Критерії надійності сталевих дверей

Що може дізнатися звичайний покупець про сталевих дверей, розглядаючи її на демонстраційному стенді? На жаль, дуже небагато. За інерцією рухається стулки вдасться приблизно оцінити її масу, а значить, і товщину обшивки. Нескладно також з’ясувати, як закріплена обробна панель (або панелі) і вийде замінити її в разі пошкодження. Ну і, нарешті, переконатися, що замки працюють «м’яко», а петлі не скриплять.

Професійний зломщик при одному погляді на дверний блок отримає набагато більше інформації. Він за версту відрізнить дешеву «китайську» двері, абсолютно нездатну чинити опір злому, від будь-якої іншої. Зіткнувшись з більш серйозною конструкцією, спробує визначити моделі замків, тип їх захисту від силового впливу, товщину обшивки полотна і спосіб монтажу дверного блоку. Погано приварені петлі, великі зазори в зоні притвору, виступаючі елементи, які можна підчепити і відірвати за допомогою найпростішого інструменту, – все це буде взято до уваги і підвищить «привабливість» квартири. У той же час непомітна двері з хорошими замками і відсутністю вразливих місць – краще лякало для злодіїв. Про замках ми детально поговоримо в одному з наступних випусків журналу, а поки зупинимося на деталях і вузлах конструкції сталевих дверей, що відповідають за стійкість до силового злому.

резерв міцності

притвор. Ще порівняно недавно основну масу вхідних дверних блоків виробляли з готового металопрокату – листів, труб, куточків. Ця технологія жива і сьогодні, хоча застосовують її тепер лише невеликі підприємства. У зварених з прокату дверей є істотний мінус – притвор з нахлестом (при закриванні зовнішній обшивочний лист полотна накладається зовні на коробку так. Що при бажанні під нього можна просунути монтировку і відігнути кут). Виробники частково компенсують цей недолік, нарощуючи товщину стали обшивки і деталей каркаса, але повністю звільняє від нього лише спосіб збільшення числа точок замикання (установки в кутах додаткових залежних засувів), а це досить дорого.

Більш сучасна гибочная технологія дозволяє втопити полотно в коробку і виконати так званий лабіринтовий (ступінчастий) притвор, що дає перевагу не тільки по взломостойкості але і по ізолюючим якостям. Однак при товщині стали менше 1,2 мм конфігурація притвору вже не має значення – тонкий метал легко розрізати або розірвати найпростішим інструментом.

У багатьох сучасних дверей щільність притвору регулюється автоматично (за рахунок особливої ??конструкції додаткових засувів) або вручну (обертанням гвинтів на петлях і переміщенням вставки в відповідь отвір під один з ригелів замка). Це корисна опція, яка допомагає досягти максимальної герметичності притвору. Вона важлива для поліпшення ізолюючих властивостей дверного блоку і кілька збільшує стійкість до злому.

посилення полотна. Про те, як влаштовано полотно, можна судити за схемами, наданим компанією-виробником, а також по демонстраційним моделям без внутрішньої обшивки. Найчастіше стулку підсилюють ребрами жорсткості, виконаними з швелера або квадратної труби Добре, коли такі ребра розташовані не тільки по вертикалі, але і по горизонталі, а їх стики між собою і з обв’язкою проварені суцільними швами або часто розташованими точками.

Деякі компанії вигинають ребра жорсткості з обшивального листа. У таких цельногнуті полотен немає зварювальних швів, які є слабким місцем будь-якої металоконструкції, але часто ця перевага зводиться нанівець малою товщиною сталі (1,2 мм і менше). У полотен, заповнених пінополіуретаном, посилення нерідко має вигляд круглих стрижнів діаметром 8-10 мм або сітки з дроту товщиною 3-5 мм. Треба сказати, що двері цього типу і без додаткового посилення непогано пручаються згинаючих навантажень, так як мають двосторонню обшивку і піна склеює листи, надаючи конструкції додаткову міцність. Що стосується прутків і сітки, то жорсткості вони не додають та й навряд чи своєю присутністю надовго сповільнять різання полотна болгаркою (хоча цим інструментом користуються в основному співробітники МНС, а не злодії). Обшивка з двох сталевих листів між якими розташована цементно-стружкові плити (ЦСП) товщиною 12-16 мм. набагато збільшить стійкість полотна до екстремальних способів злому з використанням газосварки, болгарки або потужної дрилі. Маса таких дверей перевищує 250 кг, тому при її монтажі часто виникає необхідність в посиленні отвору.

Коробка. Здатність деталей короба протистояти деформуючим навантаженням залежить від перетину профілю (чим складніше його малюнок, тим краще) і товщини сталі (тут вона повинна бути не менше 2 мм). Особливо слід відзначити бетоновані моделі. При грамотному монтажі вони забезпечують максимальну надійність кріплення дверного блоку до стіни. Вибираючи двері, зверніть увагу на відповідні отвори під засуви замку, вони повинні бути виконані окремо для кожного ригеля і не мати слідів доопрацювання напилком. Бажано також, щоб ділянку стійки з отворами був додатково захищений пластиною з броні або загартованої сталі.

