Будівництво теплиці з полікарбонату своїми руками

Теплиця на присадибній ділянці може бути місцем вирощування сільськогосподарських культур для особистого використання або на реалізацію, за місце садити квітів або просто додатковим закритим приміщенням для відпочинку на свіжому повітрі. З огляду на конкретне призначення об’єкта варто вибирати проект будови і використовувані будівельні матеріали.

Чому не завжди доцільно купувати готові полікарбонатні теплиці?

Вивчення недоліків полікарбонатних теплиць промислового виготовлення дасть можливість зайвий раз переконатися в перевазі теплиць, виготовлених власними руками. Про ці недоліки виробники не розповідають в буклетах, всіма можливими способами рекламують тільки переваги. Але знати потрібно всю правду, тільки наявність повних зведенні дозволить приймати правильні рішення.

Чим не задовольняють стандартні теплиці користувачів?

Арочний тип даху. Виробник вибирає тип даху тільки з урахуванням полегшення технології виробництва і зменшення металу, необхідного для створення конструкції. Користувачів арочна дах не задовольняє: зменшується висота приміщення, на постійно навантажених аркушах полікарбонату в місцях вигину швидко з’являються мікротріщини, які з часом мають тенденцію до розширення, що істотно скорочує термін користування теплицею. Крім цього, в аркових дахах складно робити ефективну природну вентиляцію, а це важливий показник експлуатаційної характеристики.

Мінливий кут нахилу полікарбонату на покритті ставати відчутними перешкодою для проникнення сонячних променів. Збільшення кута падіння світла збільшує коефіцієнт його відображення, у верхній точці арочної даху відбивається більшість сонячних променів. Цей фактор відіграє негативну роль восени і навесні – період, коли теплиця в максимальному ступені потребує обігріві.

Непривабливий зовнішній вигляд. Такі споруди не можуть служити прикрасою ландшафтного дизайну.

З вибору місця установки, габаритних розмірів і матеріалів виготовлення каркаса. Будівельний майданчик повинна бути максимально рівною, по сторонах світу повинна враховуватися кліматична зона проживання і агрономічні особливості вирощуваних культур, талі і дощові води не повинні підтоплювати спорудження. Теплиці можна будувати з дерева або металу, обидва матеріали цілком придатні для забезпечення розрахункових несучих характеристик каркаса, при дотриманні Сніпа можуть служити багато років.

Наступний крок – розрахунок кількості матеріалів. Залежно від розмірів споруди, типу фундаменту, способу кріплення полікарбонатних листів, системи вентиляції та необхідності облаштування опалення вибираються матеріали і їх кількість. Всі матеріали варто купувати з 10% запасом, при будь-якому будівництві завжди будуть непродуктивні відходи, їх слід відразу взяти до уваги.

Для невеликих за розмірами теплиць досить підготувати стовпчасті фундаменти, для більш складних конструкцій потрібно робити стрічкові фундаменти.

стовпчасті фундаменти

Найбільш часто застосовуються під час будівництва теплиць, по несучих здібностям цілком відповідають характеристикам будівлі, по затратам ставляться до економічним. Розміри стовпчиків повинні бути в межах 40 ? 40 см, глибина >= 50 сантиметрів. На глинистих і суглинних грунтах обов’язково потрібно робити піщану подушку товщиною 15-20 сантиметрів.

У стовпчиках потрібно бетонувати металево анкера (нагелі). До них буде кріпитися нижня обв’язка (якщо каркас теплиці буде їх дерев’яних конструкцій) або приварюватися вертикальні несучі труби (якщо теплиця буде металевою). Відстань між стовпчиками не повинно перевищувати двох метрів, конкретні значення потрібно вибирати з урахуванням ваги будови.

Дуже ретельно слід перевіряти стан стовпчиків – всі вони повинні перебувати в одній горизонтальній площині. Для цього потрібно на кутових кілочках відбити лінію горизонту і за цими мітками натягнути мотузку. Висота всіх інших стовпчиків повинна робитися по мотузці. Час схоплювання бетону пов’язано з погодою і маркою використовуваного цементу, але в будь-якому випадку приступати до виконання подальших будівельних робіт можна не раніше, ніж через два тижні.

стрічкові фундаменти

Більш складний, більш трудомісткий і дорожчий тип фундаментів, використовується для важких теплиць, розташованих на грунтах з поганими фізичними характеристиками за несучою здатністю. Глибина залягання 50 см, наявність піщаної подушки обов’язково, перепад по висоті в кутах фундаменту не повинен перевищувати одного сантиметра.

Для підвищення міцності фундаменту слід виконувати його армування, матеріал армування – будівельна арматура періодичного профілю 10 мм і більше. Арматура повинна з усіх боків закриватися бетоном товщиною не менше п’яти сантиметрів, в іншому випадку прискорюються процеси корозії, ефективність армування істотно знижується.

