Каркасно-щитова лазня

Застосування щитової техніки для будівництва лазні – найекономічніший і простий варіант. Це технологія збірного зведення конструкцій, яка дозволяє досягти відмінного результату при мінімальних втратах часу і грошей. При цьому можна розробити проект з нуля або вибрати типове рішення (сьогодні на ринку представлено більше 50 варіантів). Підбір проекту потрібно проводити з урахуванням того, чи будете ви збиратися в лазні великою компанією. На вибір є різні варіанти – і для двох і для десяти осіб. При цьому можна підібрати рішення з запасом по вільної площі, щоб створити додаткову зону відпочинку.

Вагомою перевагою щитової лазні є її планування і розмір, які можуть вибрати самі господарі заміського будинку, перш ніж приступити до будівництва.

Плюси і мінуси щитової лазні

Баня каркасно-щитового типу має як свої помітні плюси, так і недоліки, про які слід пам’ятати, приступаючи до строітельству.К плюсів каркасно-щитової лазні можна віднести:

  • низька вартість будівництва в порівнянні зі зведенням зрубу;
  • швидкість будівництва;
  • легка вага споруди дозволяє використовувати фундаменти дрібного заглиблення і стовпчасті фундаменти;
  • швидко нагрівається;
  • більш низька трудомісткість будівництва.

Мінусами такої конструкції можна вважати:

  • досить великі тепловтрати і необхідність ретельного утеплення тонких стін;
  • швидко остигає;
  • дещо більший витрата дров.

Фундамент для щитової лазні

Для даного проекту цілком підійде стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб, оскільки конструкція має невелику вагу. Щоб створити його, вам будуть потрібні азбестоцементні труби діаметром 20-30 см. Будувати подібне підставу можна в будь-яких грунтах, оскільки нижній кінець кожної столбчатой ??опори спирається на надійну основу нижче глибини промерзання грунту на глибині, де немає рухливих явищ. Бетонна ж суміш, що заливається в труби, надає достатню масивність і стійкість кожній опорі, дозволяючи легко витримувати вагу від будується споруди без будь-яких відхилень від проектного положенія.Чтоби зафіксувати їх в землі, роблять отвори з глибиною 1,5-2 м (в залежно від глибини промерзання грунту в районі будівництва). Відстань між столбчатимі опорами – 1,5-2 м. Отвори можна зробити за допомогою ручного садового бура або з використанням спеціальної технікі.После цього всередину кожної труби поміщається арматурний каркас, після чого всередину труб заливається бетон. 

Для пристрою армокаркаса цілком достатньо двох прутків арматури O10, з’єднаних арматурної дротом. Відстань між прутами вибирається так, щоб від стрижнів арматури до зовнішнього краю азбестових труб було 3-5 см.

Якщо у вас немає можливості використовувати азбестоцементні труби, то можна зробити стовпчастий фундамент з цегли або залити стовпчасті опори в опалубку, яка згодом виймається з отвору. Для цього підійде оцинковане залізо, яке використовується для влаштування покрівлі. Робота виконується в кілька основних етапів:

  1. Формується труба з листа металу, до якої кріпляться залізні ручки за допомогою зварювання.
  2. Викопують поглиблення в землі зі збільшеним діаметром (більше труби), після чого в отвір засипається пісок, щоб створити на дні невелику піщану подушку (15-20 см) для кращої роботи стовпчастих опор, а потім вставляється металева опалубка.
  3. Всередину труби вливається пара відер бетону, після чого через деякий час опалубка за прикріплені до неї ручки трохи піднімається вгору і заливається наступна порція розчинної суміші.
  4. Коли рівень столбчатой ??опори буде зведений на потрібну позначку і почне застигати, потрібно витягти опалубку.

Замість знімною опалубки можна використовувати незнімну опалубку з руберойду. В цьому випадку виконується отвір потрібного діаметру, в нього вставляють згорнутий трубою лист руберойду, армокаркас з 10-12 арматури і заливають бетон. Згодом руберойд служить надійною гідроізоляцією для стовпчастих опор.

Виконання фундаменту з саморобних буронабивних паль з ізоляцією з руберойду ви можете подивитися в представленому нижче відео (для відтворення натисніть на трикутник):
Далі буде потрібно 28 днів, щоб підстава набуло максимальну міцність. Перш ніж почати наступний етап будівництва, потрібно покрити підставу гідроізоляційним матеріалом, щоб гідратація бетону відбувалася в умовах необхідної вологості, що сприяє рівномірному твердненню суміші.

