Каналізація для приватного будинку, як правильно виконати?

Процес організації каналізації для приватного будинку, обріс найбільшою кількістю суперечливої ??інформації. Думки про те як правильно виконати каналізацію в тому чи іншому випадку розходяться навіть у досвідчених будівельників. До того ж деякі вимоги СНиП по влаштуванню каналізації часто малооб’яснімие з точки зору елементарного здорового глузду і знань шкільного курсу фізики, а аргументи старих сантехніків часом містять взаємовиключні рекомендації. Уникнути додавання власних суджень на користь того чи іншого рішення і схеми пристрою каналізації мені теж навряд чи вдасться в ході написання цієї статті, але я постараюся зберегти об’єктивність, виходячи виключно з особистого досвіду споруди каналізації в побудованих мною приватних будинках, прибудовах до старих будинків, з яких 2/3 – санвузли.

Відразу хочу обмовитися, що предметом нашого вивчення не стануть складні інженерні споруди, напхані електронікою, фільтрами і перекачувальними насосами, що вимагають регулярної засипки різних хімічних реагентів і видають на виході воду чистіше тієї, яку ми маємо в крані кухні. І не тому, що це погано, а тому що їх не варто монтувати своїми руками, навіть якщо ви маєте диплом профільного факультету будівельного вузу, але не навчені монтажу даної конкретної установки автономної каналізації.

розрахунок водовідведення

Для розрахунку водоспоживання та водовідведення в будинку, фірми – виробники робіт по влаштуванню каналізації приватних будинків беруть показники від 190 до 250 літрів на добу на людину. При цьому на сім’ю з 4 чоловік в місяць виходить до 30 кубометрів стоків. Ці цифри, напевно, наполовину включають в себе недобросовісну комерційну складову. Навіть в квартирах, які довго не були обладнані лічильниками і люди звикли закривати воду тому, що її шелест заважає спати, після установки лічильників, не змінюючи своїх звичок, вони досить рідко накручували більше 15 кубів на ту ж кількість проживаючих. А вже через пару місяців, навчені вважати непотрібні витрати, знижували цей показник до 10 – 12 кубометрів без приборкання своїх водних апетитів. Скільки споживаємо – стільки і відводимо. Але це в квартирі.

У приватному будинку ці показники ще нижчі, особливо в тому, що стосується водовідведення. Адже влітку значна частина водоспоживання переноситься на вулицю, а взимку реально скорочується витрата води для особистої гігієни – миємося явно рідше.

Тому коректно буде говорити про 8 – 10 кубометрах стоків на місяць для сім’ї з 4 осіб. Наприклад, нас в родині троє, і споживаємо ми від 3 до 5 кубометрів води, правда, після установки душової кабіни, ванної для миття ми перестали користуватися взагалі, і служить вона для періодичної миття великої кількості грибів, полуниці тощо

Отже, якщо у вас немає ні найменшої можливості вивести ваші стоки в центральну каналізаційну систему, що буде найбільш виправданим варіантом, при якому всі вишепроізведенние розрахунки не потрібні зовсім, розглядаємо нижчеперелічені способи водовідведення.

Вибираємо тип каналізації

Для вибору типу каналізації потрібно співвіднести габарити вашої земельної ділянки до вимог Закону Російської Федерації «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» і нині діючими СНіПами (будівельними нормами і правилами) * та СанПіН (санітарними правилами і нормами) **, що регламентують пристрій систем водовідведення, врахувати вже існуючі на ньому об’єкти. Посилання у кінці статті.

Якщо прогнозована кількість стоків укладається в наші розрахунки – шукайте цистерну, порівнянну з габаритами бочки асенізаторні машини, яка обслуговує прилеглі райони, перевіряйте її герметичність, покривайте зовні кількома шарами бітумної мастики, вкопують у землю, дотримуючись санітарні розриви, і будьте готові віддати пару раз на місяць приблизно 1500 р (в нині діючих цінах) за відкачування її вмісту.

Якщо цей варіант не підходить вам за допомогою одного з параметрів, подумайте про будівництво септика. За будовою вони бувають різні, але суть полягає в тому, що в системі, що складається мінімум з двох ємностей, відбувається відділення рідкої фракції від густий, з очищенням першої природним шляхом під впливом на неї гнильних бактерій і отриманням технічної води, придатної для поливу рослин або дренування в землю.

