Частина 1. Цементно-піщана стяжка в двокімнатній квартирі

»Частина 1. Цементно-піщана стяжка в двокімнатній квартирі

Привіт, шановні читачі!

Хочу поділитися своїм першим досвідом в ремонті. На достовірність описаних технологій не претендую.

Основним завданням було зробити максимально комфортні умови для подальшого проживання при фіксованому бюджеті в найкоротші терміни.

Роботи проводилися в одному з міст Поволжя в двокімнатній квартирі площею 58 кв. м. Квартира кутова, перекриття моноліт, будинок панельний.

Свою розповідь хочу розділити на 5 частин:

  • Частина 1. Стяжка
  • Частина 2. Електрика
  • Частина 3. Ванна кімната
  • Частина 4. Пол, шпалери, двері і кухня
  • Частина 5. Початкове наповнення меблями, кошторис

Демонтаж старої підлоги

Спочатку була безглузда ідея залишити старий паркет в спальні і вітальні, постелити на нього фанеру і зверху ковролін. Добре, що відмовили.

Шпалери в деяких кімнатах були як клейонка, здирали дня 2.

Після очищення стін від старих шпалер і демонтажу дощатих підлог нас чекав сюрприз: перепад висот по всій квартирі становив приблизно 4-5 см. Це ускладнило завдання, оскільки на кухні і в коридорі на підлозі повинна бути плитка, а в спальній і залі паркет. Довелося влаштовувати стяжку.

початок

Оскільки перепад висот досить великий вибір припав на цементно-піщану стяжку, бо наливні підлоги за моїми розрахунками вийшли б на 70+ т. Р. (Причому робота б склала лише 15-20 тис. Руб.).

Основний перепад був в коридорі. Мабуть перекриття заливали в кілька етапів.

Дверний поріжок був успішно сдолблен за допомогою перфоратора і молотка.

Пристрій стяжки почали з ретельного прибирання. Спочатку сухий, потім вологою. Для кращого зчеплення плити з майбутньою стяжкою всю поверхню рясно обробили Бетонконтакт.

По всьому периметру наклеїли подобу демпферного стрічки, яку після застигання стяжки обрізають канцелярським ножем. Стрічка дозволить уникнути тріщин при усадці будівлі. Їздив по багатьом магазинам, так її і не знайшов. Довелося взяти щось на зразок підкладки під ламінат (Ізолон начебто) товщиною 5 мм і розрізати рулон на 10-сантиметрові кільця. Клеїв малярським скотчем, клеїлося погано

Кріплення арматурної сітки

Стяжку вирішили робити армовану, т. К. В деяких місцях її товщина була всього лише 3-3.5 см. Начебто по СНиП стяжку товщиною більше 5 см армувати не потрібно. Хтось говорив «і без сітки зійде», але для заспокоєння вирішив покласти. Для себе ж робимо /

Використовував звичайну кладочную сітку з осередками 50 * 50. Пізніше зрозумів, що краще було взяти рулоном типу рабиці, тому що в транспортуванні вона виявилася б набагато зручніше (правда дорожче). Для кріплення сіток до основи використовували ось такі дюбель-клини. Просвердлив, вставив, забив. Дуже зручно. На квартиру пішло приблизно 200-300 штук. Краще брати коробками по 100 шт, дешевше в рази в порівнянні з упаковками по 10 шт.

Сітки мали внахлест на 1 ланка. При бурінні отворів спалили про арматуру 4 бура (6 діаметр) для перфоратора. Перші два були китайські, пішли 3 шт на кімнату. Останній німецький протримався довше, але і коштував в 2-3 рази дорожче.

Крім кріплення по контуру робили ще 3-4 консульства. Маячки виставляли по лазерному рівню.

Виставлення маячків

Використовували цемент марки М 400 в пропорціях 1 до 3 (1 відро цементу на три відра піску). Для початкового закріплення маячків розчин робив погуще, щоб маячки НЕ потопали. Цю роботу краще робити удвох (а краще втрьох, тому що виставляти їх по рівню непросто).

Цементні коржі робили через 15-20 см, після чого можна було відпочивати деньок, щоб маячки і коржі схопилися. На наступний день обкладали маячок по всій довжині, потім знову чекаємо день. У спальні кладочную сітку використовувати не стали (але Бетонконтакт обробили), тому що кімната була перша (забули) і товщина стяжки близько 6 см (заспокоїлися).

