Фундамент під парник з полікарбонату своїми руками: фото, відео інструкції, порядок робіт

Рано чи пізно кожен з нас приходить до думки про необхідність правильно харчуватися і вживати, по можливості натьние продукти. У кого є своя земельна ділянка, вже задумався або в найближчому майбутньому задумається про необхідність поставити теплицю або парник для отримання чистих овочів і фруктів з лютого по грудень.

Незважаючи на те, що багатьма поняття парник-теплиця ототожнюються, в дійсності між ними існують принципові відмінності:

  • арніки опалюється сонячним світлом, тоді як теплиця за допомогою штучної системи опалення;
  • арніки встановлюється безпосередньо на грунт без фундаменту, теплиця – на попередньо підготовлену забетонований майданчик або полегшений фундамент.

різновиди парників

Парник, так само як і теплиця з полікарбонату, розрізняється по висоті будівлі. При цьому опалення в парнику може здійснюватися не тільки за рахунок сонячного світла або температури навколишнього середовища, а й теплом преющего гною, який використовується в якості натьного добрива грунту.

Безумовно, при висоті парника більше 2-х метрів такого тепла буде недостатньо, тому парники намагаються будувати максимально невеликої висоти, щоб і тепла вистачало, і людині, яка доглядає за рослинами, було зручно працювати. Стандартна висота парника 1,5-1,7 метра. Для комфортного перебування передбачаються на даху спеціальні люки, частіше – дах повністю відкривається. Цим забезпечується і природна вентиляція, і зручна обробка грунту, і догляд за рослинами.

арніки, як правило, призначені для вирощування ранньої зелені або розсади овочів. В цьому випадку висота конструкції не перевищує 1 метра, а для організації поливу передбачена окрема система. Така висота гарантує повне збереження тепла і, як наслідок, мікроклімату всередині приміщення.

За типом розташування парники поділяються на:

  • аземние;
  • глубленние.

Про наземному типі парника ми вже розповіли, а поглиблений є вириту в землі траншею, над якою збирається обв’язка з колод, цегли або каменю. У таких парниках тепло практично не втрачається, що дає можливість отримувати дуже швидкий урожай.

ля облаштування поглиблених в землю парників обв’язка робиться тільки з тих матеріалів, які відрізняються мінімальними показниками теплопровідності. Цегла до такого числа не належить, хоча досить часто застосовується в будівництві обв’язки. Найоптимальнішим варіантом будуть оброблені або необроблені колоди.

Дах поглибленого парника за формою не відрізняється від даху теплиці. Це може бути арочна форма, одно- або двосхилий. На температуру всередині приміщення форма даху ніякого впливу не робить. Вибір її залежить тільки від особистих переваг і наявності відповідних матеріалів.

Фото 1 Угулубленний парник на фундаменті

Наземний парник, хоча і відрізняється більш спрощеною системою опалення, по конструкції мало чим відрізняється від теплиці. Для його виготовлення використовується також полікарбонат або поліетиленова плівка. Конструкція є мобільною, легко демонтується або переноситься в потрібне місце.

Специфічним є розташування гною або добрива. Вони можуть розташовуватися:

  • од грунтом;
  • коробі;
  • нижній частині парника.

У будь-якому випадку гній, це може бути навіть свіжий, засипається зверху грунтом і починає перегниватимуть. У міру того, як процес триває, гній просідає і грунт провалюється. Як тільки рівень грунту змінився, необхідно заново насипати гній і / або добрива.

езважаючи на оптимальне збереження тепла, такі конструкції відносять до холодного типу, який використовується найчастіше в кінці весни. Зберегти необхідне тепло на початку весни і, тим більше, в кінці зими така споруда не здатна.

