Монолітний фундамент своїми руками з покроковими фотографіями

Монолітний фундамент набув значного поширення в заміському домобудівництві, застосовується під всі типи будинків: каркасних, газобетонних, будинків з бруса і цегли. 

Одним і найголовнішою перевагою монолітного фундаменту є його міцність, надійність і довговічність. Крім того, якщо ви зможете залити монолітний фундамент своїми руками, то це істотно скоротить його вартість, а допоможе вам дана докладна інструкція з покроковими фотографіями від сайту Будівельний Портал.тоіт торкнутися плюси і мінуси такого фундаменту, а так же пояснити чому він необхідний або навпаки.

Отже, монолітний фундамент (також його ще називають плитним фундаментом або плаваюча плита) застосовується, в основному, при поганих грунтах:

  • глинистих;
  • болотистих;
  • пухких;
  • піщаних;
  • а також в районах де глибина промерзання доходить до півтора метрів.

Послідовність шарів монолітного фундаменту

Плюси і мінуси монолітного фундаменту

плюси:

  • пристрій МФ можливо на будь-якому типі грунту;
  • несуча здатність;
  • несуча плита рухається разом з грунтом схильній до пученію, що допомагає уникнути деформації самої будівлі;
  • жорсткість конструкції фундаменту і рівномірний розподіл ваги на грунт.

мінуси:

Одним і єдиним мінусом такого фундаменту є його вартість і трудомісткість

Підготовчий етап

  • Геологічні вишукування, визначення грунту, завмер глибини промерзання (дуже важливий пункт);
  • Підготовка майданчика під сам фундамент, зробити виміри на місцевості майбутнього фундаменту виходячи з проекту будови;
  • Провести необхідні розрахунки матеріалу, до основних можна віднести: а) Гідро- і грунтоізолірующіе матеріали; б) ПГС (піщано-гравійна суміш) і щебінь;
  • Арматура рифлена діаметром 12-16 мм, в’язальний дріт, в’язальний гачок;

    В’язальний гачок для арматури

  • Дошка для опалубки 100х25, саморізи, шуруповерт.

Етапи зведення монолітного фундаменту своїми руками

Приступаємо до зняття грунту, для піщаної подушки під фундамент. Спочатку прибираємо земляний трав’янистий шар, необхідно найняти екскаватор або бульдозер (варто зазначити що робити виїмку ґрунту слід гладким ковшем без зубів, щоб уникнути розпушення і перемішування з подальшим шаром грунту).

Глибина котловану залежить від результату геологічних вишукувань. На конкретному приклад, ми зіткнулися з глиною, пластами і нічого більше там не було, товщина пластів доходила до 2 метрів і більше, глибина промерзання грунту приблизно 1,5 метра, в ідеалі всю цю глину потрібно прибирати, так як глина в чистому вигляді є нестабільним грунтом, схильна до пученію і рухливістю, трохи нижче розглянемо, що це означає.

У нашому випадку глибина котловану склала більше 70 см. (Так само варто відзначити що копати котлован потрібно не конкретно під розмір фундаменту, а з запасом по периметру від 1-1,5 метрів).

піщана подушка

Після зняття ґрунту на певну глибину. Завозимо ПГС в нашому випадку товщина склала 1 м., Все це як слід трамбуємо виброплитой або вручну, дуже трудомісткий і тривалий процес. Далі, укладаємо геотекстиль, завозимо щебінь фракція 20-40 мм, знову ж таки все трамбуємо як слід, товщина шару 20 см.

(Важливий момент, при засипці і трамбування піщаної подушки обов’язково варто перевіряти рівність поверхні за допомогою оптичного нівеліра, щоб вся поверхня і всі кути були в площині).

