні.

Діагональне підключення біметалічного радіатора.

Підключення знизу вниз.

Розташування

  1. Де ставити батареї?

Під вікнами і в кутах зовнішніх стін. У першому випадку вони створюють теплову завісу, виключаючи появу холодних протягів, у другому – прогрівають стіни і захищають їх від промерзання в сильні холоди.

В кутку між зовнішніми стінами варто встановити додатковий опалювальний прилад.

кріплення приладів

  1. Як правильно закріпити опалювальний прилад на стіні?

Він вивішується на кронштейнах для настінного кріплення. Нижній колектор фіксується двома кронштейнами меду крайніми і розташованими поруч з ними секціями; верхній колектор кріпиться на кронштейни, розташовані з кроком не більше п’яти секцій.

Кілька різновидів кронштейнів для настінного кріплення опалювальних приладів.

Розмітка точок кріплення виконується строго за рівнем. Перекіс батареї призведе до того, що в ній постійно буде стояти повітряна пробка. Вона може перешкодити запуску опалення і стане причиною постійного дзюрчання води при роботі циркуляційного насоса.

Радіатор кріпиться в строго горизонтальному положенні.

Замість кронштейнів можна використовувати гладку арматуру діаметром 10-12 мм. Вона забивається в пробурені в стіні отвори з діаметром на 0,5 мм менше, ніж у самій арматури. Потім кінця прутків обрізаються і загинаються вгору.

герметизація різьблень

  1. Чим герметизувати нарізні сполучення?

Ось кілька багаторазово перевірених мною рішень:

  • Радіаторні пробки алюмінієвих і біметалічних радіаторів забезпечуються силіконовими прокладками;

Герметичність радіатора пробки на фото забезпечується штатної силіконовою прокладкою.

  • Замість них можна використовувати сантехнічний льон з будь-швидковисихаючої фарбою. Фарба наноситься на різьблення і поверх намотаного на неї льону і при складанні з’єднання рівномірно просочує органічне волокно, захищаючи його від гниття і вигоряння при нагріванні;

При складанні з’єднання фарба рівномірно оживляти підмотування.

  • Нарешті, дуже сприятливе враження на мене справила герметизирующая нитка танго Унілок. Її зручно використовувати для підмотки резьб невеликого діаметру (ДУ 15 – ДУ 20).

Танго Унілок – полімерна нитка, покрита шаром силікону.

висновок

Сподіваюся, що мій досвід виявиться корисним шановному читачеві. Дізнатися більше про те, як проектується і монтується система опалення приватного будинку своїми руками, вам допоможе відео в цій статті. Чекаю ваших доповнень і коментарів. Успіхів, камаради!

Ссылка на основную публикацию