Існує ще один варіант водовідведення, на який спочатку погано дивляться всі контролюючі ці питання органи, але якщо при цьому ви зможете дотримати всі існуючі норми, він – самий щадний в матеріальному плані. Йдеться про фільтрує зливний ямі. Або про двох ямах, одна з яких буде працювати на прийом фекальних стоків, яких в загальній масі радикально менше, ніж стоків з ванної і кухні, а друга забезпечить дренування безпосередньо в грунт цих більш чистих рідин.

Якщо жоден з трьох способів ви не можете використовувати на своїй ділянці – звертайтеся в спеціалізовану організацію за високотехнологічної, енергоспоживаюче, дорогий і обслуговується системою автономної каналізації. І в цьому випадку вся відповідальність за дотримання норм і правил лягає на неї ж. Правда і за обслуговуванням ви з часом, швидше за все, ви звернетеся теж до них.

Звичайно, є ще один вид тимчасової утилізації всіх підряд будинкових стоків – люфт-клозети і пудр-клозети (з компостуванням відходів), але на мій погляд, це настільки вчорашній день, що в цій статті їм місця я не відведу, тим більше що з чинним законодавством вони явно не дружать.

Пристрій фільтруючих зливних ям

Найпростіший спосіб створення фільтрує зливної ями – це яма з автомобільних покришок великого діаметру. Для влаштування такої ями риється котлован діаметром на 20 – 30 см більшим, ніж покришки і глибиною 3,5 м. Глибше робити не варто. По-перше, не потрібно щоб нефільтроване вода потрапляв в верхній водоносний шар, який в більшості випадків знаходиться на глибині 6 – 8 м., А по-друге, з більшої глибини не зможе зробити паркан Асенізаторні машина.

Півметра котловану засинаєте щебенем, скати укладіть один на інший, розділяючи їх великим щебенем, щоб виходив невеликий зазор. Відстань між зовнішньою стороною покришки і землею також засипте щебенем. Це забезпечить чудовий дренаж. Пару верхніх схилів кладете без щебеню, один на одного з виступом над поверхнею сантиметрів на 8 – 10. Далі засинайте землею доверху, щоб утворився з боків невеликий скіс.

Виріз під каналізаційну трубу 110 мм зробіть в потрібному місці і у його не ущільнювати, до цього рівня ваші стоки навряд чи коли-небудь дійдуть.

А якщо ви побачите, що такий шанс є – відступайте метра на 2 з половиною в будь-якому напрямку крім направлення до будинку, робіть таку ж конструкцію, але на глибину 2 – 2,5 м і з’єднувати два колодязя 3-метрової трубою з трійниками на кінцях на рівні сантиметрів на 15 – 20 нижче виходу труби в першу яму з тим же ухилом, що укладали основну трубу.

А якщо і цього буде мало, то зробіть ще один відвід, але вже не в яму, а просто трубою метрів 6, з безліччю отворів на останніх 3-х метрах. І простір навколо неї заповніть щебенем сантиметрів на 30 в усіх напрямках. Верх засипте землею.

У мене така одиночна яма вже більше 10 років бере стоки з кухні і санкімнатах з душем, великий пральною машиною і умивальником, і до половини не наповнюю ніколи. Зливні ями роблять також з цегли, залізобетонних кілець або просто бетонують інше.

analizatsiya-v-chastnom-dome-9
analizatsiya-v-chastnom-dome-15
analizatsiya-v-chastnom-dome-21

будуємо септик

Власне кажучи, саму концепцію септика я описав в попередньому розділі, коли описував конструкцію з декількох ям. Єдина відмінність полягає в тому, що перша прийомна ємність септика робиться герметичним, тому наявність другої – обов’язково. При цьому вони можуть розташовуватися значно ближче один до одного. Іноді між ними також влаштовують фільтр. Він може бути природним (гравій, пісок, шлак тощо) або промисловим.