робимо фундамент

Зустрічаються парникові конструкції, вміщені на фундамент. Питання полягає в тому, наскільки доцільно зводити парник без системи штучного опалення за умови наявності фундаменту. З одного боку, це обумовлено необхідністю додаткового зміцнення і стійкості парника до різких поривів вітру. У цьому випадку досить забетонованої майданчики і заставних, за які буде кріпитися конструкція. З іншого боку, будувати парник висотою в 1 метр на фундаменті не має сенсу, мінімальна висота такої конструкції буде більше 2х метрів, але в цьому випадку сонячного світла, температури навколишнього середовища і тепла від преющего гною буде недостатньо, щоб прогріти приміщення до необхідної температури і підтримувати її.

Парник з полікарбонату – це більш ускладнена конструкція, яка складається з основного каркасу і закріплених на нього листів полікарбонату.

Каркас виготовляється з дерева або профільної труби. Ціна на парник з полікарбонату варіюється в залежності від вибору матеріалів і товщини листа.

Фото 2 Варіант фундаменту з бруса

Відео 1 Теплиця-парник: робимо правильний нуклеотид

Якісні характеристики полікарбонату:

  • исокая ступінь теплоізоляції, завдяки чому тепло утримується всередині приміщення;
  • орістая структура полотна, що забезпечує рівномірний розподіл сонячного світла по поверхні будови;
  • лагоустойчівость;
  • даропрочность – високий ступінь стійкості до шквалистим вітрам і різких поривів за умови, що конструкція надійно закріплена до основи, на якій стоїть;
  • оддержка рівномірної температури і вологості протягом усього світлового дня;
  • наполегливість до перепаду температури – витримує від -60 до +60 градусів;
  • исокая міцність – оптимальне навантаження – до 50 кг на 1 кв.м.

Для виготовлення такого типу парників використовується стільниковий (ніздрюватий, пористий) полікарбонат. Всі ці поняття є тотожними. Між собою листи полікарбонату відрізняються по товщині і структурі осередки, але всі вони досить гнучкі, що дозволяє без праці монтувати на будь-який дах, в тому числі і арочну.

Фото 3 Полікарбонат

У продажу зустрічаються як готові конструкції парників, так і збірно-розбірні, які можна зібрати за інструкцією власноруч. Це займе мінімум часу, за умови, що всі елементи пронумеровані і відображені в схемі.

кщо ви виготовляєте парник з полікарбонату власноруч, слід забезпечити правильну його фіксацію, а також надійно закріпити всі з’єднувальні елементи. Одна з основних завдань такої будови – стійкість до поривчастим і шквальним вітрам, а також здатність витримувати снігові навантаження.

Як вже було зазначено раніше, існують конструкції на спеціально підготовленому майданчику, а також парники з полікарбонату без фундаменту. Це полегшена мобільна конструкція, яка легко демонтується, переноситься з місця на місце і призначена для вирощування культур з кінця весни і до початку осені. Вибір такого парника залежить від стану ґрунту. Так, наприклад, якщо грунт щільний і утрамбований, ніякі допоміжні матеріали у вигляді цегли або дерев’яної підкладки не знадобляться.

Будувати парник без фундаменту на піщаному грунті не рекомендується в зв’язку з ризиком просідання і рухливістю такого грунту. Оптимальною можливістю зберегти цілісність конструкції і не витратити більше коштів, ніж планували, буде забетонована площадка.

а піщаному грунті під парник з полікарбонату виготовляється монолітна підстава, який перешкодить рухливості конструкції і забезпечить її тривалу експлуатацію.

Вибір глибини фундаменту залежить від площі конструкції та загальної маси парника. Якщо планується невеликий парник, досить заглибитися на 0,5-0,7 метра, в тому випадку, коли мова йде про більш великому приміщенні, глибина фундаменту може доходити і до метра.

Відрізняються такі види фундаменту:

  • толбчатий;
  • енточний.

Стовпчастий фундамент являє собою поглиблені бетонні стовпи на відстані не більше 0,7 м. Цей тип фундаменту використовується на грунті підвищеної міцності.

Фото 4 Стовпчастий фундамент

Стрічковий тип фундаменту практикується в районах з більш м’яким грунтом, який характеризується рухливістю. Стрічковий фундамент є різновидом монолітного, в зв’язку з чим відрізняється підвищеною міцністю і стійкістю.