Каркас щитової лазні

Каркас щитової лазні виготовляється з дерева і попередньо проходить обробку для посиленого захисту від вологи, грибків і механічних пошкоджень. Якщо заощадити на захисті деревини, то поступове гниття призведе до руйнування матеріалу і значного зниження терміну служби споруди.

Для того, щоб запобігти поширенню гнилі, цвілі, а також поїдають деревину комах використовують спеціальні склади, які поєднують в собі властивості антисептика і антипірену (антипірени – речовини, що перешкоджають горінню).

Про ці сумішах ми вже розповідали в публікації Як вибрати просочення для внутрішніх робіт. 

Антисептичні та вогнестійкі суміші наносять в два шари, щоб надійно просочити структуру матеріалу. Будівництво починають з цокольній обв’язки, для якої підійде брус з перетином від 20 см. Він укладається по периметру на стовпи, створені під час будівництва фундаменту.

Між брусом і столбчатимі опорами обов’язково прокладете лист руберойду, щоб захистити брус від гниття в місці контакту з бетоном. Брус кріпиться до опор за допомогою анкерів і надійно фіксується. При цьому потрібно контролювати горизонтальність за допомогою будівельного рівня. Від правильності монтажу нижнього пояса буде залежати геометрія всього каркаса.

Монтаж стійок щитової лазні

Несучі стійки встановлюються по кутах лазні і в місцях, в яких перебуватимуть внутрішні перегородки. Можна використовувати таку ж деревину, що і для нижнього пояса каркаса. Досить товщини бруса в 10-15 см. Закріпити обв’язку можна за допомогою нагелів, що спростить роботу. Після фіксації несучих опор і стійок внизу починають монтаж верхнього рівня.

Страхувальні стійки монтуються так само, що і нижні опори. Зафіксувати обв’язку допоможуть куточки. Завершальним етапом є монтаж стельових балок.

стіни

Стіни можна зробити у вигляді дерев’яних теплозберігаючих панелей, які встановлюються безпосередньо на брус нижньої обв’язки.

Конструктив панелей виглядає наступним чином:

  • каркас з бруса 50х50мм;
  • пароізоляція (з боку зверненої всередину обшивають приміщення);
  • утеплювач з мінеральної вати або іншого подібного матеріалу;
  • гідроізоляція для захисту від попадання дощової вологи (з боку панелі зверненої до вулиці);
  • обшивка вагонкою з двох сторін.

Увага! Не рекомендується як утеплювач для щитових панелей використовувати пінопласт. По-перше, він горючий, а по-друге, при нагріванні може виділяти шкідливі речовини.

Для обшивки прекрасно підійде вагонка з липи, вільхи або осики. Також можна використовувати більш дешеву вагонку з сосни. Крім більш низької вартості багатьох соснова вагонка приваблює своїм смоляним запахом, який насичує баню, створюючи особливу атмосферу хвойного лісу.

Підлоги щитової лазні

Підлоги можна виконати з дощок 40х150 мм, які настеляються на лаги 100х50 мм (при великій відстані між опорами товщина повинна бути збільшена). Лаги спираються на брус основанія.Поли можуть бути протікає типу, що дозволить значно скоротити вартість будівництва, але користуватися такою лазнею можна буде тільки в теплу пору року. Зробити протікають підлоги можна з нефальцованних обрізних дощок. У підпільному просторі повинно бути забезпечено провітрювання для запобігання гниття конструкції підлоги.

Стеля щитової лазні

Стельове перекриття щитової лазні мало чим відрізняється від стель лазні іншого типу. За стельових балок робиться настил з дощок, прокладається утеплювач і стеля підшивається вагонкою. Утеплювач можна використовувати будь-який. Він повинен бути негорючим (наприклад, з кам’яної вати).

У місці пропуску пічної труби слід передбачити оброблення перекриття з з пристроєм вузла проходу у вигляді короба заповненого негорючим ізоляційним матеріалом (кам’яної ватою, мінерітом, азбестом або піском).

Сьогодні все частіше використовуються труби типу “сендвіч”. Основна їхня відмінність від традиційної труби – наявність двох стінок, простір між якими заповнено негорючим ізоляційним матеріалом. Перевага сендвіч-труб в набагато меншій пожежонебезпеки на увазі меншого прогріву зовнішньої стінки. Схема проходу труби банної печі типу “сендвіч” через стелю і дах показана на малюнку нижче:

Дах щитової лазні

Найбільш дешевою і трудомісткою є односхилий дах. Але при малому куті нахилу ската на такому даху буде накопичуватися сніг, створюючи значне навантаження на всі конструктивні елементи будівлі.

Щоб зменшити це навантаження, кращим вибором буде пристрій двосхилим даху з кутом ската забезпечує зісковзування снігу в зимовий період.

Ссылка на основную публикацию