Петлі і протизнімні пристрою. Вхідні двері оснащують петлями трьох видів – осьовими, безосевимі кульовими і прихованими. Перші досить вразливі: їх можна зрізати, збити ударами молотка або відірвати фомкой. Тому виникає потреба в протизнімні пристроях – девіатором нерухомих ригелях (штирях) або гребені, розташованих на петлевий стороні полотна. Яке з них краще, сказати важко. Але якщо штирів всього 2, а їх діаметр набагато менше діаметра (ширини) відповідних отворів на коробці, перед вами явно ненадійна двері.

Кульові петлі витримують навантаження до 3 то на пару і в порівнянні з осьовими забезпечують більш легкий перебіг стулки. Їх приварюють до полотна і коробки в кутах, а це, з одного боку, дозволяє знизити навантаження на стійку короба, а з іншого – ускладнює зрізання петель, особливо якщо дверний блок встановлений в отворі зі зміщенням в сторону квартири. І все ж застосування кульових петель не скасовує необхідності в протизнімні пристроях.

Приховані петлі недоступні при закритих дверях, а значить, потреба в протизнімні пристроях відпадає. До недавнього часу навіси цього типу мали невелику несучу здатність і обмежували кут відкривання стулки. Але сьогодні на ринку з’явилися вироби, що витримують навантаження до 400 кгс на пару і вікна, що на 180 °. Оснащені ними двері виглядають витонченішими своїх конкуренток з масивними «бочонками» навісів і при цьому володіють задовільними захисними властивостями.

Багато провідні компанії добровільно відчувають свої серійні моделі на відповідність ГОСТам (31173-2003: «Блоки дверні сталеві. Технічні умови» і Р51113-97: «Засоби захисні банківські. Вимоги та методи випробувань на стійкість до злому і вогнестійкість»). При покупці дверей має сенс поцікавитися, чи є у продавця відповідні сертифікати, і вивчити паспорт виробу.

В ході випробувань по ГОСТ 31173-2003 до дверних блоків прикладають статичні і ударні навантаження. Скажімо, модель класу механічної міцності М1 (найвищого) зобов’язана витримувати відгинати навантаження 2500 Н (приблизно 250 кгс), прикладену в зоні вільних (НЕ петльових) кутів. Посилені дверні блоки (з маркуванням У) повинні бути оснащені протизнімні пристроями (штирями, гребенем) і замикатися в багатьох точках, розташованих по периметру полотна. Захисні дверні блоки (з маркуванням 3) зобов’язані витримувати деформуючу навантаження в 6000 Н, прикладене до кута полотна, і 8000 Н – до зони замків і рухливих елементів.

При тестуванні з ГОСТ Р 51113-97 застосовують найрізноманітніші способи злому, а потім розраховують величину опору дверного блоку в умовних одиницях (Її). Цією величиною характеризують час, необхідний для часткового руйнування конструкції (отримання наскрізного отвору певних розмірів) з урахуванням таких факторів, як рівень шуму інструменту, його маса, розміри, доступність джерела енергії і т. Д.

За результатами випробувань дверний блок отримує один з 15 класів взломостойкості. Зауважимо, що більшості побутових дверей присвоюють I клас. Моделі II класу дуже складно зламати без ріжучого інструменту, а конструкція IV або V класу здатна більше 20 хв протистояти будь-якому силовому натиску. Однак для того, щоб пройти випробування на «четвірку» або «п’ятірку», потрібно збільшити масу двері до півтонни, а іноді ще й навісити
на коробку крім основного глухого полотна грати з товстих прутів. Але такі двері лише у виняткових випадках встановлюють в квартирах і зрідка в приватних будинках.

Чи потрібно посилювати отвір? Внутрішні несучі стіни і перегородки в переважній більшості міських багатоповерхівок виконані з монолітного залізобетону. Вони досить міцні і не вимагають додаткового посилення. Якщо ж перегородка складена з цегли або блоків, проріз потрібно зміцнити подвійний зварної рамою з куточка. Її слід замовити разом з дверима.

Як розташувати коробку? Є кілька способів установки коробки в отворі: внакладку, врівень з поверхнею стіни або із зсувом у бік приміщення. Перший з них ненадійний, і крім того, встановлена ??внакладку двері дуже погано ізолює звук. До цього способу монтажу вдаються тільки в тому випадку, якщо отвір вузький, а розширити його за якимись причинами неможливо. Заглиблення коробки в отворі оптимально з точки зору взломостойкості, однак обмежує кут відкривання стулки. Тому найчастіше короб встановлюють врівень з зовнішньою поверхнею стіни, забезпечуючи тим самим задовільну стійкість до злому і зручність в експлуатації.

Як закріпити коробку? Як правило, короб фіксують сталевими штирями або анкерними болтами (і тих і інших повинно бути не менше шести, але краще – вісім або десять). Вузли кріплення необхідно розташувати так, щоб їх не можна було виламати зі стіни або розпиляти болгаркою або ножівкою. Тому кріпити короб крізь отвори в стійках можна тільки тоді, коли він сильно заглиблений в отвір. Якщо ж ні, то до коробки заздалегідь приварюють монтажні вуха, які дозволяють зрушити кріплення в сторону квартири У всіх випадках монтажний зазор закривають сталевим лиштвою або фланцем коробки, які заважають дістатися до штирів.

При установці короба врівень зі стіною бажано зробити вибірку під лиштва – тоді відігнути сталеву деталь буде набагато важче.

Ссылка на основную публикацию