заливка стяжки

Місили в бетономішалці. Розтягували невеликими ваннами.

Для заливки основної маси стяжки використовували розчин консистенцією нагадує вологий крупнозернистий пісок. Взагалі, чим менше води, тим міцніше в кінцевому підсумку буде стяжка: для гідратації цементу розчин взяв потрібну кількість води, коли ми отримали однорідну масу, решта ж вода буде в незв’язаному стані. Після твердіння ця волога випарується, а в стягуванні залишаться пори, що призведе до зменшення міцності стяжки. Взагалі тут потрібно знайти грань між зручністю укладки і використанні меншої кількості води.

Ну а далі справа техніки: накладаємо і розрівнюємо по готовим маяках. На поверхні після вібрацій і утрамбовки правилом будуть з’являтися надлишки води, які потрібно зганяти з поверхні цим же правилом. Не варто старатися і сильно тиснути на маяки, інакше толку від такої стяжки не буде.

У спальні і залі за планом була паркетна дошка. Товщина від стяжки була: підкладка (2 мм) + паркетна дошка (7 мм) = 9 мм. На кухні і в коридорі керамограніт: шар плиткового клею (4 мм) + керамограніт (9 мм) = 13 мм. Пороги ми не любимо, тому довелося робити перепад 4 мм між кімнатами і коридором. Щоб не було розбіжностей після кімнат приступили до коридору, що виявилося дуже незручно.

На наступний день після заливки затираємо нерівності, які виступили після застигання і через 5-6 годин накриваємо плівкою.

В ідеалі на стяжку не повинно потрапляти прямих сонячних променів, раз в пару днів її потрібно змочувати водою і багато інших нюансів. Але ми обмежилися накриттям плівкою. Така стяжка повинна сохнути приблизно 3-4 тижні, але стільки часу у нас не було. Важливо продумати де буде стик двох рівнів. По розуму він повинен бути прямо під майбутньої дверима, т. Е. Посередині перегородки.

 Фінішна риса. Згладжуємо нерівності наливними підлогами

Для укладання паркету стяжка виявилася недостатньо рівна. На 2 метра в деяких місцях перепад становив 0,5-1,0 см. Вирішили долити наливними підлогами. Оскільки перепад між коридором (де плитка) і житловою кімнатою (де паркет) повинен бути 4 мм, наливні підлоги були завтовшки 1-2 мм, що приховало деякі нерівності, але не всі. Якби робив зараз, то в пріоритет поставив би рівну підлогу і зробив би все по рівню і забив би на потрібний перепад між кімнатами. Але що зроблено, то зроблено.

Через пару днів після заливки на поверхні де шар товстіший стали з’являтися тріщини.

Всі нерівності намагався зашкуріть, але повністю це не вийшло. В результаті на самому прохідному місці через 3 місяці заскрипів паркет. Поки грішу на вологість (осінь), подивимося що буде далі.

Орієнтовна вартість матеріалів

Нижче в таблиці привожу зразкову вартість матеріалів.

Зведена таблиця вартості матеріалів /

матеріал Кількість, шт Ціна, руб
Цемент М 400, 50кг 12 2500
пісок куб-півтора 1000
Бетонконтакт, 20л 2 2000
маячки №6 25 625
Дюбель-клини 300 800
Сітка кладочна 50х50 30 3000
кріпильні пластини 50 300
Бур для перфоратора №6 4 300
Плівка на 20 квадратів 1 200
Наливні підлоги забув 3800
Разом: 14525

Вся площа стяжки приблизно 50 кв. м. У нашому регіоні роботи по влаштуванню цементно-піщаної стяжки з арматурної сіткою стоять близько 500 руб. за квадрат. Наливні підлоги близько 200 руб. за квадрат. Разом робіт приблизно на 30 т. Руб. Максимально скоротили вартість рішення задачі використовуючи безкоштовну робочу силу, т. Е. Себе.

От і все! Наступна стаття буде про електрику. Якщо будуть питання або побажання, з радістю на них відповім /

Робота бере участь в конкурсі.

Ссылка на основную публикацию