Інструкція по заливці стрічкового фундаменту своїми руками без досвіду

Дана стаття, на практичному прикладі, допоможе розібратися, як залити стрічковий фундамент своїми руками без досвіду схожою роботи.

Стрічковий фундамент застосовується на стійких грунтах, ділиться на мелкозаглубленний і заглиблений.

Мелкозаглубленний застосуються в тих випадках, коли немає великого навантаження на підставу, це може бути відкрита веранда, дрібна прибудова до будинку, альтанка або паркан.

Заглиблений стрічковий фундамент застосовується при будівництві будинків, котеджів, лазень, де несуча здатність повинна бути високою.

Стрічковий фундамент дешевше монолітного, але має свої особливості і трудовитрати.

Переваги стрічкового фундаменту

  • одним з плюсів стрічкового фундаменту є швидкість його зведення;
  • можливість пристрою льоху або підвального приміщення;
  • дешевизна.

Недоліки стрічкового фундаменту

Недоліком такого фундаменту можна вважати його примхливість до ґрунтів, не рекомендується зводити даний тип на нестійких грунтах таких як: глина, суглинок, болото.

До другого мінуса можна віднести і такий фактор, як наприклад, в монолітному фундаменті ви вже маєте готовий чорновий підлогу, а при стрічковому доведеться використовувати або монолітні ЖБ плити, або монтувати лаги для підлоги, що вже буде затратно.

необхідний матеріал

  • шнурка;
  • саморізи;
  • рулетка;
  • Рівень оптичний або гідроуровень;
  • Плівка ПВХ;
  • Дошка 25х100 мм;
  • Арматура діаметром 6-12 мм;
  • Щебінь фракція 5-20;
  • пісок;
  • Бетон марки М250 і вище;
  • Дріт в’язальний обпалена.

Варто враховувати определнного правила, якщо новий фундамент буде прилягати до старого, то обов’язково повинен бути деформаційний шов, товщиною 5-10 см, для цього відмінно підходить Піноплекс.

Етапи робіт по заливці стрічкового фундаменту

Розмітка на місцевості

Для це нам знадобиться шнурка, кілки і рулетка, безпосередньо сам план майбутньої будови. Виставляємо попередньо кілки по кутах, натягуємо шнурку, таким чином отримуємо периметр нашого заснування. Даний крок досить відповідальний, необхідно грамотно виставити всі кути під 90 градусів.

 

Для того щоб виставити рівний кут, застосовуємо правило “3,4,5” засноване на теоремі Піфагора, де говориться: “в прямокутному трикутнику, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”. Простими словами від точки кута візьміть відстань 3 метри і поставте позначку, так само від тієї ж точки кута в інший бік, відміряйте 4 метри, далі від цієї точки проведіть діагональ до точки, де був розмір 3 метри, діагональ повинна вийти 5 метрів.

 

Щоб усі сторони були рівні, потрібно знайти діагоналі периметра підстави, за формулою корінь квадратний з а? + В ?. Наприклад, сторони розмір підстави 9х8, застосовуємо формулу (9х9) + (8х8) = 145, корінь з 145 = 12,04, відповідно діагональ повинна бути 12,04 м.

виїмка грунту

Після того як проведена розмітка, починаємо викопувати траншею. Для легких будівель глибина залягання фундаменту може складати 30-50 см. Для будинків і котеджів глибина заглиблення повинна становити не менше 80 см!

 

Траншею викопувати можна лопатою або вдатися до важкої техніки, що значно скоротить час. Після виїмки грунту необхідно, щоб наша траншея перебувала в одній площині, для цього необхідно визначити саму нижчу точку, можемо скористатися або гідро-рівнем, або використовувати оптичний нівелір.

Підготовка піщаної подушки

Необхідно засипати піском нашу траншею, товщиною шару 15-20 см, далі все гарненько утрамбовуємо віброногі або саморобної ступкою. Далі слід засипка щебенем товщиною шару 10-15 см, все знову гарненько трамбуємо. Даний етап обов’язковий, щоб уникнути пученія грунту, що може привести до розриву фундаменту, тріщинах і деформації.