Фото 5 Стрічковий фундамент

ля парника, де каркас виготовлений з товстостінної профільної труби, повинен споруджуватися стрічковий фундамент.

фундамент парника

матеріали:

  • емент;
  • есок;
  • Ебен.

Інструменти:

  • етономешалка;
  • ‘емная або незнімна опалубка;
  • Опатія.

Порядок дій:

  1. Опатія викопуєте траншею заданої глибини (залежить від площі теплиці і маси готової конструкції).
  2. а дно ями засинаєте пісок або щебінь на висоту 5-10 см. Це буде своєрідна амортизаційна подушка.
  3. станавливаются по периметру траншеї опалубку. Це може бути або вже готова конструкція, або збираєте її самостійно з дощок і скріплює їх між собою саморізами.
  4. бетономішалці готуєте бетон і заливаєте його в траншею.

Мінімальний термін для застигання фундаменту становить 10 днів і може бути продовжений до 15 днів в залежності від погодних умов і температури навколишнього середовища.

Як правильно робити опалубку

  1. ля початку необхідно підготувати траншею по периметру майбутньої теплиці. Цей показник ви дізнаєтеся в паспорті готової конструкції або за власними розрахунками.
  2. алеї розчищаєте місце і переносите в натурі відмітки. Глибина траншеї становить 700-1000 мм, при цьому ширина фундаменту – в межах 250 мм, навіть якщо враховувати товщину пінопласту, який можна використовувати для додаткового утеплення.

  1. траншею засинаєте пісок і щебінь висотою 10 см. Ця подушка, яка буде знімати навантаження. Обов’язково ретельно утрамбовують насип.
  2. станавливаются над поверхнею опалубку. Якщо в подальшому планується укладання цегельного або бетонного підстави, висота опалубки складає 10-15 см, якщо тільки високі грядки – опалубка піднімається на їх висоту.

  1. зсередини опалубки робите каркас з арматури. Армування необхідно для збереження цілісності фундаменту і максимально тривалої експлуатації теплиці.

  1. опалубку заливається бетон, який можна підготувати за допомогою бетономішалки або вручну. Для приготування бетону використовуються наступні компоненти:
  • частина цементу;
  • частини піску;
  • частин щебеню;
  • оди – ? від обсягу всіх компонентів.
  1. иравніваете поки ще рідкий бетон. Після висихання викладаєте зверху гідроізоляцію – шар бітуму або руберойд і 3-4 ряди цегли.

ля того, щоб каркас можна було прикріпити до фундаменту, при проведенні армування, випустіть кілька прутів арматури по всьому периметру, в тому числі і по кутах.

Через 2 тижні можна приступати до монтажу теплиці.

Як вибрати місце на ділянці

Перед початком будівництва парника необхідно оцінити стан грунту. Це можуть бути рекомендації сусідів по ділянці, але найкраще в такому випадку звернутися в спеціалізовану організацію, яка проведе якісний аналіз грунту і дасть рекомендації щодо вибору типу фундаменту і маси майбутньої конструкції.

У будь-якому випадку порядок дій наступний:

  1. ценка навколишнього середовища, від чого залежить тип конструкції.
  2. олічество сонячних днів в році, виходячи з яких вибирається наземний або поглиблений парник.
  3. ценка навколишньої місцевості – якщо ділянка знаходиться в поглибленні, в разі проливного дощу теплиця буде підтоплюватися. В цьому випадку можна вибрати фундамент палі.
  4. озможность розміщення парника поблизу джерел води, що дозволить уникнути проблем з зрошенням грунту і поливом рослин.
  5. ри установці парника орієнтуйтеся на сторони світу. У разі вибору парник прямокутної або овальної видовженої форми, довга його частина повинна розташовуватися з півночі на південь.

е встановлюйте поглиблений парник при високому рівні грунтових вод. В цьому випадку всі культури будуть регулярно підтоплюватися водою, що призведе до загибелі врожаю. В цьому випадку рекомендується вибрати наземний варіант.

Ссылка на основную публикацию