Гідроізоляція і утеплення

Наступний етап це гідроізоляція і утеплення нашого фундаменту укладаємо гідроізоляцію, як утеплювач використовуємо, наприклад, Піноплекс товщиною 50 мм в 2 шари в шаховому порядку, перший шар укладаємо по всій площі піщаної подушки, другий шар укладається безпосередньо під площа плити (це робиться для того що перший шар утеплювача виступав з під плити якраз на 1-1,20 м, для майбутньої вимощення, плюс вимощення теж важливо утеплити, таким чином ми вбиваємо 2 зайців відразу).

Утеплення фундаменту зовні

опалубка

Для опалубки необхідна дошка, дошка повинна бути гарного стану, ні гнила, ні сира. Виходячи з товщини фундаменту вона становить 30 см, беремо дюймовку 25х100 мм. Сколочує щити, розподіляємо по всьому периметру як показано на фото. Встановлюємо перемички на щитах з кроком в 50 см. Після збирання коробки, обов’язково перевіряємо всі кути і діагоналі, закріплюємо стяжки на кутах, фіксуємо щити клинами з кроком 50-100 см., Встановлюємо додаткові розпірки з тим же кроком.

Приклад опалубки для монолітного фундаменту

арматура

Армування фундаменту, достатньо трудомісткий і відповідальний процес, від того як якісно зроблено армування буде залежати міцність як самої плити, так і самої будови. Для незначних будівель, наприклад, гаража або літнього будиночка можна використовувати і армуючої сітки з осередком 10-15 см. Для армування фундаменту з достатнім навантаженням, необхідно використовувати ребристу (для максимального зчеплення з бетоном) арматуру діаметром 12-16 мм. Знову ж товщина залежить від товщини плити і навантаженні на неї, за логікою, чим товще арматура, тим міцніше і жорсткіше підставу, але не варто забувати, що обв’язку рекомендовано робити в кілька рядів, звідси висновок, що чим товще арматура, тим менше бетону ми зможемо залити.

Отже, використовуємо арматуру діаметром 12 мм, осередок 20х20 см. Попередньо укладаємо на підлогу проставки стільчики (див. Фото), на яких буде триматися 1 армований шар сітки (важливо: 1 шар не повинен лежати на підлозі, обов’язково повинен бути зазор між підлогою і арматурою 5 см).

Проставка «стільчик»

В’яжемо перший шар в’язанням дротом за допомогою в’язального гачка (див. Фото) або можна вдатися до зварювання, що підвищить жорсткість арматури.

Бажано брати нарізану арматуру, а укладати по всі довжині фундаменту. Стандартна довжина прута 11,7 м., Наприклад, в нашому випадку фундамент 9х7, укладаємо на всю довжину на 9 метрів, відрізаємо надлишки і т.д., якщо немає такої можливості і ви самі привезли арматуру, а максимальна довжина вашої машини 3 метри , то пов’язувати арматуру між собою необхідно з нахлестом 10-15 см.

Після того як зв’язали перший шар, в’яжемо другий, відстань між першим шаром і другим може становити від 20-40 см. В нашому випадку відстань становила 20 см. Так само потрібно мати на увазі, що не варто підводити арматуру впритул до опалубки, повинен залишатися зазор від 2-5 см.

заливка бетону

  • подушка насипана;
  • опалубка зібрана;
  • арматура нав’язана, підходимо до фінішу.

До етапу заливки фундаменту, у вас вже все повинно бути прораховано, а саме: кількість кубів бетону і його марка. Необхідно подбати і підготувати під’їзд автотранспорту на зручну відстань, як можна ближче до місця заливки. Якщо ви заливаєте великий обсяг, то бажано взяти машину з бетононасосом, а якщо обсяг маленький, то цілком підійде звичайна бетономішалка з висувним лотком. (Радимо проконсультувати заздалегідь в фірмі, де будете замовляти бетон).

Основним фактором і критерієм відбору бетону є його марка. У чому різниця між марками бетону? Різниці полягає в тому, що чим вище марка, тим більше цементу входить до складу бетонної суміші.

Дотримуючись офіційного регламенту СНиП для заливки фундаменту бетон не повинен бути нижче марки М-250.

Ссылка на основную публикацию