Монтаж дощаній опалубки

Ділимо на 2 етапи:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка в траншею.

1. Для опалубки необхідна дошка 25х100 мм, саморізи по дереву, шуруповерт. Висота опалубки буде залежати від глибини залягання фундаменту, а так само висоти від грунту. У нашому випадку глибина склала разом з піщаної подушкою 50 см, відповідно висота опалубки становить 50 см. Накручуємо дошки в ряд з яких повинні вийде щити. У щитах робимо отвори під вентиляцію і комунікації.

До готових щитів кріпимо плівку ПВХ за допомогою меблевого степлера або фінішних цвяхів. Це робиться для того, щоб бетон не схоплювався з дошкою, не проникало в щілини між дошками. Завдяки плівці, таку готову опалубку можна використовувати неодноразово.

2. Установка опалубки можна здійснювати безпосередньо в саму траншею з подальшим опсипкой щитів грунтом, для це ширина траншеї повинна бути ширше від вихідної товщини стрічки на 7-10 см. Після закладки щитів, з зовнішньої сторони шиїтів, вбиваємо клини з дошки.

Щити повинні стояти строго у вертикальному положенні, для цього використовуємо звичайний рівень. Монтуємо розпірки, довжина нижньої лапи не повинна бути менше 70 см, вбиваємо клин між лапою і щитом опалубки, так щоб лапа стояла жорстко. Далі прикручуємо діагональну лапу, крок між распорка 50-100 см. Прикручуємо верхні стяжки між щитами з кроком 100-150 см.

Армування стрічкового фундаменту

Для стрічкового фундаменту необхідно зібрати арматурний каркас, і тільки потім укладати його в траншею. Як правильно в’язати арматуру читайте в докладній статті.

Армування проводиться арматурою класу AIII 12 діаметра для поздовжньої і 6 діаметра для поперечної. Крок осередку 350-400 мм.

Для полегшення процесу складання каркаса використовують арматурні хомути в вигляді квадрата або букви “П” діаметром 6 мм. Їх можна придбати в магазині, або замовити у постачальника арматури. Можна скористатися і ручним гібочніком, такий інструмент коливається від 2000-5000 гривень.

Варто вдатися і до правил в’язки арматури на кутах, як показано на зображенні нижче.

Висота хомутів буде залежати від висоти стрічки -10 см, наприклад, якщо стрічка висотою 50 см, то висота хомута повинна бути 40 см.

Використовуємо фіксатори “зірочки”, щоб арматура не стикалася з щитами опалубки, а так само з землею.

бетонування

Бетонування здійснюється згідно СНиП маркою М250 і вище. Розчин можна замішати і в ручну за допомогою бетономішалки в співвідношенні:

  • пісок (3);
  • щебінь (3);
  • цемент (1).

Якщо заливка здійснюється міксером з бетономішалки, варто проконтролювати, щоб оператор подавав рівномірну консистенцію, розчин не повинен бути занадто густий або рідкий. При надлишку води в суміші, після висихання і усадки можуть утворитися тріщини.

При появі тріщин, рекомендуємо замазати їх за допомогою шпателя, цементом або цементно-піщаною сумішшю.

Після заливки проходимся провіля, кельмою або рівною дошкою, поверхня повинна бути рівною і гладкою.

Зведення будівель можна починати через 28 днів. Бетон набере до цього часу достатню міцність, дасть рівномірну усадку на грунт під власною вагою. У літню пору рекомендується поливати фундамент водою, вдень і ввечері, щоб уникнути розтріскування.

Консервація

Консервація і гідроізолювання проводиться через 2-3 дня в холодний період і 1-2 тижні в тепле. Накриваємо стрічку руберойдом, гідроізоліруем стінки стрічки мастикою або іншим гідроізоляційним матеріалом.

Ссылка на основную публикацию