Один їх найбільш важливих етапів будівництва теплиці, будівельні конструкції можуть виготовлятися з дерева або металу. Вибір матеріалу залежить від доступності та існуючих цін в регіоні. Якість теплиці від матеріалів каркаса залежить незначно.

Будівництво дерев’яного каркаса

Починати потрібно з нижньої обв’язки, для обв’язки можна використовувати брус перерізом від 100 ? 100 мм, допускається використання дошки 50 ? 100 мм (відстань між стовпчиками в цьому випадку потрібно зменшувати). Брус потрібно обов’язково обробити антисептиками проти гнильних процесів і пошкоджень шкідниками – істотно збільшується час експлуатації теплиці. Між нижньою обв’язкою і фундаментом лягає шар гідроізоляції, цілком підходить два шари звичайного руберойду.

Для запобігання горизонтальних зсувів нижню обв’язку потрібно фіксувати металевими анкерами (нагелями), попередньо встановленими в фундамент. Висота Нагель повинна бути на 1-2 сантиметри менше, ніж товщина матеріалу нижньої обв’язки. У кутах обв’язки з’єднання в полдерева, використання нагелів обов’язково. Поздовжні з’єднання бруса нижньої обв’язки повинні знаходитися на стовпчастих фундаменті, вільне провисання місць з’єднання забороняється.

Вертикальні стійки потрібно починати встановлювати з кутів конструкції, довжина всіх стійок повинна бути однаковою. Всі вертикальні стійки повинні бути строго вертикальними, просторове положення фіксується бічними упорами з дощок або рейок, з’єднання може виконуватися цвяхами або саморізами. До нижньої обв’язки вертикальні стійки кріпляться оцинкованими будівельними куточками, товщина металу не менше двох міліметрів.

Верхня обв’язка виконується таким же способом, кріплення металевими куточками і саморізами. Кроквяна система даху виконується звичайним способом, починати потрібно з конькового бруса.

Відстань між рейками ПСД полікарбонат вибирається з урахуванням його товщини і максимальних снігових навантажень. Якщо теплиця розташовується на повністю відкритому просторі, то потрібно додатково враховувати вітрові навантаження. Це ж стосується і стін теплиці, величина парусність і виникають зусилля дані в таблицях Сніпа.

Будівництво металевого каркаса

Для металевих конструкцій використовують круглі або фасонні труби, діаметр труб залежить від розмірів теплиці і максимальних розрахункових навантажень. Збірку можна виконувати двома способами – на болти або за допомогою зварних швів. Перший спосіб робить теплицю збірно / розбірний, конструкції, зроблені другим методом, вважаються стаціонарними.

Під час складання каркаса слід відразу продумати місця розташування вентиляційних кватирок. Наявність вентиляції в теплицях – обов’язкове агротехнічне умова створення комфортних умов для сільськогосподарських рослин.

Полікарбонат кріпиться до каркаса за допомогою спеціальних металевих виробів з гумовими ущільнювачами. Мінімальна довжина метизів повинна на 3-4 сантиметри перевищувати товщину полікарбонату, відстань між місцями фіксації має становити 20730 сантиметрів. Затягувати металовироби потрібно обережно, занадто велике зусилля може викликати пошкодження матеріалу що істотно порушить його експлуатаційні показники.

Полікарбонат можна різати електричним лобзиком, болгаркою або спеціальним ножем. Найбільш якісний зріз виходить третім методом, але він вимагає вміння виконавця. Дуже важливо – все відкриття стільники листів полікарбонату потрібно дуже ретельно герметизувати. В іншому випадку в них з часом почне виростати мох, що вважається браком, порушує зовнішній вигляд і погіршує умови проростання рослин.

Для того щоб теплицею можна було користуватися в зимовий період, для її покриття слід брати полікарбонат товщиною 10 мм і більше. Використовується кілька способів обігріву, конкретний вибір залежить від конкретних умов.

Обігрів за допомогою електричної енергії

При виборі такого способу обігріву потрібно брати до уваги потужність трансформатора і перетин діючої проводки. У теплиці встановлюються масляні або спіральні нагрівачі, повітря повинне перемішуватися вентилятором. Нові схеми електричного обігріву дозволяють встановлювати спеціальні термодатчики, які в автоматична режимі будуть підтримувати задані температурні параметри.

Обігрів газовими котлами

Дуже дорогий і дуже складний метод обігріву. За ціною може досягати більше половини кошторисної вартості всієї будови. Газовий обігрів можливий тільки при наявності поблизу магістральних газопроводів.

Обігрів твердопаливними котлами

Найбільш економний, але і найбільш трудомісткий спосіб обігріву теплиці, вимагає постійного нагляду. Крім того, твердопаливними котлами складно підтримувати температуру стабільною, а деякі рослини негативно реагують навіть на незначні її коливання.

висновок

Якісно побудувати теплицю і зробити її максимально функціональної не просте завдання, але цілком здійсненне.

Ссылка на основную публикацию