При цьому тверді фракції стоків в основному будуть залишатися в першому відстійнику і поступово розкладатися під впливом гнильних бактерій, тому термін служби такої системи не обмежується і п’ятдесятьма роками, що порівнянно з терміном служби самого будинку. На ринку є велика кількість пропозицій готових пластикових септиків з усіма комплектуючими.

analizatsiya-v-chastnom-dome-1
analizatsiya-v-chastnom-dome-2
analizatsiya-v-chastnom-dome-11
analizatsiya-v-chastnom-dome-22

Іноді в будинку влаштовують 3 стоку, один з них – для кухні. В такому випадку не настільки накладної буде установка жировловлювача, що охоронить вашу систему дренажу очищених стоків від засолювання і передчасного виходу з ладу. Принцип його роботи зрозумілий, а обслуговування не складно.

Каналізація – основні схеми, глибина укладання

Більшість посібників за самостійним пристрою каналізації для власного будинку, навіть частково спираючись на вимоги СНиП ***, рекомендує заривати труби в землю на досить велику глибину, деякі радять заглиблюватися нижче глибини промерзання або утеплювати труби пенополиуретановой шкаралупою, товстим шаром пінополістиролу інше.

Зустрічаються навіть порадники використовувати для цього різні вати. Останнє не тільки марно, але й шкідливо: намокла вата може серйозно порушити необхідні ухили, давлячи своєю вагою на трубу, ніж тільки погіршить ситуацію, і вже точно нітрохи її не нагріє.

Сама ідея утеплення каналізаційної труби діаметром від 110 мм і більше дурна за своєю природою, тому що при правильному укладанні з ухилом 2 – 3 см на погонний метр, стоки в ній ніколи не замерзнуть, навіть якщо її прокласти по поверхні землі. Перевірено роками експлуатації на глибині від 0 до 15 см заглиблення. При цьому бували місяці, коли температура не на один день не піднімалася вище – 20 ° С, а часом опускалася до – 30 ° С. Єдине для чого потрібно мінімальне заглиблення – це захист від механічних пошкоджень. Але якщо над вашою трубою не їздитимуть автомобілі або трактора з корпусними плугами, заривати її на велику глибину сенсу не має.

До вимог витримки ухилу варто додати неодмінна умова уникати прокладки каналізації під кутом в 90 ° в плані. Краще такий поворот виконати двома куточками під 45 ° або навіть 3-ма під 30 °.

Пропонуємо вашій увазі основні схеми пристрою каналізації в приватних будинках. Додаткового пояснення, на мій погляд, вони не вимагають. Однак пам’ятайте, що виправлення помилок, допущених в процесі будівництва каналізації, іноді коштує дорожче самої системи.

analizatsiya-v-chastnom-dome-4
analizatsiya-v-chastnom-dome-25
analizatsiya-v-chastnom-dome-24
analizatsiya-v-chastnom-dome-23
analizatsiya-v-chastnom-dome-20

Залишається додати, що фанова труба, яка служить для вентиляції каналізації та запобігання розрідження в системі, що приводить до відсмоктуванню води з запірних сифонів, що може привести до появи запаху в приватному будинку, може не ставиться в невеликих одноповерхових будинках. У такому випадку вона може бути замінена вакуумним клапаном.

* СНиП 2.04.03-85, що є основним документом, який регламентує зведення зовнішніх каналізацій і споруд.

СНиП 2.04.04-84, а також СНиП 2.04.01.-85, які регулюють будівництво внутрішніх і зовнішніх водопроводів в тому випадку, коли водопостачання будинку проводиться з колодязів і свердловин.

** СанПіН 2.1.5.980-90, що містить вимоги до заходів охоронного порядку, спрямованим на забезпечення чистоти поверхневих вод.

СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 в тій частині, яка визначає вимоги до облаштування санітарних захисних зон при небезпечних для екології об’єктах.

*** Виноска з СНиП: При відсутності даних мінімальну глибину закладення лотка трубопроводу допускається приймати для труб діаметром до 500 мм – 0,3 м, а для труб більшого діаметра – 0,5 м менше більшої глибини проникнення в грунт нульової температури, але не менше 0,7 м до верху труби, рахуючи від поверхні землі або планування (щоб уникнути пошкодження наземним транспортом).

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх, використовуючи форму нижче.

Ссылка на основную публикацию